Mastro de antena DIY. Seleção e dimensionamento de materiais (L). Um manual para a construção de dispositivos de mastro de antena. Compartilhando experiência Mastro de iluminação de quintal faça você mesmo

Para começar, uma pequena nota introdutória, como uma espécie de resumo do trabalho realizado. Então, vale a pena começar a implementar tal projeto se você tiver 50 mil a mais no bolso, um grande desejo de ter comunicação de rádio de alta qualidade, principalmente ao trabalhar em percursos pedestres, Você não tem medo dos olhares de soslaio das pessoas ao seu redor ou você está acostumado com eles há muito tempo (hee hee), e tem muito entusiasmo que não tem para onde ir.

Se você não ficou com medo e leu até agora, provavelmente poderá lidar com esse projeto. Quando comecei este épico, que durou cerca de 3 meses, não tinha ideia do funcionamento dessas antenas, nem dos princípios de instalação de estruturas de mastro de antenas. No entanto, a paciência, o trabalho, a experiência dos camaradas mais antigos e o método do puxão produzem por vezes resultados notáveis.

Antena

O projeto de tal antena foi encontrado em uma única fonte, no site do fabricante nos estados http://macoantennas.net/, exceto pela menção de projetos semelhantes no RuNet, infelizmente, não há materiais nessas antenas. Talvez eu não tenha pesquisado bem. Aliás, no site do fabricante na seção de instruções você encontra desenhos com todas as dimensões, porém, apenas em pés e polegadas (da América), mas para um entusiasta isso não é um obstáculo.

Antes de construir qualquer antena, ela precisa ser modelada para se ter uma ideia do que esperar dela no futuro. Para cálculos de qualquer tipo de antena, recomendo utilizar o programa MMANA-Gal. O programa é um tanto inconveniente de aprender e usar, mas o resultado dá um excelente resultado, que, se repetido na vida real, ficará muito próximo da teoria. Não vou descrever a tecnologia de trabalho com o programa, o camarada I. Goncharenko já fez isso em seu livro “Modelagem Computacional de Antenas”, vou apenas falar sobre os resultados finais.
Em geral, criar uma antena é um processo criativo. Você não pode confiar em uma estrutura e trabalhar apenas nela. Existem muitas outras opções interessantes que podem ser obtidas alterando o design e alterando os tamanhos de determinados elementos, o que, no entanto, não nega os princípios de funcionamento das antenas.

Para não descrever em detalhes meu lançamento, direi apenas que por um motivo ou outro sobre o qual escreverei no decorrer da história, cheguei ao design de 2 elementos do híbrido de Yaga e Kvadrat (no sugestão de Anton - 165 de Alma-Ata).

Cálculos.

A antena consiste em um vibrador em forma de dipolo com correspondência gama e um refletor em forma de quadrado de fio de determinado diâmetro a uma certa distância do vibrador. No design original existem 2 vibradores, para alternar rapidamente as polarizações vertical e horizontal. A energia vem através de dois cabos. Os vibradores estão dispostos transversalmente e não se influenciam, sendo o refletor comum. No modelador tudo fica assim. O comprimento dos vibradores é de aproximadamente 5 metros (ajustáveis no local), a distância entre o refletor e os vibradores é de aproximadamente 1,4 metros. O perímetro do refletor é de 11,8 metros. O perímetro do refletor é um valor muito importante, dele dependem o comportamento da antena, a supressão do lóbulo posterior e o ganho direto.

Padrões de radiação e SWR para polarizações verticais

Padrões de radiação e SWR para polarizações horizontais

O melhor amplificador é uma antena. Como pode ser observado nos cálculos, tanto na polarização vertical quanto na horizontal o ganho da antena é de aproximadamente 11idB, o que na prática equivale a um aumento na potência do transmissor em aproximadamente 12 vezes. Concluímos que vale a pena repetir a antena.

Ótimo, já decidimos as dimensões e dimensões, agora precisamos pensar no design. Com base no fato de que a maioria dos rádios amadores não tem acesso a uma frota de máquinas de processamento, o projeto da antena foi desenvolvido com base na realidade do mercado de materiais e nas capacidades do rádio amador médio. Olhando para o futuro, direi que com materiais semelhantes, bastante fáceis de obter hoje em dia, qualquer pessoa pode replicar uma antena assim e qualquer outra como a Yagi ou a Kvadrat!

Com base nas dimensões, os tubos de alumínio foram adquiridos na loja OBI.

Tubos de alumínio. Base da antena.
Diâmetro (mm), espessura da parede (mm), comprimento (m), quantidade (pcs).
40x1x2 – 2 (lança da antena)
25x1x2 – 5 (a base dos vibradores e a travessa do refletor, se você encontrar 22-23mm, é melhor levá-los)
20x1x2 – 4 (elementos vibradores)
18x1x1 – 8 (elementos vibradores)

Correspondência gama.
12x1x1 - 1
8x1x0,5 - 2
Também há tubos 12x1x2 na foto, eles não são relevantes...

Na lista, o número de tubos é levado com reserva, pois a princípio foi planejado fazer uma antena de três elementos, para que o excesso possa ser jogado fora, vendido, feito outra antena e vendido. Essencialmente, há material suficiente para duas antenas de 2 elementos ou uma antena grande de 4 ou 3 elementos.
A seguir, prepare os tubos da seguinte maneira. Tubos com diâmetro de 20mm, cortamos ao meio e obtemos pedaços de 1 metro cada. Para tubos de 20mm, de um lado fazemos um corte desde a ponta ao longo do diâmetro até uma profundidade de cerca de 4 cm, 3mm de largura, e no final do corte fazemos um furo direto. É feito com uma serra comum para metal com 4 cortes mais uma furação. Fiz sem furar, mas agora entendo que seria muito útil. A seguir, inserimos o tubo de 18 mm dentro do tubo de 20 mm e fixamos com uma pinça sem-fim para carro. Você precisa inseri-lo a uma profundidade de pelo menos 15 cm. A principal tarefa é garantir que um tubo dentro do outro não gire ou fique pendurado. É importante não apertar demais nem quebrar a braçadeira. Deveria ser algo assim.

Como resultado, devemos ter 4 elementos montados para uma antena de 2 elementos e 8 para uma antena de três elementos (escrevo cerca de 3 elementos com base na quantidade de material acima).

Fazemos o mesmo com tubos de 25 (22-23) mm, só que fazemos cortes nas duas pontas e também perfuramos. Estas serão as bases dos vibradores onde serão inseridos os elementos confeccionados anteriormente. A seguir montamos o vibrador. Inserimos os elementos em ambas as extremidades e os fixamos com uma pinça larga. Como tenho tubos de base com diâmetro de 25 mm, não consegui nem fixá-los com pinça elétrica, tive que fazer revestimentos com fita perfurada de aço de construção com 1 mm de espessura.

A seguir, procedemos à produção da correspondência gama.
É composto por 2 tubos com diâmetros de 12mm e 8mm inseridos um no outro. O comprimento de um tubo de 12 mm é de aproximadamente 30 cm, um tubo de 8 mm tem 50 cm. O tubo de 8 mm está equipado com um isolador feito de mangueira de silicone. Assim obtemos uma capacitância variável tipo trombone. Uma extremidade de um tubo de 12 mm é aquecida com gás ou algum outro método e achatada. Um furo com diâmetro de 4 mm é feito no plano resultante. Esta será a peça fixada no núcleo central do alimentador.

Em seguida, placas de montagem de tamanho adequado com furos adequados são adquiridas em uma loja de materiais de construção, dobradas em forma de L e elementos de correspondência gama são fixados a elas. O conector do alimentador é montado na placa de montagem e um terminal de crimpagem tipo “O” é soldado ao condutor central. Neste terminal é aparafusado um tubo de 12mm, previamente achatado e perfurado. A conexão deve ser feita com a arruela Grover, para que nada se solte com tremores e vibrações. Para fixar o “gama” ao vibrador, você pode usar braçadeiras de encanamento projetadas para fixar tubos em paredes e tetos, removendo deles a vedação de borracha. Deve ser algo parecido com o que é mostrado nas fotografias.

Os pontos de fixação do vibrador, refletor e travessa dos espaçadores quadrados serão fixados na lança da seguinte forma. Para isso utilizamos uma placa de montagem medindo 185x40x2, uma braçadeira de escada do silenciador Oka (41,5mm) e braçadeiras de tubo 21-25mm para fixação de tubos de aquecimento, já possuem porca soldada e elástico isolante. Montamos assim (nas fotos as placas estão sem furação para pinça). Faça 2 furos para a braçadeira.

A seguir procedemos à fabricação do refletor e sua fixação. Varas de pesca chinesas de fibra de vidro com 4 metros de comprimento, vendidas em lojas de pesca por 300 rublos cada, são perfeitas para a travessa do refletor. Peguei varas de pesca Clasix Pro 300. Compramos 4 varas de pesca e removemos o joelho superior e mais fino. Para fazer isso, desparafuse o tampão na parte inferior da haste, arranque o anel superior e sacuda a perna mais fina. O resto será útil para nós. A parte inferior da vara de pescar, onde existe um tampão que evita que a vara se desfaça, é cortada com uma Dremel. É melhor não cortar com serra, pois existe a possibilidade de rachar a fibra de vidro e você pode jogar fora a vara de pescar e ir até a loja comprar uma nova. Enrolamos a ponta serrada com fita isolante de boa qualidade para que o corte não comece a rachar.
Em seguida, cortamos ao meio um tubo de 25 mm com 2 metros de comprimento e obtemos pedaços de 2 metros. Usando fita isolante, ajustamos o tamanho da vara de pescar ao diâmetro interno do tubo e inserimos as varas de pescar no tubo em ambas as extremidades. Eles podem ser fixados internamente com cola ou termorretrátil. Optei por usar fita isolante e termorretrátil na parte superior. Apesar do design um tanto artesanal, é muito confiável e não desmorona. Além disso, quase não haverá carga sobre ele.

Assim, depois de realizar todas as operações, temos um kit quase pronto para montagem de uma antena de elemento 2x - 3x - 4x, e a configuração pode ser muito diversa. Este conjunto de elementos permite montar antenas, Yagi e Q-Yagi, 2,3,4 elementos.

Outro detalhe importante é o suporte da lança e a fixação no mastro ou na plataforma giratória. Não vou descrever em detalhes, tudo fica claro nas fotos.

