فاضلاب در یک خانه خصوصی اگر به طور دائم در آنجا زندگی می کنید کاملاً ضروری است و اگر فقط در ماه های تابستان در آنجا زندگی می کنید بسیار مطلوب است. من به شما کمک می کنم تا طرح های اساسی سیستم های فاضلاب را درک کنید و با هم الگوریتم را برای انجام مراحل کلیدی کار تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.
طرح فاضلاب
فاضلاب برای یک خانه خصوصی یک شرط ضروری برای زندگی راحت است. شما می توانید به طور موقت از خیابان ها و گودال های زباله استفاده کنید. دیر یا زود مسئله ایجاد یک سیستم جامع درک می شود.
قبل از ساخت یک سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی، باید در مورد پیکربندی آن تصمیم بگیرید. ساده ترین راه برای انجام این کار به صورت متوالی است:
- تجزیه و تحلیل ارتباطات موجوداگر محلی دارای یک شبکه فاضلاب متمرکز باشد، کار با یک مرتبه بزرگی ساده می شود. فقط باید به لوله کلکتور برسیم و به آن وصل شویم.
برای اتصال به یک کلکتور مشترک نیاز به مجوز از اداره محلی دارید و بهتر است خود کار را به متخصصان بسپارید. اما در هر صورت، بسیار ارزان تر از ساخت مخزن فاضلاب خواهد بود.
- تعیین نوع مخزندر اینجا ما فقط دو گزینه داریم: یک مخزن سپتیک یا یک آبگیر. ساخت سپتیک تانک دشوارتر و پرهزینه تر است، اما نیاز به پمپاژ کمتری دارد؛ حفره برعکس است. انتخاب بهینه یک مخزن سپتیک همراه با یک ایستگاه تصفیه بیولوژیکی است، اما هزینه بالا به عنوان یک عامل محدود کننده عمل می کند.
- انتخاب مکان برای مخزندر این مورد، شما باید با استانداردهای فعلی هدایت شوید، که حداقل فاصله از یک گودال یا مخزن سپتیک تا اشیاء مختلف را تعیین می کند. توصیه می شود نقطه ای در قسمت پایین زمین (حفاری کمتر) در فاصله حداقل 10 متر از خانه و حداقل 15 متر از چاه / گمانه پیدا کنید.
- اختصاص یک اتاق.سیستم فاضلاب یک خانه خصوصی باید تمام نقاط زهکشی آب را به هم متصل کند. ارزش این را دارد که آنها را تا حد امکان نزدیک به یکدیگر جمع کنیم، بنابراین ما تعیین می کنیم که حمام در کجا قرار گیرد. توصیه می شود آن را در نزدیکی دیوار بیرونی، در سمت خانه ای که مخزن در آن قرار دارد قرار دهید - به این ترتیب ما تلاش و هزینه کمتری را صرف لوله گذاری خواهیم کرد.
- برنامه ریزی از قبلبر اساس اطلاعات دریافت شده، ما یک برنامه برای کل سیستم می سازیم و به طور اولیه محاسبه می کنیم که چه مقدار و چه موادی نیاز داریم. بر اساس محاسبات، ما بودجه را برنامه ریزی می کنیم (ما بلافاصله 30٪ مازاد بر آن وارد می کنیم) و ارزیابی می کنیم که آیا پروژه قابل اجرا خواهد بود یا خیر.
اگر مرحله مقدماتی با موفقیت به پایان رسید، می توانید برای تهیه و کارهای اولیه اقدام کنید.