Está tudo pronto para montar a antena desejada e experimentar. Talvez possam ser feitas algumas melhorias em toda a estrutura ou em seus componentes individuais, que não são óbvias para mim, mas serão úteis para aumentar a eficiência ou confiabilidade da estrutura. A construção da antena é um processo criativo.

Sinal de televisão ou Internet de baixa qualidade é um problema bastante comum em casas de campo. Para resolver isso, é necessário montar um mastro alto para instalar a antena.

Por que você mesmo tem que fazer mastros de antena?

Existem vários modelos prontos disponíveis em nosso mercado. No entanto, estes mastros não são baratos. E a escolha entre eles é limitada. Produzem principalmente suportes de baixa altura para instalação de antena parabólica em fachada ou telhado, ou mastros triangulares altos, mais adequados para uso industrial. Mas muitos proprietários de casas de campo precisam de um mastro mais alto para acomodar uma antena projetada para sinal de televisão pelo ar. Além disso, nesse suporte você pode colocar duas ou três “placas” ao mesmo tempo (por exemplo, uma para sinal de televisão, a segunda para Internet). Além disso, o mastro é frequentemente usado para instalar um receptor Wi-Fi ou uma antena externa que melhora a recepção do sinal 3G (Internet móvel).

Portanto, você mesmo deve fazer o mastro ou solicitar sua produção em uma empresa que atua na produção de produtos metálicos (sejam escadas, grades de janelas, cercas, etc.). Existem vários métodos de fabricação, montagem e instalação de tubos. Os métodos descritos abaixo não são os únicos possíveis. O principal é entender que simplesmente emparedar um pedaço de tubo durável no solo ou fixá-lo na fachada de um edifício não é suficiente. Para construir um bom mastro, é necessário montá-lo corretamente e realizar todas as etapas do trabalho na sequência correta. Afinal, é melhor planejar bem e levar em conta todos os pequenos detalhes com antecedência do que refazer ou reconstruir a estrutura no futuro.

Seleção de materiais

Para um funcionamento estável do equipamento, é necessário protegê-lo com alta qualidade. Mas se a televisão terrestre permite uma certa amplitude de movimento da antena, então a precisão do ajuste milimétrico é importante para uma antena parabólica ou receptor Wi-Fi. Portanto, o suporte deve ser feito de material resistente e durável. Ao mesmo tempo, deve permitir a facilidade de montagem e desmontagem das estruturas.

Os tubos metálicos atendem plenamente aos requisitos listados acima. Eles são fáceis de usar devido à sua boa rigidez torcional, mesmo com produtos de comprimento longo (embora um mastro alto ainda precise ser reforçado com cabos de sustentação). Mas os cantos para fazer seções alongadas do mastro não são adequados, pois a situação com esta última característica é pior para eles. Neste caso, o peso dos cantos com parâmetros geométricos iguais será maior que o dos tubos. E o preço é mais alto. É preferível fazer elementos de suporte curtos nos cantos, nomeadamente suportes para fixação à fachada do edifício.

O metal usado para fazer tubos pode ser diferente. Ajuste perfeito canos de aço com espessura de parede de 3-4 mm. Segunda opçao - alumínio. A resistência do mastro feito a partir dele será menor (mas suficiente), mas o peso será visivelmente menor (o que é útil em termos de facilidade de montagem e instalação). O mesmo pode ser dito sobre os tubos de duralumínio (duralumínio), feitos de alumínio ligado com manganês, cobre e magnésio. Em todos os casos, é necessária proteção adicional dos tubos contra corrosão. Para isso, sua superfície é polida e coberta com uma camada de tinta ou esmalte. Mas madeira, plástico e fibra de vidro são coisas tentadoras, mas não adequadas. Os mastros feitos com esses materiais pesam pouco, mas custam muito. E a resistência sob a influência de cargas mecânicas e de vento levanta questões.

Parâmetros geométricos

Você deve calcular antecipadamente qual altura do mastro é necessária. A quantidade necessária de material depende disso. Obviamente, quanto mais alto for o mastro, melhor será a recepção do sinal. Mas uma abordagem razoável é importante aqui. Se a casa estiver localizada em uma área com terreno difícil e a estação retransmissora local estiver a uma distância superior a 15 km, vale a pena elevar a antena a uma altura de 10 a 12 m. Em outros casos, será suficiente manter um nível de 5 a 10 m É inútil instalar um mastro para uso doméstico com comprimento de 15 a 20 m. O ganho na qualidade do sinal será mínimo e os problemas de instalação e consolidação serão muito maiores.

A construção de dispositivos de mastro de antena é um assunto importante e responsável. As questões de segurança devem vir em primeiro lugar. É necessário pensar em toda a sequência de ações na preparação da estrutura, na sua colocação no território pretendido, bem como nos materiais com que será feita. Os elementos não devem interferir no proprietário e nos vizinhos (se houver), especialmente quando a estrutura é erguida em uma casa de veraneio ou em outras construções densas. O planejamento cuidadoso da localização no terreno, métodos de elevação e facilidade de instalação, as distâncias mais curtas para colocação de cabos de energia, instalação de um guincho e outras pequenas coisas devem ser levadas em conta na fase de projeto; eliminar ou alterar é sempre mais difícil do que construir de novo. Não tenha pressa, nada deve ofuscar o resultado do seu trabalho, pois você sentirá uma verdadeira emoção desde a primeira ligação feita em uma nova estrutura.

SELEÇÃO DE ANTENA

Então, a tarefa: espaço mínimo, facilidade de manutenção, baixo vento, capacidade de rotação. O mais doloroso é decidir sobre um tipo e tipo específico de antena. Antenas eficientes com alta eficiência e padrão de radiação estreito, principalmente multielementos e de tamanho normal. Tenho experiência com antenas do exterior, fora a beleza da execução, não posso afirmar nada de positivo, apenas desperdicei meu dinheiro!!! Imediatamente deixei de lado esse lixo e optei por QUAD ou YAGI para frequências de 40 me acima, GP para 80 me 160 M. Hoje no mercado de antenas de alta qualidade, destacaria dois de nossos fabricantes: R-Quad e Depósito ANTenae. O resto também não me atraiu em termos de qualidade, atendimento, entrega, preço... e muitos outros pequenos fatores que estragam a cara do fabricante. Eu queria muito ter uma RQ-54 (57), mas as dimensões desta antena e seu peso não permitem a montagem (no meu caso) em um espaço limitado, além disso, para instalar a RQ-54 (57) você precisa de um mastro durável tipo UNZHA e um poderoso dispositivo giratório tipo P-10 ou similar. Portanto, decidi escolher uma opção mais fácil para mim: YAGI e GP. Embora as praças tenham um ganho maior, ainda são inferiores em tamanho em termos de construção, manutenção e prevenção durante a operação. Escolhi antenas de bastante alta qualidade do ANTennae Depot, como: a primeira - AD-347, tri-band (20m-15m-10m); o segundo - N3L, para uma faixa (40m). Vou organizá-los em duas camadas em um suporte, que por sua vez será girado usando um dispositivo rotativo Yaesu G2800DXA. Para faixas baixas - Vertical MBV-21.

MASTRO

Já decidi as antenas, claro que vou instalar a vertical separadamente, para o resto preciso de um mastro. Como todos os mastros bons produzidos não são baratos, decidi não comprá-los e resolvi fazer eu mesmo. Os consumíveis exigirão dois canos de água (parede = 3,5 mm) de comprimento padrão e diâmetro de 76 mm (ou 89 mm) - este será o mastro principal. Um tubo de 4,5 m de comprimento e diâmetro de 60 mm (suporte giratório para montagem de antenas), um canto 25x25 mm (para fazer uma unidade rotativa) e uma haste de aço (para degraus). Também aparelhamento: cabo para três camadas de cabos de sustentação, isoladores de porca para quebrar cabos de sustentação, braçadeiras de cabo, esticadores, mosquetões de parafuso e dedais. Falaremos sobre cabos de sustentação mais tarde, mas agora vamos começar a fazer o mastro. O mastro é composto por dois tubos (a altura do mastro é um pouco mais de 20 m e a antena é 23-24 m); para conectar os tubos é necessário fazer um inserto de diâmetro menor e cerca de 1 m de comprimento (50 cm em cada seção para estabilidade vertical). A inserção deve caber firmemente dentro do tubo principal, então precisa ser fixada de um lado (eu queimei). Do outro lado vou consertar depois de inserir a parte superior do mastro.

Para instalar o mastro (elevador), é necessária uma base (plataforma de ancoragem) e uma dobradiça. Fiz assim: preparei um buraco no chão com uma broca, com cerca de dois metros de profundidade e 25 cm de diâmetro, inseri e betonei um tubo com diâmetro um pouco maior que o do mastro. Em nossas latitudes, a profundidade de congelamento do solo é de aproximadamente 1,3-1,5 m, para que a fundação não jogue (não suba no inverno e não caia no verão), é necessário instalar estruturas de fundação abaixo da camada de gelo. Em cima fiz a mesma dobradiça para levantar o mastro de canais de diferentes larguras (ver foto). O próximo passo foi dobrar a haste sob os degraus e soldá-los no mastro na distância do degrau de elevação, fiz isso depois de 40 cm, e também soldei os suportes para os cabos de sustentação.

Chegou a hora de fabricar a unidade rotativa (cabeça do mastro). O design da unidade rotativa é feito de cantoneira de aço de 25 mm e consiste em 2 metades. A altura da unidade é de cerca de 3,4 m e um rolamento de suporte é fixado na parte superior. No meio há uma meia placa de aço de 10 mm de espessura, na parte inferior, no centro dela, é soldada uma bucha para fixação ao mastro e uma caixa de câmbio G2800DXA é aparafusada na parte superior. O design é compacto, a largura das laterais é de cerca de 20 cm, a caixa de câmbio não passa entre os cantos (deliberadamente fiz o aparelho estreito para não flutuar, e do ponto de vista estético parece decente, eliminando novamente o excesso peso), então o design é destacável. Uma bucha com furo passante para fixação ao mastro com parafuso M12 também é soldada na placa na parte inferior da unidade. O nó é montado imediatamente antes de ser levantado.

Para a montagem das metades do conjunto são utilizadas peças suspensas, na parte inferior, na parte externa, os cantos de fixação (comprimento 45-50 cm) são soldados sobrepostos, na parte superior eu os fixo com parafusos M8, 2 peças por canto, e coloque-as perpendiculares entre si (veja abaixo, na foto marquei os furos com setas vermelhas, soldei com setas azuis). Assim, as partes verticais de suporte dos cantos repousam sobre as inferiores “no final” e são aparafusadas nas laterais.

Depois de preparados os elementos principais, depois de montados, começo a fazer tachas por meio de soldagem. Por que? Eu explico: nesta posição os flanges, placas, ângulos e demais elementos da montagem ficarão coaxiais, tenho certeza que o plano não se moverá, os ângulos exigidos serão mantidos conforme necessário para a rigidez e bom funcionamento do rotativo dispositivo. Nela ficarão pendurados cerca de 100 kg, ao girar a antena é muito importante que os eixos da caixa de câmbio e do mancal de apoio coincidam, caso contrário sua caixa de câmbio será destruída no primeiro teste.

Feitas todas as tachas, escaldo a estrutura, tendo previamente retirado a caixa de engrenagens e o mancal de apoio com o tubo vertical. Ao terminar, remonto e verifico a rotação da cremalheira manualmente e com a ajuda da caixa de câmbio. Se a estrutura de montagem não se deformar durante a rotação, você pode se parabenizar. Caso contrário, você precisa encontrar a causa e eliminá-la. Esqueci de dizer, no flange onde está fixado o mancal de apoio, fiz furos para fixação da camada superior dos cabos de sustentação, e ainda inferior, 50 cm, soldei suportes para fixação dos cabos de sustentação, não sei ainda, talvez colocar os cabos de sustentação muito próximos da antena vai interferir, neste caso posso abaixá-los. A unidade está pronta, você pode pintar todos os elementos e montar o mastro.

MASTRO CARAS

Preparar estrias é uma tarefa árdua, pois na prática exige muito tempo e muita paciência. Como o principal incentivo é construir para mim, supero esta etapa com entusiasmo. Nunca estive envolvido com amarração de cabos, só vi isso de fora e pelas histórias. Procurei na internet, é meio mesquinho, tem amarração de corda nos sites de iatistas, e nos donos de sites de esportes radicais e motoristas. Não perdi tempo na World Wide Web; não consegui encontrar um livro de referência sobre rigging; agi de acordo com minha intuição. Tenho visto repetidamente produtos acabados, especialmente bons, de aviadores e guerreiros. O principal ao amarrar cabos é o coeficiente máximo de atrito entre os fios do cabo. Uma opção excepcional é trançar cada fio em direção ao outro, também pelo método de interseção. Recusei, era muito trabalhoso, escolhi um grau médio de complexidade, forte e confiável, não demora muito para preparar. Falarei sobre isso um pouco mais tarde, mas primeiro vou verificar sozinho. Fiz uma tipoia - havia duas alças nas pontas do cabo e instalei duas pinças nas pontas trançadas. Vamos ver o que aconteceu...

Testes em máquina de ensaio de tração mostraram que a escolha do método de tricô foi correta, agora eu mesmo faço isso com 100% de confiança e recomendo esse método para outras pessoas. A funda feita de cabo suportou uma carga de 1,5 toneladas e quebrou com uma força de 1,6 toneladas.As alças e as prensas permaneceram ilesas, além disso, o cabo nas alças nem esticou! Obrigado ao amigo e testador-chefe Alexander Zaitsev!

A desmontagem dos cabos de sustentação deve começar pela determinação do comprimento das peças de desmontagem. Quanto menor o comprimento, melhor, mas com os curtos há mais barulho. Seções longas afetarão o desempenho da antena. Teoricamente, é necessário escolher um comprimento de seção tal que não ressoe nem na frequência fundamental da radiação nem nos harmônicos, para que não absorva o componente ativo da radiação da antena. Uma vez que os cabos de sustentação também representam um indutivo-capacitivo carga, a proximidade da antena desloca a ressonância da antena para baixo no alcance. Tente reduzir ao máximo a influência desses fatores.

Há um debate interminável entre os rádios amadores sobre quebrar fios ou não. Por exemplo, A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Silyaev em satya “A influência dos suportes de mastro no desempenho das antenas” Acredita-se que o grau de influência no padrão de radiação da antena seja tão pequeno que é possível prescindir da instalação dos cabos de sustentação. Centenas de antenas em todo o país, inclusive de militares, estão em operação há muitos anos. Desde um curso de física, qualquer aluno sabe que a paisagem, as casas e árvores próximas, as linhas de energia e, mais ainda, os cabos de sustentação localizados nas proximidades da antena afetam as características da antena; seria ingênuo ignorar esse fato. Pessoalmente, tive experiência prática que refuta a afirmação do artigo. Usei 2el-QUAD-40 m com cabos de sustentação, depois de quebrar a camada superior, o desempenho melhorou um pouco graças aos meus colegas que sugeriram. Cerca de 25% dos correspondentes, ao realizarem QSOs (repetidos), avaliaram a intensidade do sinal um ponto acima. Às vezes, para realizar um QSO DX, a pequena coisa que discutimos não é suficiente! A escolha é sua!

Escolhi um comprimento de corte de cabo de 1,7 m, levando em consideração que parte do cabo será utilizada para dobrar e tricotar laçadas. Eu faço o corte usando um disco de corte e uma ferramenta maravilhosa, popularmente chamada de “esmerilhadeira”. Esse método específico é bom porque a extremidade do cabo fica lisa, indeformada (como se tivesse sido cortada com um cinzel ou cutelo) e, quando trançada, fica plana.

Vamos começar a fazer seções de linhas de sustentação, tricotar laços (um laço é chamado de fogo). Primeiro, desvendamos o cabo em fios, se o seu cabo for composto por um número ímpar de fios, tente quebrá-lo ao meio com vantagem de um fio. O comprimento da parte não trançada é de 25 a 30 cm, enfiamos a primeira metade do cabo no orifício do isolador e prendemos a ponta na terceira mão - um teixo. Inserimos a segunda metade do cabo pelo lado oposto do isolador, como resultado, as pontas do cabo ficam direcionadas uma para a outra. Observe que ao desenrolar o cabo, os fios são formados de forma que fiquem agrupados e espaçados do eixo do cabo. Procure não destruir esse estado formatado, pois na hora de tecer a metade oposta do cabo ocupa exatamente esse lugar, e a parte tecida fica uniforme (ver foto). Cortei a corda que passa por dentro do cabo no ponto onde ele se desenrola. Claro, seria bom deixá-lo e trançá-lo em um laço, mas para mim ele rastejava constantemente para fora do cabo, o laço ficava como um ouriço peludo. É por isso que eu cortei.

Depois de enrolar os grupos de fios em um laço e chegar ao ponto de desfiar, é hora de pensar em como trançar as pontas no cabo principal. O que há para pensar, é simples! Pegamos uma chave de fenda, inserimos dentro do laço e giramos ao longo das voltas do plexo do cabo, enquanto seguramos os fios restantes do laço. Com esta instalação, as extremidades caem na fenda sob a chave de fenda e ficam perfeitamente entre os fios adjacentes do cabo. Depois de passar pelas voltas do cabo, a parte final é evitar que as pontas se desfiem, elas podem ser presas com corda, aço fino ou fio de cobre, o que for mais conveniente para você.

Não consertei com nada, segurei com os dedos enluvados (e sem ela), felizmente o cabo é macio, não bateu nos dedos ao puxar a chave de fenda. Primeiramente conserto essa parte com uma prensa, depois passo para o próximo local, instalo a prensa perto do laço e ao controle(!) - No meio. Observe que após a instalação da primeira pinça é necessário enrugar o cabo (dobrá-lo em diferentes direções) para que os fios se encaixem, o mesmo deve ser feito na instalação das demais pinças, só que neste caso haverá alta qualidade crimpagem e fixação. Na hora de instalar as prensas usei um teixo, o principal é não prender o cabo, os fios não devem ficar deformados.

Algumas palavras sobre grampos. Primeiro: meu cabo tem diâmetro de 6 mm, o diâmetro da parte trançada aumenta, então compre crimpadores para crimpagem de um cabo de diâmetro maior. Usei prensas sob cabo de 8 mm, deu tudo certo.

Segundo: existem muitos tipos de prensas no mercado, recomendo essas (ver foto à direita), a parte de fixação da prensa deve ser arredondada, na parte plana os fios do cabo espalhados para os lados, a qualidade é um pouco pior. Existem prensas em forma de oito, dizem que se o cabo for colocado corretamente, eles também seguram bem, eu pessoalmente tenho dúvidas e com a minha tecnologia de trança é difícil usá-las.

A escolha está feita, continuo repetindo metodicamente todos os passos de cada trecho, aumentando assim o comprimento de cada trecho. Quando o comprimento das seções montadas atinge o comprimento necessário, prendo as pontas dos cabos de sustentação em suportes (para mim são árvores) a uma altura de 1,5-2 metros, depois puxo-os com um peso, penduro cerca de 100 -150 kg no meio e deixe-os pendurados por uma hora. O pré-alongamento é necessário para garantir que o comprimento da rosca dos esticadores seja suficiente para a tensão durante a instalação do mastro. Mais uma coisa, eu não faço a divisão das linhas de sustentação completamente, a camada superior tem cerca de 20 m, a do meio tem 15 m e a inferior tem 10/12 m. O diagrama da linha de sustentação é mostrado abaixo, Acho que está tudo claro na foto.

A parte final é a instalação de dedais (um suporte dentro do laço para proteger o cabo da abrasão). Os dedais nas lojas vendem diferentes espessuras de parede, escolha os mais grossos, eles duram mais. Você também precisa prestar atenção ao formato dos dedais. Para garantir que o dedal “assente” firmemente no laço, selecione uma configuração que seja o mais próximo possível do formato do laço, então ele não ficará pendurado no laço e não cairá ao instalar os cabos no mastro. A foto mostra diferentes tipos de dedais como exemplo. O primeiro da esquerda é muito redondo e curto. No meio - feito de aço fino. Escolhi o último (extrema direita), apenas satisfaz as condições descritas acima (a parede é grossa e o formato é perfeito!).

Eu instalo dedais em ambas as extremidades dos cabos de sustentação, pois eles serão fixados ao mastro por meio de mosquetões de parafuso, e às âncoras por meio de mosquetões de parafuso e talabartes. Isso torna mais conveniente instalar ou remover cabos de sustentação para reparos, substituições e outras manutenções.