مواد برای ایجاد یک سیستم فاضلاب مستقل
نصب مستقل فاضلاب در یک خانوار خصوصی یک پروژه نسبتاً نیازمند منابع است. چه حداقل موادی برای اجرای آن مورد نیاز خواهد بود؟
اقلام اصلی هزینه در جدول نشان داده شده است:
| تصویر | عنصر طراحی |
 | سپتیک تانک آماده راه حل بهینه برای یک سیستم فاضلاب مستقل نصب سپتیک تانک صنعتی (تانک، تریتون و آنالوگ ها) است. چنین محصولاتی مجهز به مخازن چند محفظه ای با حجم کافی و کلیه وسایل لازم برای تصفیه اولیه فاضلاب هستند، بنابراین تنها کاری که باید انجام دهیم این است که آنها را نصب کنیم. عیب اصلی- قیمت بالا |
 | ظرف پلاستیکی برای مخزن سپتیک. یک مخزن پلاستیکی (پلی اتیلن، پلی پروپیلن) برای ذخیره زباله می تواند به عنوان مخزن استفاده شود. شما همچنین می توانید به اصطلاح "Eurocube" را خریداری کنید. به علاوه- سفتی کامل سیستم منهای- هزینه بسیار بالا و نیاز به نصب دستگاه های تمیز کننده اضافی. |
 | حلقه های بتنی اگر صرفه جویی در هزینه هنگام ایجاد یک سیستم فاضلاب در اولویت باشد، می توان مخازن برای ذخیره و تصفیه فاضلاب را از حلقه های بتنی استاندارد ساخت. نقص- نیاز به آب بندی اضافی ظروف و پیچیدگی نصب. احتمالا بدون استفاده از جرثقیل غیرممکن است. |
 | لوله های فاضلاب خارجی. برای اتصال حوضچه یا سپتیک به خانه از لوله های خارجی مخصوص (رنگ نارنجی) استفاده می شود. آنها تغییرات دما را به خوبی تحمل می کنند و حتی تحت فشار قابل توجهی که در عمق قرار می گیرند تغییر شکل نمی دهند. |
 | لوله و اتصالات فاضلاب داخلی. توزیع داخلی فاضلاب از لوله های پلی پروپیلن (خاکستری) با قطر 110 تا 40 میلی متر تشکیل می شود. به همراه لوله ها، توصیه می شود تعداد مورد نیاز اتصالات را برای طراحی پیچ ها، خم ها، اصلاحات و غیره خریداری کنید. |
 | عایق حرارتی لوله. هنگام گذاشتن قسمت خارجی شبکه و همچنین هنگام نصب ارتباطات در اتاق های گرم نشده (زیرزمین، زیرزمین)، خطر یخ زدگی لوله ها وجود دارد. برای جلوگیری از این امر، توصیه می شود سیستم فاضلاب را با استفاده از روکش های ساخته شده از پشم معدنی، فوم پلی اتیلن، فوم پلی اورتان و غیره عایق بندی کنید. |
علاوه بر مواد اولیه ای که به طور مستقیم برای ایجاد سیستم استفاده می شود، موارد اضافی نیز مورد نیاز خواهد بود:
- شن و ماسه برای کارهای حفاری و تخمگذار یک لایه زهکشی.
- ملات سیمان؛
- درزگیر بر اساس سیلیکون مقاوم در برابر رطوبت؛
- چاه های بازرسی - در صورت نیاز به ایجاد یک خط لوله طولانی یا پیچ در پیچ.
کارهای بیرونی
مرحله 1. اصل عملیات و محاسبه حجم سپتیک تانک
نصب فاضلاب در یک خانه خصوصی شامل دو نوع کار است:
- خارجی- شامل ساخت یک مخزن (مخزن یا مخزن سپتیک) و قرار دادن لوله به خانه.
- درونی؛ داخلی- شامل نصب لوله کشی در خانه و اتصال نقاط مصرف آب به آن.
در صورت امکان، این کارها به صورت موازی انجام می شود، اما اگر نه، پس باید با ساخت قسمت بیرونی شروع کنید.
موثرترین طراحی برای فاضلاب مستقل در یک خانه خصوصی یک مخزن سپتیک است. برخلاف حوضچه، فاضلاب را جمع نمی کند، اما بازیافت آن را تضمین می کند. خروجی آب نسبتاً تمیز است که در خاک فیلتر شده و آن را با مواد آلی در حداقل سطح آلوده می کند.
مخزن سپتیک به سادگی کار می کند:
- دفاع. ابتدا فاضلاب وارد اولین ظرف - مخزن ته نشینی می شود. فاضلاب را به بخش هایی جدا می کند: ذرات جامد رسوب می کنند (سیلت)، مواد آلی سبک روی سطح شناور می شوند و مایع شفاف در قسمت میانی جمع می شود. در اینجا، تجزیه باکتریایی ضایعات با آزاد شدن محصولات واکنش گازی و کانی سازی باقیمانده ها اتفاق می افتد.
- سرریز. یک سوراخ سرریز در دیواره ظرف اول ایجاد می شود که در سطح پر شدن قرار دارد. از طریق لوله سرریز، آب شفاف از مخزن به داخل محفظه دوم جریان می یابد و بقایای جامد باقی می مانند.