Ao fazer cordas de sustentação, houve alguns erros! Os grampos que peguei, alguns estavam com defeito (conchas na parte de fixação), quando tensionados se partiram naturalmente, e nos pinos fui longe demais - arranquei os fios e acidentalmente quebrei o isolador... Então eu aconselho levar materiais com uma pequena reserva para neutralizar os pequenos momentos de força maior.

Âncoras para cabos de sustentação

As âncoras de sustentação podem ser feitas de várias maneiras, o principal é que a âncora exceda a carga projetada. Não vou descrever esses métodos, vou falar sobre os meus. A princípio a ideia era instalar armadura (haste de aço), a extremidade superior era uma alça dobrada (ou soldada), a extremidade inferior era fixada com placa ou pedaços de outra armadura por soldagem transversal e preenchida com concreto.

Optei por uma opção simples e acessível para mim. Eu uso pedaços de canos como âncoras. Usando uma broca, preparo um furo para a futura âncora e perfuro-o em um ângulo que o eixo da âncora fique perpendicular (ou próximo a um ângulo reto, se possível) ao eixo de tensão. Eu instalo o tubo e encho com concreto. Na extremidade do tubo existem suportes soldados para fixação dos cabos de sustentação.

Algumas palavras sobre a ferramenta com a qual cavo buracos. Não encontrei ferramenta adequada nas lojas, embora houvesse um exemplar, com diâmetro de 100 mm, mas custava tanto quanto um avião. Como tenho habilidade em tudo, eu mesmo fiz duas furadeiras, uma para preparar furos (buracos no chão) para ancoragens de estruturas pesadas como mastros. A outra é para âncoras leves, como estais verticais. A furadeira grande é feita de um cano de polegada, o cabo é de um cano de meia polegada, o balde é de um cano com cerca de 20 cm de diâmetro, soldei a parte inferior (ver foto) em setores de 2 mm chapa de ferro, dobrada em cone e soldada com material mais resistente, afia a aresta de corte de acordo. Gostaria de chamar a atenção para o fato de que a parte cortante deve sobressair da lateral da caçamba em 1 a 1,5 cm, para que a caçamba não fique presa no buraco, principalmente se o solo estiver úmido, será difícil remover o solo. O balde é necessário para retirar a terra do buraco. Se deixar apenas a parte cortante, a terra simplesmente cai das asas, e as paredes laterais da caçamba a seguram, cavar e furar é um prazer, acontece muito rápido, compacto e organizado! Aqui está o que aconteceu:

A segunda é uma pequena broca, feita de um tubo de meia polegada (20 mm) de 1,3 m de comprimento.Em uma das extremidades fixei um flange com diâmetro um pouco maior que o diâmetro do tubo (o meu tem 90 mm) feito de chapa de ferro , 3 mm de espessura. Serrei até o meio com um amolador e dobrei como uma broca. A distância entre as bordas de corte e de ejeção é de cerca de 4 a 5 cm, esta abertura é necessária para que pequenas pedras, raízes e outros componentes do solo passem junto com o solo para retirá-los do buraco. Soldei um pedaço de broca normal no centro do eixo (ver foto). Na parte superior foi colocado um pedaço de tubo de três quartos (25 mm), necessário no caso de extensão do cabo da furadeira e fixado com parafuso e porca. Você pode usar uma furadeira de gelo comum (pergunte aos pescadores), mas após pequenas modificações na parte de corte, o solo ainda não está gelado!

ELEVADOR DE MASTRO

Todos os preparativos estão concluídos, é hora de levantar o mastro. Dividi esta etapa em várias partes, a saber:
1. Levantamento da seção inferior, ajuste final dos cabos de sustentação ao comprimento, sua fixação, marcação do primeiro nível.
2. Abaixando a seção inferior, estendendo o mastro.
3. Elevação do mastro, ajuste final dos cabos de sustentação ao longo do comprimento, fixação, marcação das camadas intermediárias.
4. Elevação e fixação da lança.
5. Elevação da faixa de cabeça (unidade giratória), ajuste final dos cabos de sustentação ao comprimento, fixação, marcação da camada superior dos cabos de sustentação.

Aguardo um dia bom e sem vento e começo a me preparar para a subida. Instalo a seção do mastro na unidade rotativa e nos suportes (vigas de madeira para apoiar o tubo), levando em consideração o sentido de levantamento. A seguir, é necessário fixar a “lança de queda” - é por meio dela que é transmitida a força de tensão do cabo do guincho, o que facilita muito o levantamento do mastro. O comprimento da lança é de cerca de 4,5 M. Uma pequena nuance: a lança também deve ser fixada com cabos de sustentação na posição vertical, isso é necessário para que ao puxar o cabo o mastro não se mova para o lado. Os suportes da lança são instalados perpendicularmente à direção na qual o mastro é elevado. Certifique-se de que a força do tronco seja direcionada exclusivamente verticalmente, caso contrário você pode “inclinar” o mastro para o lado e, como resultado, dobrá-lo. Para os mesmos fins, adriças (cabo de náilon, mina com diâmetro de 8 mm) são amarradas na extremidade superior do mastro; se necessário (durante o levantamento), os auxiliares ajustam a vertical tensionando-as. Essas adriças serão posteriormente usadas como cabos de sustentação temporários. Na foto mostrei o esquema geral de levantamento, nada de novo, uma opção clássica que é utilizada por milhares de pessoas no levantamento de diversas estruturas.

Mais um detalhe: fiz o cabo do guincho até a “lança de queda” e o cabo da “lança de queda” até o mastro com eslingas separadas. Isso é necessário para que durante o levantamento o cabo não role na ponta da flecha que cai e muito menos se quebre. Se o desenho for inteiriço, é necessário fornecer fixação adicional na extremidade da “flecha caindo”. Estou começando a subir, o trecho é fácil (cerca de 60-70 kg no total), então faço sem ajudantes, faço todo o trabalho sozinho. Para evitar que o mastro caísse em direção ao guincho, fixei a adriça em uma âncora no lado oposto do mastro antes de levantar.

Depois de atingir um ângulo de aproximadamente 80 graus, paro o elevador e prendo adriças (suportes temporários) nas âncoras. Aí continuo levantando, todo o mastro fica na posição vertical, e prossigo para o ajuste. Usando a tensão das adriças, ajusto o prumo vertical do mastro (a primeira seção por enquanto). Em seguida, prendo os cabos de sustentação da primeira camada ao topo usando mosquetões. Verifico o comprimento, tranco as pontas, instalo esticadores. Prendo correntes nas âncoras às quais o cordão será preso. A corrente é necessária para poder ajustar o comprimento dos suportes fixos e também, ao enfraquecer, para eliminar a flacidez. Afinal, o cabo é novo, mas os locais onde os isoladores são trançados ainda não foram esticados, há poucos fios no talabarte, então é preciso alongar ou encurtar o elo elástico por elo da corrente. Depois de ajustar o mastro, marco com tinta o elo da corrente onde está preso o talabarte. Isto será útil durante as operações subsequentes para saber em que comprimento fixar o trecho. Observação: Na foto da esquerda, no lado esquerdo da base do mastro, uma “flecha caindo” está fixada no reforço. Este é um tubo comum, são feitas ranhuras nas extremidades para fixação do cabo ao mastro, cortadas longitudinalmente com uma roda de corte e são feitos furos para um parafuso M12.

Terminei o primeiro nível, estou passando para o próximo estágio: descida - todas as ações na ordem inversa. Eu monto o mastro, prendo-o na junção, preparo as adriças e naturalmente convido amigos (4 pessoas, três em cordas de sustentação, uma como ajudante). Como o mastro é bastante longo e os tubos têm diâmetro relativamente fino, não há como ficar sem ajuda!!! Prendo uma cinta de elevação a uma distância de pouco mais de dois terços do comprimento do mastro (veja o diagrama acima) e começo a subida. As operações são familiares, repetem-se, faço tudo de acordo com um esquema comprovado. Ao levantar, o mastro começa a balançar, então você precisa segurar bem o topo da cabeça, e os caras lidam com isso com sucesso. A seguir, fixamos a primeira fileira de cabos nos locais demarcados, esticamos as adriças e fixamos nas âncoras. Os auxiliares podem ser liberados, o trabalho meticuloso começa com os cabos de sustentação do segundo nível, eu penduro, meço, trança, prendo e marco.

Agora é a vez de instalar o “encosto de cabeça” (dispositivo giratório para antenas). Para instalá-lo, é necessária uma pessoa na parte inferior que realizará as operações de abaixamento e elevação, e eu na parte superior. Começo levantando a lança, fixando-a nos suportes preparados ao mastro com parafusos, certificando-me de travar o parafuso com uma segunda porca. A flecha deve ser usada por muito tempo, portanto os fixadores devem ser confiáveis. Após a instalação da lança, começo a levantar e instalar o cabeçote. Está escurecendo, o tempo está piorando, quero muito terminar, então continuo. A operação não é complicada, o design permite simplesmente colocar o apoio de cabeça no topo do mastro e fixá-lo com um parafuso longo, girando na parte inferior do apoio de cabeça. Este buraco é preparado no chão antes do mastro ser levantado. Também movo a lança mais alto, do mastro até a cabeça, para que ela possa ser usada para levantar as próprias antenas. Lá em cima as mãos cansam rápido, é preciso segurar e até fazer manipulações... Ufa, parece que é isso, vou descer!

Resta apertar e fixar a camada superior dos cabos de sustentação, por fim verificar o alinhamento do mastro e, se necessário, ajustar a vertical com cabos de sustentação. Podemos parar por aqui, quero dizer, o trabalho de instalação do mastro.

MONTAGEM DA ANTENA

O mastro está pronto, agora vem o trabalho particularmente divertido de montar as antenas. Começo com uma antena de 40m - N3L. Abro a caixa, retiro o conteúdo, coloco os componentes, hardware e elementos na sequência necessária. Fiquei agradavelmente surpreso, os itens foram agrupados e etiquetados, os itens pequenos foram embalados e as instruções foram incluídas.