- فیلتراسیون. در محفظه دوم (فیلتراسیون یا چاه تخلیه)، فاضلاب شفاف از لایه زهکشی در پایین عبور می کند. زهکشی همچنین برخی از آلاینده ها را حفظ می کند، بنابراین آب تقریباً تمیز وارد خاک می شود.
تقریباً تمام سپتیک تانک ها بر اساس این اصل کار می کنند - هم خانگی و هم کارخانه ای. تفاوت در طراحی مخازن و همچنین تعداد آنها نهفته است. گاهی اوقات یک مخزن سپتیک نه دو، بلکه سه محفظه دارد - سپس یک مخزن دیگر بین مخزن و مخزن فیلتر برای تمیز کردن موثرتر اضافه می شود.
قبل از نصب مخزن سپتیک، باید حجم بهینه آن را محاسبه کنید.
حجم مخزن سپتیک با استفاده از فرمول محاسبه می شود:
V = n * Q * 3 / 1000، جایی که
- V- حجم مورد نیاز مخزن سپتیک در متر مکعب؛
- n- تعداد افرادی که به طور دائم در خانه اقامت دارند.
- س- میزان مصرف آب برای هر نفر، لیتر در روز؛
- 3 - میانگین مدت زمان تمیز کردن فاضلاب، روز.
اگر 200 لیتر تایید شده در SNiP را به عنوان میزان مصرف در نظر بگیریم، به عنوان مثال، برای 4 نفر حجم به صورت زیر خواهد بود:
V = 4 * 200 * 3 / 1000 = 2.4 متر مکعب.
مرحله 2. نصب و تجهیز مخزن فاضلاب
حالا بیایید بفهمیم که چگونه یک سیستم فاضلاب را به درستی در یک خانه خصوصی نصب کنیم. الگوریتم نصب سپتیک تانک در جدول زیر است:
| تصویر | مرحله کار |
 | حفر گودال. در محل انتخاب شده، علامت گذاری را روی منطقه اعمال می کنیم، پس از آن گودالی را برای نصب مخازن حفر می کنیم. ابعاد گودال را با حاشیه انتخاب می کنیم - به طوری که می توان یک لایه بستر و ضد آب / زهکشی در پایین قرار داد و یک قلعه سفالی در طرفین ایجاد کرد. برای مخازن سپتیک با حجم کم، گودال به صورت دستی حفر می شود؛ برای سازه های مقیاس بزرگ، بهتر است از خدمات بیل مکانیکی استفاده کنید. |
 | آماده سازی پایه. کف گودال را تراز می کنیم و پس از آن یک بستر شنی به ضخامت 20 سانتی متر می گذاریم و بستر را می چینیم. در زیر محل نصب سامپ (اولین مخزن)، می توانید یک پد ضد آب ساخته شده از خاک رس یا یک دیسک بتنی را از قبل قرار دهید که قطر آن مطابق با قطر چاه است. |
 | نصب ظروف. حلقه های بتنی را به پایین گودال پایین می آوریم که از آن دو چاه تشکیل می دهیم. اتصالات بین حلقه ها را می بندیم تا از ورود زباله های تصفیه نشده به زمین جلوگیری کنیم. |
 | ساخت کف مخازن. قسمت پایین مخزن ته نشینی را با ریختن یک لایه بتن به ضخامت 10 سانتی متر هوابندی می کنیم و همچنین می توانید پایه را با ماستیک قیر صاف کنید و مواد رول عایق رطوبتی بگذارید. کف چاه فیلتراسیون را با زهکشی پر می کنیم: سنگریزه، شن، آجرهای سرامیکی شکسته و غیره. همچنین می توانید در حلقه زیرین این مخزن سوراخ ایجاد کنید یا از بلنک بتن مسلح سوراخ دار مخصوص استفاده کنید. |
 | طراحی سرریز. ما هر دو مخزن را با یک لوله سرریز وصل می کنیم که با فاصله تقریباً 1.5 متری از پایین به سوراخ ها وارد می کنیم. برای اطمینان از اینکه ضایعات آلی از سامپ وارد مخزن فیلتر نمی شوند، یک اتصال T شکل روی لوله نصب می کنیم. به دلیل وجود یک لوله پایین تر، چنین اتصالاتی امکان انتخاب مایع شفاف شده را در زیر لایه سطحی مواد آلی فراهم می کند. محل نصب لوله سرریز به دقت آب بندی می شود. |
 | همپوشانی و گردن. دال های کف با سوراخ هایی برای دریچه روی چاه ها نصب می شود. اگر مخزن سپتیک عمیق واقع شده باشد، می توان از گردن ها نیز استفاده کرد - حلقه های باریک تر که دسترسی برای تمیز کردن، بازرسی و تعمیر را فراهم می کند. |
 | تهویه و دریچه. ما یک لوله تهویه در سقف می سازیم. توصیه می شود آن را بالاتر ببرید - به این ترتیب بوی نامطبوع سریعتر تبخیر می شود. چاه ها یا گردن های جدا شده را با دریچه هایی با قطر مناسب می پوشانیم و آنها را با ملات سیمان محکم می کنیم. |
اگر مخزن سپتیک در زیر سطح آب زیرزمینی قرار دارد، بهتر است آن را از بیرون با استفاده از مواد سقف یا ماستیک قیر آب بندی کنید. همچنین، قرار دادن یک لایه متراکم از خاک رس در اطراف محیط مخازن - به اصطلاح قلعه سفالی - به جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل اتاقک ها کمک می کند.