Embora o vendedor tenha fornecido um kit completo para automontagem, a documentação poderia ser melhorada. Após a primeira leitura das instruções, pequenas coisas não ficam claras. Esforço um pouco meu cérebro, ligo a lógica e-e-e... tudo funciona como um relógio! O projeto transversal consiste em seis seções de diâmetros diferentes. A fixação é feita por meio de parafusos. Locais onde tubos de mesmo diâmetro utilizam buchas auxiliares. Nas extremidades e na parte central da travessa são fixados suportes e neles fixados elementos, por meio de isoladores, por meio de pinças. São estes que irei “iscar” imediatamente na montagem do BUM, para não perder tempo na montagem final da antena.

qualquer coisa. Coloco os parafusos, aperto as porcas sem forçar, tudo é rápido e prático. Agora as placas de montagem. Eles são montados perpendicularmente entre si, com a ajuda de pinos em forma de U a LANÇA é fixada na placa horizontal e o suporte do tubo é fixado de forma semelhante na placa vertical.

Demora cerca de vinte minutos para montar a travessa. Verifico novamente e coloco o produto semiacabado de lado. A seguir estão os elementos. É difícil errar aqui, do meio até as pontas, tudo é simétrico, eu monto a estrutura telescópica e rebito. Coloquei isoladores para posterior fixação no BUM, ainda não conecto as metades, farei isso durante a montagem final da antena. Passo para o próximo, coletando cada um deles mais rápido que o anterior. Mais meia hora e os elementos estão prontos.

A administração do site agradece a Igor Uvatenkov (RW9JD) pelo material fornecido

Seleção de antena

Mastro
Já decidi as antenas, claro que vou instalar a vertical separadamente, para o resto preciso de um mastro. Como todos os mastros bons produzidos não são baratos, decidi não comprá-los e resolvi fazer eu mesmo. Os consumíveis exigirão dois canos de água (parede = 3,5 mm) de comprimento padrão e diâmetro de 76 mm (ou 89 mm) - este será o mastro principal. Um tubo de 4,5 m de comprimento e diâmetro de 60 mm (suporte giratório para montagem de antenas), um canto 25x25 mm (para fazer uma unidade rotativa) e uma haste de aço (para degraus). Também aparelhamento: cabo para três camadas de cabos de sustentação, isoladores de porca para quebrar cabos de sustentação, braçadeiras de cabo, esticadores, mosquetões de parafuso e dedais. Falaremos sobre cabos de sustentação mais tarde, mas agora vamos começar a fazer o mastro. O mastro é composto por dois tubos (a altura do mastro é um pouco mais de 20 m e a antena é 23-24 m); para conectar os tubos é necessário fazer um inserto de diâmetro menor e cerca de 1 m de comprimento (50 cm em cada seção para estabilidade vertical). A inserção deve caber firmemente dentro do tubo principal, então precisa ser fixada de um lado (eu queimei). Do outro lado vou consertar depois de inserir a parte superior do mastro.

Chegou a hora de fabricar a unidade rotativa (cabeça do mastro). Também é composto por duas partes, a inferior é a montagem no mastro, nele está localizada a placa do dispositivo giratório e nele está fixada a caixa de engrenagens G2800DXA. O superior serve para fixar o rolamento de suporte. Como o aparelho é compacto, na lateral entre os cantos a caixa de câmbio simplesmente não cabe, eu instalo em cima. Se você ampliar as laterais da montagem, obterá uma estrutura volumosa - conveniente para instalação, mas não esteticamente agradável, embora cada um seja livre para escolher seus próprios métodos e tipos. Depois de preparados os elementos principais, depois de montados, começo a fazer tachas por meio de soldagem. Por que? Explico: nesta posição os flanges, placas, ângulos e demais elementos da montagem serão coaxiais, tenho certeza que o plano não se moverá, e os ângulos exigidos serão aqueles necessários para a rigidez e bom funcionamento do o dispositivo rotativo. Nela ficarão pendurados cerca de 100 kg, ao girar a antena é muito importante que os eixos da caixa de câmbio e do mancal de apoio coincidam, caso contrário sua caixa de câmbio será destruída no primeiro teste.

Feitas todas as tachas, escaldo a estrutura, tendo previamente retirado a caixa de engrenagens e o mancal de apoio com o tubo vertical. Ao terminar, remonto e verifico a rotação da cremalheira manualmente e com a ajuda da caixa de câmbio. Se a estrutura de montagem não se deformar durante a rotação, você pode se parabenizar. Caso contrário, você precisa encontrar a causa e eliminá-la. Esqueci de dizer que no flange onde está fixado o mancal de suporte, fiz furos para fixação da camada superior de cabos de sustentação. A unidade está pronta, você pode pintar todos os elementos e montar o mastro.

Pessoal para o mastro
Preparar estrias é uma tarefa árdua, pois na prática exige muito tempo e muita paciência. Como o principal incentivo é construir para mim, supero esta etapa com entusiasmo. Nunca estive envolvido com amarração de cabos, só vi isso de fora e pelas histórias. Procurei na internet, é meio mesquinho, tem amarração de corda nos sites de iatistas, e nos donos de sites de esportes radicais e motoristas. Não perdi tempo na World Wide Web; não consegui encontrar um livro de referência sobre rigging; agi de acordo com minha intuição. Tenho visto repetidamente produtos acabados, especialmente bons, de aviadores e guerreiros. O principal ao amarrar cabos é o coeficiente máximo de atrito entre os fios do cabo. Uma opção excepcional é trançar cada fio em direção ao outro, também pelo método de interseção. Recusei, era muito trabalhoso, escolhi um grau médio de complexidade, forte e confiável, não demora muito para preparar. Falarei sobre isso um pouco mais tarde, mas primeiro vou verificar sozinho. Fiz uma tipoia - havia duas alças nas pontas do cabo e instalei duas pinças nas pontas trançadas. Vamos ver o que aconteceu...

Agora, em ordem. Para os cabos de sustentação, escolhi um cabo galvanizado com diâmetro de 6 mm. Isoladores de porcelana de nogueira IAO-2 com furos, embora o cabo se encaixe bem nesses furos, na minha opinião são mais práticos que IAO-3, estes últimos são bem maiores e quase cinco vezes mais pesados, ficam pendurados neste cabo como melancias em um fio. Os parâmetros elétricos de ambos os tipos são aproximadamente os mesmos; eles não têm efeito sobre as estrias e, mesmo que tenham, são absolutamente imperceptíveis na prática.
A desmontagem dos cabos de sustentação deve começar pela determinação do comprimento das peças de desmontagem. Quanto menor o comprimento, melhor, mas com os curtos há mais barulho. Seções longas afetarão o desempenho da antena. Teoricamente, é necessário escolher um comprimento de seção tal que não ressoe nem na frequência fundamental da radiação nem nos harmônicos, para que não absorva o componente ativo da radiação da antena. Uma vez que os cabos de sustentação também representam um indutivo-capacitivo carga, a proximidade da antena desloca a ressonância da antena para baixo no alcance. Tente reduzir ao máximo a influência desses fatores.

Há um debate interminável entre os rádios amadores sobre quebrar fios ou não. Por exemplo, A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Silyaev no artigo “A influência dos mastros no desempenho das antenas” acredita que o grau de influência no padrão de radiação da antena é tão pequeno que é possível fazer sem quebrar os cabos de sustentação. Centenas de antenas em todo o país, inclusive de militares, estão em operação há muitos anos. Desde um curso de física, qualquer aluno sabe que a paisagem, as casas e árvores próximas, as linhas de energia e, mais ainda, os cabos de sustentação localizados nas proximidades da antena afetam as características da antena; seria ingênuo ignorar esse fato. Pessoalmente, tive experiência prática que refuta a afirmação do artigo. Usei 2el-QUAD-40 m com cabos de sustentação, depois de quebrar a camada superior, o desempenho melhorou um pouco graças aos meus colegas que sugeriram. Cerca de 25% dos correspondentes, ao realizarem QSOs (repetidos), avaliaram a intensidade do sinal um ponto acima. Às vezes, para realizar um QSO DX, a pequena coisa que discutimos não é suficiente! A escolha é sua!

Vedação de isoladores

Não consertei com nada, segurei com os dedos enluvados (e sem ela), felizmente o cabo é macio, não bateu nos dedos ao puxar a chave de fenda. Primeiramente conserto essa parte com a ajuda de uma prensa, depois passo para o próximo local, instalo a prensa perto do laço e o controle (!) - no meio. Observe que após a instalação da primeira pinça é necessário enrugar o cabo (dobrá-lo em diferentes direções) para que os fios se encaixem, o mesmo deve ser feito na instalação das demais pinças, só que neste caso haverá alta qualidade crimpagem e fixação. Na hora de instalar as prensas usei um teixo, o principal é não prender o cabo, os fios não devem ficar deformados.

Âncoras para cabos de sustentação
As âncoras de sustentação podem ser feitas de várias maneiras, o principal é que a âncora exceda a carga projetada. Não vou descrever esses métodos, vou falar sobre os meus. A princípio a ideia era instalar armadura (haste de aço), a extremidade superior era uma alça dobrada (ou soldada), a extremidade inferior era fixada com placa ou pedaços de outra armadura por soldagem transversal e preenchida com concreto.

Levantando o mastro
Todos os preparativos estão concluídos, é hora de levantar o mastro. Dividi esta etapa em várias partes, a saber:
1. Levantamento da seção inferior, ajuste final dos cabos de sustentação ao comprimento, sua fixação, marcação do primeiro nível.
2. Abaixando a seção inferior, estendendo o mastro.
3. Elevação do mastro, ajuste final dos cabos de sustentação ao longo do comprimento, fixação, marcação das camadas intermediárias.
4. Elevação e fixação da lança.
5. Elevação da faixa de cabeça (unidade giratória), ajuste final dos cabos de sustentação ao comprimento, fixação, marcação da camada superior dos cabos de sustentação.
Aguardo um dia bom e sem vento e começo a me preparar para a subida. Instalo a seção do mastro na unidade rotativa e nos suportes (vigas de madeira para apoiar o tubo), levando em consideração o sentido de levantamento. A seguir, é necessário fixar a “lança de queda” - é por meio dela que é transmitida a força de tensão do cabo do guincho, o que facilita muito o levantamento do mastro. O comprimento da lança é de cerca de 4,5 M. Uma pequena nuance: a lança também deve ser fixada com cabos de sustentação na posição vertical, isso é necessário para que ao puxar o cabo o mastro não se mova para o lado. Os suportes da lança são instalados perpendicularmente à direção na qual o mastro é elevado. Certifique-se de que a força do tronco seja direcionada exclusivamente verticalmente, caso contrário você pode “inclinar” o mastro para o lado e, como resultado, dobrá-lo. Para os mesmos fins, adriças (cabo de náilon, mina com diâmetro de 8 mm) são amarradas na extremidade superior do mastro; se necessário (durante o levantamento), os auxiliares ajustam a vertical tensionando-as. Essas adriças serão posteriormente usadas como cabos de sustentação temporários. Na foto mostrei o esquema geral de levantamento, nada de novo, uma opção clássica que é utilizada por milhares de pessoas no levantamento de diversas estruturas.