مرحله 3. لوله گذاری از مخزن به خانه
عنصر بعدی سیستم فاضلاب خارجی لوله اتصال مخزن به خانه است. فاضلاب را به تاسیسات تصفیه/ذخیره می برد.
تکنولوژی لوله گذاری:
| تصویر | عملیات انجام شود | |
 | حفر و آماده سازی سنگر. بین خانه و مخزن سپتیک، یک ترانشه با عمق 50 سانتی متر تا 1.5 متر حفر می کنیم (هرچه خاک در زمستان عمیق تر یخ بزند، بیشتر باید حفاری کنید). برای کارآمدترین زهکشی، یک شیب به سمت سپتیک تانک حدود 2 سانتی متر در هر 1 متر تشکیل می دهیم. بستر شنی را تا 15 سانتی متر کف می گذاریم و ملافه را مرطوب می کنیم و می کوبیم. |
|
 | لوله گذاری. یک لوله در سنگر می گذاریم تا زباله ها تخلیه شود. قطر لوله بهینه برای قسمت بیرونی سیستم فاضلاب 110 یا 160 میلی متر است. |
|
 | عایق حرارتی لوله. اگر مخزن سپتیک نسبتا کم عمق باشد و لوله را نتوان بیش از 1 متر دفن کرد، مدار نیاز به عایق اضافی دارد. برای این کار آن را در مواد نورد شده بر پایه پشم شیشه یا الیاف معدنی می پیچیم یا از روکش های استوانه ای با قطر مناسب استفاده می کنیم. | وارد شدن به خانه. ورودی خانه را می توان به روش های مختلفی طراحی کرد، اما اغلب لوله از طریق سوراخ در پایه یا فونداسیون وارد می شود. توصیه می شود یک آستین فلزی را در سوراخ قرار دهید که از فاضلاب در هنگام حرکت و فرونشست محافظت می کند. همچنین گره ورودی باید عایق بندی شود. |
پس از اتمام این کارها، تمام ترانشه ها و گودال ها را به طور کامل پر می کنیم و سپس خاک حاصلخیز یا یک لایه چمن را در بالای خاکریز می گذاریم.
همچنین توصیه می شود در ورودی خانه علامت هایی را روی دیوار خانه ایجاد کنید. این علائم زمانی مورد نیاز خواهد بود که دقیقاً به دنبال محل قرارگیری لوله های فاضلاب باشیم.
نحوه صحیح ساخت خط فاضلاب
مرحله 4. عناصر اساسی شبکه داخلی
مرحله بعدی چیدمان فاضلاب داخلی است. پیکربندی آن به طور مستقیم به محل قرارگیری منابع زباله بستگی دارد، بنابراین در اینجا عناصر اصلی آن را شرح می دهم:
- رایزر- یک لوله عمودی مرکزی با قطر بزرگ (حداقل 110 میلی متر) که تمام خطوط را با هم متحد می کند. به عنوان یک قاعده، در یک خانه خصوصی یک بالابر وجود دارد، اما در ساختمان های بزرگ ممکن است چندین وجود داشته باشد. در قسمت پایین از طریق زانویی به لوله فاضلاب خروجی متصل می شود.
- لوله فن- نصب شده در قسمت بالایی رایزر، برای حذف گازهای تجمع یافته در لوله ها از سیستم به محیط خارجی عمل می کند. به یک شفت تهویه جداگانه تخلیه می شود یا به یک لوله تهویه واقع در بالای سطح سقف متصل می شود.