Depois de atingir um ângulo de aproximadamente 80 graus, paro o elevador e prendo adriças (suportes temporários) nas âncoras. Aí continuo levantando, todo o mastro fica na posição vertical, e prossigo para o ajuste. Usando a tensão das adriças, ajusto o prumo vertical do mastro (a primeira seção por enquanto). Em seguida, prendo os cabos de sustentação da primeira camada ao topo usando mosquetões. Verifico o comprimento, tranco as pontas, instalo esticadores. Prendo correntes nas âncoras às quais o cordão será preso. A corrente é necessária para poder ajustar o comprimento dos suportes fixos e também, ao enfraquecer, para eliminar a flacidez. Afinal, o cabo é novo, mas os locais onde os isoladores são trançados ainda não foram esticados, há poucos fios no talabarte, então é preciso alongar ou encurtar o elo elástico por elo da corrente. Depois de ajustar o mastro, marco com tinta o elo da corrente onde está preso o talabarte. Isto será útil durante as operações subsequentes para saber em que comprimento fixar o trecho. Nota: Na foto da esquerda, no lado esquerdo da base do mastro, uma “flecha caindo” está fixada na cantoneira. Este é um tubo comum, são feitas ranhuras nas extremidades para fixação do cabo ao mastro, cortadas longitudinalmente com uma roda de corte e são feitos furos para um parafuso M12.

Montagem de antena
O mastro está pronto, agora vem o trabalho particularmente divertido de montar as antenas. Estou começando com uma antena de 40m - N3L. Abro a caixa, retiro o conteúdo, coloco os componentes, hardware e elementos na sequência necessária. Fiquei agradavelmente surpreso, os itens foram agrupados e etiquetados, os itens pequenos foram embalados e as instruções foram incluídas.

Eu monto a travessa, os trechos são marcados e os sentidos de montagem indicados, e movo-me nesta sequência. Os furos nas seções transversais (A,B,C,D,E,F) e buchas (J1,J2,J3) combinam “perfeitamente”, é bom trabalhar quando não há necessidade de terminar nada. Coloco os parafusos, aperto as porcas sem forçar, tudo é rápido e prático. Agora as placas de montagem. Eles são montados perpendicularmente entre si, com a ajuda de pinos em forma de U a LANÇA é fixada na placa horizontal e o suporte do tubo é fixado de forma semelhante na placa vertical.

Gosto da qualidade, na inserção dos tubos pelo método telescópico, o diâmetro dos tubos é escolhido perfeitamente, praticamente não deixa folga nas conexões, os chanfros são removidos, não há arranhões após o corte mecânico das pontas, material maravilhoso. Confusão..., sobraram rebites extras, no começo pensei que nem todo o trabalho estava feito, verifiquei tudo, descobri que essa é mais uma grata surpresa. O kit inclui rebites adicionais, aparentemente em caso de situações de força maior durante a montagem. Se o rebite for instalado sem sucesso, ele poderá ser perfurado, mas onde conseguir um novo para substituí-lo? Para não sair correndo para fazer compras, o vendedor previu esse cenário. A mesma situação se aplica a pequenos parafusos e porcas – isto é uma boa notícia! Por que digo isso é por experiência própria. Tive uma situação na hora de montar uma antena burguesa, esses irmãos são meticulosos, não colocam nada a mais no kit. Então, minha pinça sem-fim quebrou, não havia nenhuma adequada nas lojas. O clima piorou, perdi tempo até encontrar um adequado entre os motoristas. Moral: deixe o kit de antena custar alguns rublos mais caro - é melhor do que ficar procurando peças pequenas que fazem com que o processo pare. Me distraí um pouco, vou continuar. Agora monto os racks (espaçadores) para fixação dos fios de carga linear e também os coloco de lado.

Resta finalmente montar a antena perto do mastro. Coloco o produto semiacabado no lugar, coloco os componentes e coloco a travessa em suportes auxiliares. Eu conecto metodicamente as metades dos elementos e prendo-os com grampos através dos isoladores ao BUM.

A seguir vem uma série de espaçadores, eu os instalo próximo ao suporte dos elementos. Estico os elementos com um fio bimetálico de forma a eliminar a flacidez no plano vertical de ambos os lados do elemento e, claro, certifico-me de que não há distorções no plano horizontal.

Usando pinças, instalo jumpers de curto-circuito nos elementos de carga linear à distância dos espaçadores especificados nas instruções. Esta é uma operação preliminar antes de sintonizar a antena. Vou movê-los ao longo da linha, aumentando ou encurtando os elementos ativos e passivos, alcançando ressonância na frequência desejada e ROE mínimo. A antena está montada e pronta para ser configurada. Prendo o guincho manual ao mastro. A capacidade de carga é de 250 kg, o comprimento total do cabo com diâmetro de 4 mm é de 48-50 m, compacto, quase como um brinquedo!

A única desvantagem é que devido às pequenas dimensões, metade do cabo (25 m) cabe bem no tambor, não há reserva, o rolo de pressão do cabo começa a emperrar. Agora, se o tambor fosse alguns centímetros mais largo, haveria um guincho maravilhoso e espaçoso! E assim, se o mastro com a lança tiver cerca de 27-30 m de altura, será necessário procurar outro guincho. No momento tudo está pronto para subir.

A próxima etapa é muito trabalhosa, longa e muito importante. Determina como a antena funcionará. O inconveniente é que é necessário fazer ajustes na altura de 4,5 a 5 m, não existem passarelas especiais para que você possa se movimentar livremente ao longo do elemento e “brincar” em altura. Não quero construí-los, escada é uma causa perdida, só me resta uma escolha: movi o jumper - levantei a antena, registrei as leituras do instrumento, abaixei a antena, movi de novo - levantei - consertei ... e assim por diante até a meta alcançável com cada elemento. Demorou cerca de três horas para configurar os dois elementos desta forma. Primeiramente, o refletor foi medido na frequência de 6.950 kHz, atingindo a ROE mínima, a distância do espaçador ao jumper foi de 830 mm (inicial = 450 mm). Em seguida, o diretor na frequência de 7250 kHz, distância - 1070 mm (inicial = 900 mm). O aparelho que usei foi um analisador de antena - AA330 (um velho - das primeiras versões do aparelho). Infelizmente não há outros para comparar, mas não estou desesperado, deu tudo certo com esse aparelho, o aparelho funcionou bem (graças aos desenvolvedores!). É uma pena que a porta COM do dispositivo não esteja funcionando, eu teria postado os gráficos, “remover” manualmente a varredura de alcance é muito preguiçoso. Veja as leituras em frequências específicas ao configurar os elementos da antena:

Depois de atingir o SWR mínimo nesses elementos, curto-circuitei as metades com um jumper especial feito de duralumínio, infelizmente perdi o segundo em algum lugar, então tive que usar um fio bimetálico. Vou ajustar o vibrador no mastro quando levantar a antena.

É fácil levantar a antena se o mastro não estiver estaiado, mas no meu caso isso é um incômodo adicional. Ao levantar a antena, você pode remover gradualmente os cabos de sustentação de um lado, camada por camada. Eu segui um caminho diferente. Primeiro coloco os elementos de uma metade da antena em tensão, giro a travessa horizontalmente e com manobra semelhante inicio a segunda metade. Neste caso, é necessário que uma pessoa esteja no mastro para poder girar a travessa para a esquerda, para a direita e também em torno de seu eixo (enrolar os elementos). Outro no terreno para realizar operações de descida e elevação. Assim, sacudindo a travessia com meus “quadris”, movo a asa esquerda, depois a direita, e assim passo por cima das linhas de sustentação do mastro, camada por camada. Os cabos de sustentação estão localizados em um plano horizontal em um ângulo de 120 graus, por isso não é tão difícil passar por cima deles. Apesar das grandes dimensões da antena, a distância entre os cabos e o ângulo permitem que isso seja feito sem desconectar do o mastro. A foto mostra uma antena com suporte de tubo fixo em um estágio intermediário - configurações do vibrador.

Tive que mexer no vibrador, o trabalho é em altura, não como no chão, é uma pena que a pessoa só tenha duas mãos, aqui algumas compridas serviriam! Para movimentar os jumpers, usei uma tira de madeira, fiz um entalhe em um dos lados (para movimentar as pinças nos dois sentidos), e a partir daí marquei o intervalo que precisava (650 mm - 1200 mm) com lápis e fita métrica. Afrouxei levemente os grampos que seguram o jumper. Essas braçadeiras devem se mover com o jumper com leve tensão para garantir um bom contato. Usando as marcações no trilho, observo a distância, é importante que as metades do elemento tenham comprimento simétrico.

Em seguida, conecto a bobina (do kit) e o cabo com o aparelho aos terminais do vibrador. Começo a sintonizar a uma distância de 650 mm, vou em direção ao encurtamento e, eventualmente, encontro a ROE mínima em uma frequência de 7.050 KHz. Como eu estava mais interessado na seção telegráfica, mudei a frequência da ressonância para 7.020 KHz. Prendo os jumpers com grampos e ajusto a resistência de entrada aumentando a distância entre as voltas da bobina. A bobina foi esticada até o limite, a distância entre espiras foi de cerca de 25-30 mm (veja a foto abaixo) e a distância do espaçador aos jumpers foi de 1050 mm.

Isso conclui a configuração do vibrador. Estou começando a fazer um cabo para baixar, na verdade vai ser um pedaço, um pouco mais longo que o suporte do cano. Como duas antenas serão colocadas no suporte de tubo, o ponto intermediário de conexão do cabo estará localizado na antena inferior. São necessários cabos de antena curtos para desconexão rápida dos principais. Em caso de reparo de antenas ou outras manutenções, as principais permanecerão no mastro, e as curtas junto com as antenas poderão ser removidas ou substituídas. Portanto, preciso fixar este cabo junto com um dispositivo para suprimir correntes de modo comum que fluem ao longo do lado externo da trança do cabo (BALUN). O diâmetro interno do filtro é de 10 mm e o diâmetro externo do cabo é de 12 mm, naturalmente meu cabo não cabe dentro do BALUN. tem que se adaptar. Sigo o conselho de amigos: retiro a bainha externa de polietileno em um comprimento maior que o comprimento do BALUN em 12-15 cm, cubro a trança externa do cabo com cola MOMENT e isolo-a com fita isolante 3M (alta- fita de qualidade para uso profissional, adequada para instalação em baixas temperaturas), fina, elástica, adere bem.