بدون لوله تخلیه، فشار در سیستم افزایش می یابد که می تواند منجر به عملکرد نادرست شیرهای قطع شود. علاوه بر این، تجمع گازها باعث ایجاد بوی نامطبوع می شود.
- شاخه های اصلی- خطوط لوله با قطر حدود 50 میلی متر (2 اینچ). برای اتصال وسایل لوله کشی و سایر منابع زهکشی به رایزر استفاده می شود. از آنجایی که فاضلاب محلی معمولاً با ثقل تغذیه می شود (یعنی بدون فشار اضافی کار می کند)، لوله ها با شیب به سمت زهکش گذاشته می شوند. برای لوله های دو اینچی، شیب بهینه حدود 3 سانتی متر در هر 1 متر است.
- لوله های تامین- برای اتصال خروجی های لوله کشی به برق استفاده می شود. قطر چنین لوله ای نمی تواند بیشتر از قطر خط اصلی باشد.
- ممیزی ها- اتصالات مخصوص که سه راهی با یک خروجی مجهز به دریچه بسته شدن است. بازرسی در پایه رایزر، در پیچ ها، شاخه ها و در انتهای بزرگراه ها قرار می گیرد. دسترسی به داخل خط لوله را برای رفع انسداد یا انجام تعمیرات پیشگیرانه فراهم می کند.
مرحله 5. اتصال لوله
تمام لوله ها با استفاده از اتصالات به یکدیگر متصل می شوند که به شما امکان می دهد چرخش، خم، شاخه و غیره ایجاد کنید. هنگام نصب سیستم، توصیه می شود از چرخش در زوایای تیز و راست، ایجاد قوس های صاف اجتناب کنید - به این ترتیب خطر انسداد را در ناحیه ای که سرعت جریان کاهش می یابد کاهش می دهیم.
لوله های مدرن معمولی، مجهز به سوکت و کاف الاستیک، به راحتی با دستان خود نصب می شوند. :
| تصویر | عملیات نصب |
  | در حال آماده کردن زنگ. یک اورینگ لاستیکی را در سوکت قرار دهید. مهر و موم را تراز می کنیم، آن را در شیار قرار می دهیم و مطمئن می شویم که هیچ خم یا چینی وجود ندارد. |
 | اتصال لوله. لوله را وارد سوکت می کنیم و آن را فشار می دهیم تا متوقف شود. در صورت لزوم، لوله را بچرخانید تا خروجی یا سوراخ بازرسی در موقعیت مورد نظر قرار گیرد. |
پس از مونتاژ، تمام لوله ها بر روی سطوح نگهدارنده نصب می شوند. دستورالعمل ها امکان نصب پنهان (در شیارها یا پشت بدنه) و نصب باز را فراهم می کند. در حالت دوم، گیره های پلاستیکی با چفت یا تثبیت پیچ برای محکم کردن لوله ها استفاده می شود.
یک سیفون صاف در زیر وان، قطر لوله حداقل 50 میلی متر را انتخاب کنید.
- غرفه حمام یا دوش- با استفاده از سیفون های فشرده که در زیر سوراخ های تخلیه قرار می گیرند به فاضلاب متصل می شوند. قطر بهینه لوله خروجی حداقل 50 میلی متر است.
برخی از مدل های کابین دوش و توالت نیاز به یک منبع فاضلاب عمودی دارند - این باید از قبل در هنگام طراحی سیستم در نظر گرفته شود.
- سینک در آشپزخانه و حمام- با استفاده از سیفون با آب بند در سیستم تعبیه شده است. سیفون معمولاً به شکل فلاسک است و در زیر سینک قرار می گیرد و توسط لوله موجدار انعطاف پذیر به خروجی فاضلاب متصل می شود.
- ماشین لباسشویی و ظرفشویی- همچنین با استفاده از شیلنگ های موجدار انعطاف پذیر نصب شده است. برای اتصال چنین دستگاه هایی، باید یک خروجی لوله فاضلاب جداگانه، مجهز به یک سوکت با یقه آب بندی لاستیکی نصب کنید.
نتیجه
فناوری نصب یک سیستم فاضلاب شامل تعدادی تفاوت ظریف است که مستقیماً بر نتیجه نهایی تأثیر می گذارد. حالا شما هم آنها را می شناسید. می توانید پیچیدگی های موضوع را در ویدیوی این مقاله به وضوح مشاهده کنید. شما می توانید پاسخ هر سوالی را که ممکن است در نظرات این مطالب داشته باشید دریافت کنید.