Esse isolamento é necessário para evitar a oxidação da trança do cabo. A experiência anterior mostrou que a condensação se acumula dentro do BALUN e não desaparece rapidamente. A trança molhada começa a corroer, fica solta e desmorona. Portanto, é necessária uma camada adesiva hidrorrepelente, ou melhor ainda, um lubrificante hidrofóbico, que pode ser encontrado em lojas especializadas da cidade. No topo há uma fina fita isolante de PVC. Para cabos com diâmetros menores este procedimento não é necessário. Empurro o cabo através do filtro, soldo as tiras de terminais na trança e no núcleo central. Eu cubro as áreas de solda com verniz e coloco a parte superior do BALUN e o cabo com selante e prendo na antena. O BALUN foi preso com uma braçadeira sem-fim ao suporte do tubo. A antena N3L está configurada.

Levanto o suporte e instalo-o no dispositivo giratório, com a antena fixada no berço. Se você notou o suporte com os “chifres”, os chifres são os suportes das antenas. A montagem padrão é bem feita, mas não achei prática o suficiente. Vou explicar o porquê. A distância entre os grampos de montagem transversal é de cerca de 20 cm - muito pequena, durante o trabalho ativo em competições, ao girar a antena em uma direção ou outra, toda a carga cai sobre uma pequena seção da lança. A alavanca ainda é grande, e a inércia da estrutura pode primeiro entortar e depois quebrar a LANÇA. Por isso resolvi aumentar essa distância para um metro, e também deixei um espaço no meu desenho na parte inferior (embaixo do BOOM) para poder trabalhar com os terminais nos elementos. O BUM também é preso ao berço em ambos os lados com pares de grampos em forma de U. A distância entre os suportes (antenas) de altura é de 2,5 m, é isso, a antena está colocada, os olhos se alegram com sua aparência majestosa!

Passo à montagem do AD-347. A montagem demora mais, pois já existem três antenas na travessa e a quantidade de elementos é maior. Não vou me repetir na descrição, a tecnologia é a mesma, primeiro o BOOM, depois os elementos. Estou coletando a faixa de 20 metros. Felizmente, não há suportes segurando os elementos aqui; os suportes não interferem ou ficam emaranhados durante o levantamento. E infelizmente, sem eles, as pontas dos elementos desta faixa cedem 30-35 cm em relação à parte central, se a neve ou a cobertura leve forem de 50 cm, e isso já é muito! Cocei a cabeça, mas não fiz nada, deixei como está. Decidi: vou observar e depois tirar conclusões.

Marco os centros dos elementos passivos restantes e instalo os elementos na travessa. O trabalho está avançando e os “ajudantes” estão ajudando. Nos elementos ativos, não rebitei os tubos finais antes do ajuste. Para evitar que os tubos se movessem, fiz o seguinte: coloquei o tubo final na posição original para ajuste, inseri um rebite no orifício e prendi com fita isolante. Dessa forma, posso alongar ou encurtar o elemento à medida que o ajusto. Ele puxou o tubo e moveu o rebite para o novo (próximo) furo, de forma bastante conveniente e segura. Para evitar que as extremidades dos vibradores de 14 e 21 MHz se toquem, devido à proximidade, instalo espaçadores textolite usando braçadeiras sem-fim.

A antena está montada, eu a levanto a uma altura de 4-5 m para configuração preliminar. Estou começando com um alcance de 10 m. Os braços do vibrador tiveram que ser alongados em 7,5 cm, pois a ressonância, com o comprimento padrão dos elementos do fabricante, foi determinada em uma frequência muito maior. Na foto de um fragmento do elemento existem três furos. O SWR é aproximadamente o mesmo em toda a faixa, assim como a resistência. Esse fato me deixou feliz, se a mesma imagem acontecer em outras bandas, será uma antena maravilhosa, veremos...

A faixa de 20 m apresentou resultados diferentes. Aqui o comprimento dos elementos é calculado corretamente. Mudo a distância entre as voltas da bobina, ajusto a entrada. resistência e SWR mínimo. As voltas da bobina estão quase próximas umas das outras, a distância entre espiras é de 2-3 mm. A mudança na ROE e na resistência em toda a faixa já é significativa, veja você mesmo. Repito mais uma vez, estou interessado em seções telegráficas, então faço a configuração especificamente para elas.

E os 15 metros finais! Aqui também não tivemos que fazer nada com o comprimento dos elementos. O SWR é mínimo no comprimento padrão do fabricante. Eu mudo a distância entre os fios da linha que vai do vibrador de 10 metros para o vibrador de 20 metros. Aqui está o que aconteceu:

Não foi possível obter melhores resultados, talvez as condições locais - prédios, árvores, desenho do mastro, cabos de sustentação, tudo isso influenciou na afinação da antena, embora eu tenha tentado retirar (desviar) a antena o máximo possível usando cordas dos fatores influenciando isso. Mas é o que é. Rebito os tubos finais dos elementos e elevo a antena até a altura de trabalho no mesmo percurso do anterior. Movo a asa esquerda do BOOM sobre a camada de cordas de sustentação, depois a direita, então passo por todas as três camadas. Prendo a travessa de ambos os lados ao suporte com pares de grampos em forma de U. No topo repito as medidas de controle, ajusto a distância entre os condutores da linha, tive que esticar até o limite, e ao contrário, “apertar” a distância entre espiras da bobina - as espiras ficam próximas umas das outras. O ROE nesta altitude, em primeiro lugar, tornou-se um pouco menor e aumentou ligeiramente em frequência.

Para fixar o BOOM verticalmente, os cabos de sustentação não ficam centralizados no centro de gravidade da antena (na montagem no solo - esqueci, não repita meus erros!), tive que desparafusá-lo com uma corrente. Prendo o cabo com braçadeiras e removo o guincho, pois ele não é mais necessário.

O próximo passo é testar a parte rotativa, conectar o cabo de alimentação à caixa de engrenagens e usar o painel de controle para girar o conjunto de antenas. A caixa de câmbio “faz barulho”, o design se comporta bem e previsivelmente, não há reclamações, pode ser usado. Esqueci de dizer: a caixa de câmbio deve ser calibrada antes da instalação no mastro. O processo leva de 10 a 15 minutos. Nunca consegui a posição exata; o erro se acumula com o aumento do ângulo de rotação. Aparentemente, uma ponte resistiva não fornece a precisão necessária; é necessário um potenciômetro com algum tipo de dependência não linear complicada. No meio da faixa já está em 20 graus (!), embora o erro de acordo com o passaporte seja 5. Optei pela opção de calibração de 180 para reduzir o erro ao mínimo em ambas as direções. É uma pena, esperava melhor, por esse dinheiro o circuito elétrico poderia ter sido feito humanamente, aqui os japoneses erraram (no controle remoto: feito no Japão), mas onde montaram é uma questão...
Resta fixar os cabos de alimentação da antena, levando em consideração que a rotação azimutal é realizada em um ângulo de 450 graus, é necessário posicionar de maneira ideal o local de sua fixação, determinar o comprimento dos cabos e a quantidade de flacidez para não quebrar durante a rotação. Defino o ponto de fixação no mastro como metade do setor a ser coberto, que é 225 graus. Ao virar para a esquerda ou para a direita, o comprimento do cabo permanece constante e idealmente curto. Mais claramente no diagrama abaixo:

Vesti os cabos com armadura para proteger a bainha, pois o vento ainda vai atingir o mastro, e mesmo durante a rotação, para que não esfreguem nos elementos do mastro. Este é um invólucro corrugado com diâmetro externo de 25 mm (comprado em loja de eletrodomésticos), cada cabo tem o seu, você pode usar um diâmetro maior e colocar os dois cabos em um, é mais conveniente para mim assim (ver foto ). Bom, parece que é isso, terminei os pequenos assuntos com as antenas AD-347 e N3L. Os cabos estão conectados, a rotação é verificada, o SWR com cabos longos permanece o mesmo, a ressonância está na mesma frequência da sintonia, está tudo bem, você pode trabalhar!

Continuo a construção do complexo de antenas. No início do artigo mencionei que a vertical funcionará em faixas baixas, então estou começando a montá-la. A antena consiste em tubos de diferentes diâmetros (60-10mm). A montagem também é simples, torço as seções da estrutura telescópica nos parafusos e prendo as placas com dedais para cabos de sustentação em três locais da antena. Três camadas de cabos de sustentação, distâncias aproximadas de altura - 17 m, 13 m e 7,5 m. Rebito a parte superior, pois os tubos têm um diâmetro bem menor. Os dois cabos de sustentação da camada superior são combinados, parte deles é utilizada como carga capacitiva, um cabo de polietileno com diâmetro de 5 mm é preso ao fio bimetálico através de um isolador. Bastante durável, dielétrico, praticamente não estica, não tem medo dos raios UV e não absorve umidade. Gostei muito e recomendo a todos. Usei-o para esticar esta antena.

A montagem da antena levou cerca de 20 minutos, e o levantamento e instalação da antena cerca de duas horas, a maior parte do tempo foi gasto ajustando a posição vertical. Realizei o içamento sozinho, da seguinte forma: prendi os cabos de sustentação da camada intermediária em três lados às âncoras. Estimei aproximadamente o comprimento das estrias. A base da antena é montada em uma dobradiça. Em seguida, levantei a antena ligeiramente inclinada e coloquei-a na cabra. Puxo as macas das camadas superior e intermediária do quarto lado através de um rolo de bloco, na verdade, essa é a subida. Um rolo bloco é necessário na fase inicial de levantamento, pois o ângulo é pequeno e é necessária mais força, neste caso pode-se usar uma polia, mas não me serviu. Não usei flecha caindo por um motivo simples - a antena é leve, pesa apenas 25 kg. Quando o ângulo atinge aproximadamente 30-40 graus, não uso mais o rolo, puxo as extensões com as mãos, a antena facilmente fica vertical (ou quase vertical). A etapa mais tediosa é o ajuste. Demora muito tempo para correr sozinho até as âncoras... É melhor fazer isso com três pessoas, uma observa e corrige as ações de dois auxiliares que ficam nas âncoras, em extremidades opostas dos cabos de sustentação, e os ajusta . Trabalhamos em um avião, mudamos para outro e pronto! O diagrama de levantamento é assim:

Prendi os cabos de sustentação nos dedais após o ajuste, mas não dá para fazer isso de imediato; quando você coloca a antena na posição vertical tem que amarrar e desamarrar várias vezes, os dedais nesse caso só ficam no caminho. Depois de atingir o objetivo, garanto tudo completamente. Não cortei as pontas dos cabos de sustentação (podem ser úteis...), prendi-os com fita isolante depois dos nós, enrolei o resto e amarrei-os nos mesmos cabos de sustentação perto das âncoras.

Estou passando para a fase final: instalação do dispositivo correspondente e dos cabos de alimentação e controle. Abro a tampa do bloco de plástico, a instalação está bem feita, prendo os condutores do cabo de controle (mostrados com setas na foto), coloco o cordão de vedação, fecho a tampa, o dispositivo correspondente está pronto para instalação na antena . Para fixação na antena, o bloco é equipado com placas de duralumínio. O bloco é fixado à própria antena por meio de parafusos na junção da manga textolite (inserção vermelha na foto). A parte superior é o elemento ativo, a parte inferior é o solo, contrapesos serão fixados a ela.

Para conectar o cabo RF, traz-se o conector SO-239, conecto o cabo nele e uso fita isolante 3M (ou Folsen) como selante. Já notei que essa fita isolante é elástica, cola bem, copia o relevo e não mancha como um selante, por isso a uso. Se o conector for aberto, o selante deve ser raspado ou lavado com uma solução especial, a fita isolante é mais simples nesse sentido e não deixa marcas. Para coordenar as seções CW e SSB da banda de 80 m, existem dois capacitores variáveis separados, com os eixos do rotor apontados para baixo.

O momento mais emocionante é ver como as novas antenas se comportarão em operação. À noite, transceptor FT-950 mais sintonizador de antena externa, bandas de 21 e 28 MHz estão fechadas. Estou começando com a faixa de 20 metros. As estações na Europa e na Ásia estão a ter uma boa recepção; a América do Norte está a ganhar 5-6 pontos. Quando você vira a antena em direção ao correspondente, o sinal aumenta em 1,5 - 2 pontos, coloco a antena de lado e atrás, o sinal diminui de acordo. O diagrama é estreito, cerca de 60 graus, e aumenta quando direcionado a correspondentes fracos. Meu local de trabalho:

Na faixa dos 40 metros a situação é melhor, eles respondem bem. O N3L tem um lóbulo mais largo (parece) que o AD-347; virei a antena e observei o sinal dos correspondentes. Estou tentando fazer um QSO. Os correspondentes indicados na tabela responderam (RST e distância até eles). Queria alguém de mais longe, mas não estava trabalhando no momento, ou melhor, não ouvi. No dia seguinte: as faixas dos 15 e 10 metros abrem às 10 horas locais. Estou tentando trabalhar (ver tabela). Em 21 MHz fiquei satisfeito com o pileup DX: E51NOU.

Muitos residentes de verão enfrentam problemas como a recepção de programas de televisão de alta qualidade em sua casa de campo. Mimados por uma boa imagem na tela de sua cidade, quando vão para o campo (onde a TV provavelmente não é o modelo mais recente), sofrem com uma redução acentuada no número de canais de TV recebidos e na qualidade da imagem .

Uma solução radical para o problema, claro, pode ser considerada a instalação de uma antena parabólica. E o número de canais é de cerca de 200 (em língua estrangeira), e a qualidade é excelente. Mas a televisão por satélite ainda não substitui os nossos canais regulares, e consideraremos uma opção típica - instalar um mastro para uma antena de televisão. Normalmente, os mastros das antenas são feitos de pinheiro alto e esguio. Sua altura pode chegar a 10-15 metros! No início, eu também queria seguir o caminho padrão - usar pinho. Mas depois de consultar um vizinho que tem esse mastro, ele abandonou a ideia. Em primeiro lugar, você não pode instalar uma antena séria de “canal de ondas” em tal mastro. A carga de “ruptura” no mastro aumenta acentuadamente. Em segundo lugar, o pinho fino é muito flexível. E com vento forte, se não quebrar, começa a balançar violentamente. Para evitar que essas vibrações interfiram na recepção, você terá que instalar uma antena amplamente direcional (e, portanto, ineficaz). Pelo que eles estavam lutando? E em terceiro lugar, como recomendam os próprios engenheiros de antenas, o mastro da antena deve ser metálico e aterrado. Caso contrário, para o seu funcionamento eficaz, será necessário arranjar “terra” artificial. E, ao mesmo tempo, o mastro de metal servirá como pára-raios.

Depois de pesar todos os prós e contras, decidi fazer um mastro de metal. O design, é claro, não foi discutido - é claro, de acordo com o princípio telescópico. Existem dois tipos de materiais para escolher. Tubo ou perfil retangular. O mastro do perfil foi retirado porque o perfil, por ser longo, é fraco em torção. Além disso, é mais caro e pesado.

Foram adquiridos 5 tubos, cada um com cerca de 3-4 metros de comprimento, e aqueles cujo diâmetro interno coincidia com o diâmetro externo do tubo mais fino. Para que possam ser inseridos um no outro. Também foi adquirida uma antena de televisão “canal de ondas” com amplificador na própria antena. (A propósito, as antenas de canal de ondas estão entre as mais eficazes). Um amplificador é necessário para compensar a atenuação do sinal no cabo coaxial e, em geral, para amplificar o sinal. Afinal, a descida deveria ser bastante longa, cerca de 20 m, e até o centro de televisão eram geralmente cerca de 100 km.

O tubo mais grosso (o meu tem 55 mm de diâmetro) foi adquirido com “cauda” de 1,5 metros. Dele foi cortado um pedaço de cerca de 2 metros de comprimento (sobraram mais 2,5 m para o próprio mastro). No local de instalação da antena é cavado um buraco, o mais estreito e profundo possível. Um pedaço de tubo é baixado no poço e cravado o mais profundamente possível no solo com uma marreta. Neste caso, aproximadamente 50 centímetros de tubo saliente devem permanecer acima do solo. A cava é preenchida com concreto, que pode endurecer por vários dias.

Um pedaço de cerca de 60 a 70 centímetros de comprimento é cortado de um tubo de diâmetro menor e soldado no tubo saliente de modo que um pedaço de tubo de cerca de 30 a 40 centímetros sobressaia dele. Por que isso é necessário? O fato é que antenas de televisão eficazes têm um padrão de radiação muito estreito - literalmente alguns graus. Portanto, inicialmente é simplesmente impossível orientá-los estritamente para a torre de transmissão de TV. E é necessário poder girar o mastro da televisão em um plano horizontal para direcionar a antena estritamente para a torre ou repetidor de televisão. Além disso, se houver vários centros de televisão, é possível girar a antena em uma direção ou outra.

Existem duas maneiras de montar a própria antena. Primeiro, a antena é soldada na posição horizontal. Neste caso, um tubo mais fino é inserido 30 centímetros dentro de um mais grosso e soldado em torno do perímetro da extremidade do tubo mais grosso. Quando o mastro da antena estiver pronto, a própria antena de televisão será instalada com segurança em sua parte superior com um cabo conectado do comprimento necessário. O cabo é preso frouxamente ao mastro por meio de braçadeiras. O cabo não deve ser esticado. É preciso deixar um pouco de folga - compensação térmica para o inverno. Caso contrário, no inverno pode estourar. O mastro é alto e não é recomendado passar o cabo dentro do tubo. É improvável que você consiga prendê-lo dentro do tubo (a menos que você o emparelhe com um cabo com antecedência). O cabo é bastante pesado e se você pendurá-lo, mais cedo ou mais tarde ele quebrará com o próprio peso. Além disso, o orifício de exaustão é um riser de tensão extra. Se o cano quebrar, tenha certeza de que ele estará neste lugar. Portanto, recomendo não arriscar, mas passar o cabo por fora, prendendo-o com segurança com braçadeiras plásticas especiais a cada 50 cm. Custam centavos, não quebram, não quebram e duram para sempre.

Na altura necessária, um cabo de metal fino é preso ao mastro. E o disparador da antena (alimentador) está preso a este cabo. Para que o cabo não sofra tensão de ruptura devido ao seu próprio peso.

A parte mais difícil é levantar e instalar o mastro. Na verdade, ela mesma não é pesada, cerca de 60 quilos (eu a levantei livremente). Mas devido ao fato de ser muito longo e o centro de gravidade estar localizado a aproximadamente 4 metros de altura, não é possível levantá-lo sozinho. O mastro foi levantado da seguinte forma. Uma longa corda foi amarrada em um local 2 metros acima do centro de gravidade. A corda foi jogada por cima da cumeeira da casa, que funcionou como um bloco. Depois disso, a antena foi rapidamente colocada na posição vertical e colocada no dispositivo giratório.

O segundo método de montagem do mastro elimina o procedimento de levantamento da própria antena, mas envolve sua montagem no local. Mas para isso é necessário poder trabalhar a uma altura de 3 a 4 m e aí realizar trabalhos de soldadura. Com esse método, todos os tubos são primeiro cortados no tamanho certo e depois inseridos uns nos outros, formando uma espécie de antena telescópica. Em seguida, depois de fixar a antena no topo do mastro, retire o elo mais fino e solde-o ao segundo. À medida que se estende, o cabo é preso ao mastro. E assim sucessivamente até que o mastro esteja completamente montado.

Depois de conectar a antena e configurá-la (orientação), fiquei agradavelmente surpreso com o resultado do trabalho. Na área de Pokrov (região de Vladimir, ~ 100 km da torre de TV Ostankino), todos os 15 canais de transmissão são perfeitamente recebidos. A altura do nível do solo era de pouco mais de 13 M. Além disso, fixei no mastro um “pino” de 2 metros para a estação de rádio CB (banda civil 28 MHz). O mastro com antena apresentou excelente aerodinâmica. No dia seguinte à instalação houve vento forte, aprox. 15 m/seg. O mastro quase não balançou.

Sim, o mastro em si custa menos de 1.000 rublos. Além disso, todos os tubos (exceto os mais grossos) são galvanizados.

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