A nova criação do diretor Vladimir Khotinenko não é discutida hoje apenas pelos preguiçosos. Acima de tudo, é claro, os historiadores estão indignados, porque a série "O Demônio da Revolução" é dedicada ao centenário da Revolução de Outubro e dá uma interpretação bastante livre dos acontecimentos fatídicos para o país. Apesar de toda a polêmica do enredo, não se pode tirar nada deste filme - ajuda a ter uma ideia clara da moda da época. É geralmente aceito que os revolucionários são mulheres com jaquetas de couro e lenços vermelhos, mas as jovens que ajudaram a criar a revolução em 1915-1917 pareciam completamente diferentes.
Comecemos pelo fato de que a imagem, que se depositou em nossa cabeça como canônica, é um gabarito que remete mais provavelmente a uma época posterior - os anos 20 e 30 na URSS. No alvorecer da revolução na Rússia, embora a emancipação começasse a se apossar da sociedade, ela ainda não havia alcançado um estágio de desenvolvimento em que as mulheres não hesitariam em vestir calças masculinas e jaquetas de couro. E nos anos 20, o que podemos esconder, a porcentagem de tais “camaradas” não era um grande estilo. E já em 1915, quando os preparativos para o golpe estavam em andamento, as senhoras nem pensavam nessas metamorfoses no guarda-roupa.
Os primeiros vestidos eduardianos tinham saias menores e um top ligeiramente saliente.
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O filme de Vladimir Khotinenko mostra o período de 1915 a 1917. Na história da moda, esta época é frequentemente referida como o final da era eduardiana. Em geral, o período é datado de 1901-1910, quando o rei Eduardo VII governou a Grã-Bretanha. No entanto, na maioria das vezes os historiadores estendem-no por vários anos após a morte do monarca - até o final da Primeira Guerra Mundial e a assinatura do Tratado de Versalhes em 1919. Todo esse tempo, como no período vitoriano anterior, a Inglaterra manteve o status de uma capital da moda, que era igual à Europa e, claro, ao Império Russo.
As mulheres começaram a usar conjuntos compostos de blusa e jaqueta com saia
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A moda feminina eduardiana é um declínio das crinolinas e uma transição para silhuetas mais familiares de vestidos e casacos. Em um estágio inicial, as mulheres continuaram a usar espartilhos, mas houve propaganda ativa para abandoná-los. Se o final da era vitoriana é conhecido por vestidos luxuosos com anquinhas - dispositivos que criavam um volume imaginário nas costas, então a era eduardiana estava no caminho do abandono de todos esses "efeitos especiais". Em 1917, as saias dos vestidos ficaram retas e até começaram a ser estreitadas. Como sempre acontece com a moda, tentando trazer conforto ao guarda-roupa, as mulheres ganharam uma nova rodada de transtornos - os vestidos ficaram tão estreitos nos quadris que era impossível dar um passo largo neles. É sabido que a Imperatriz Alexandra Feodorovna, que tinha fama de grande fashionista, simplesmente se recusou a usar um novo estilo por causa de sua inviabilidade.
A principal fashionista da série é Sofya Rudneva (Paulina Andreeva)
O guarda-roupa de Rudneva é muito mais sofisticado que o de Inessa
Moldura fotográfica da série "Demônio da Revolução"
Nadezhda Krupskaya (Daria Ekamasova) está vestida com uma roupa antiquada, e Inessa (Victoria Iskhakova) parece modesta, nova no espírito da época
Moldura fotográfica da série "Demônio da Revolução"
Inessa Armand (Victoria Iskhakova), a associada mais próxima de Vladimir Lenin (e, de acordo com Khotinenko, sua amante), no filme usa uma blusa branca com gola alta e babados, colocando-a em uma saia em formato de A. Nesse caso, a blusa é dobrada para dentro como se estivesse desleixada. Esta é a marca registrada de um dos estágios intermediários da moda eduardiana. Durante vários anos, os vestidos foram costurados de tal forma que a parte superior parecia cair, formando um "bócio". A hipertrofia gradativamente pronunciada da parte superior desapareceu, mas a maneira de preencher as blusas "com desleixo" persistiu por muito tempo. Os vestidos da época eram quase costurados à figura. Você pode ver um exemplo de modelos no guarda-roupa de outra heroína do filme - Sofia Rudneva (Paulina Andreeva). Uma bela jovem, que é amante do próprio “demônio da revolução” Parvus, é a principal fashionista da série. Era importante para os criadores do quadro visualizar Sophia como um troféu de Parvus, por isso o embalaram exclusivamente na última moda.
Sofia Rudneva (Paulina Andreeva), como uma fashionista mais avançada, usa um chapéu lacônico
Moldura fotográfica da série "Demônio da Revolução"
A semelhança dos guarda-roupas das duas mulheres é observada na área de acessórios. Tanto Inessa quanto Sophia usam chapéus absolutamente incríveis em decoração e tamanhos. Os figurinistas também acertaram em cheio aqui. Chapéus extravagantes são a marca registrada da moda eduardiana. Aparentemente, tendo perdido a oportunidade de se sofisticar na área do vestuário, os estilistas da época resolveram dirigir todo o seu entusiasmo para a produção de chapéus. Os chapéus eram em sua maioria de abas largas, decorados com fitas e flores. Esses chapéus pesavam muito, mas as mulheres ainda não os recusavam por muito tempo. A evolução foi no sentido de reduzir o tamanho dos chapéus e minimizar a decoração. Pode-se notar que Rudneva, que é mais "avançada" em termos de moda, usa um chapéu muito ascético, mas os chapéus de Armand são muito pomposos, o que remete à idade da jovem e que ela não segue a moda muito de perto. A esposa de Lenin é apontada como a mais "não avançada" em termos de moda. Nadezhda Krupskaya usa vestidos da década de 1910 - com mangas bufantes. Também preste atenção ao esquema de cores. Krupskaya está sempre de preto, o que simboliza não apenas seu ascetismo revolucionário, mas também seu drama pessoal - Nadezhda Konstantinovna leva a conexão de seu marido com Inessa Armand em seu coração.
Desenvolvimento do traje feminino, mudança de estilo 1900-1920.
HISTÓRIA da moda no início do século XX.
Moda 1900-1907 completamente diferente da moda dos cinquenta anos seguintes e é, por assim dizer, uma continuação das formas do final do século XIX.Este período é caracterizado, em primeiro lugar, por um esplendor de decoração sem precedentes, uma abundância de bijuteria, peles, penas, tecidos magníficos e luxuosos, um amor pela imposição e um desejo de enfatizar a riqueza e variedade das roupas.
Revista de moda "The Delineator", 1900-1903
No esforço de criar o traje perfeito, os artistas recorreram à decoração com pedras caras e elementos que enfatizam a riqueza do traje - apliques, guarnições de pele.
Tendo se tornado popular na segunda metade do século 19, o estilo Art Nouveau influenciou muitas áreas da vida, incluindo as preferências de vestuário. Linhas flexíveis, rendas, grande quantidade de joias e grandes toucados - todas essas características inerentes aos looks do início do século devem sua popularidade à modernidade.
Os primeiros anos do século XX
foram os tempos de mudanças inevitáveis \u200b\u200bque marcaram o início da indústria da moda atual.O período entre o final do século 19 e a eclosão da Primeira Guerra Mundial na França é comumente chamado de Belle Epoque ("Belle Epoque").
A decadência predominante na arte da era moderna ditou sua própria estética especial, um tanto pervertida, transformando a mulher em uma criatura sobrenatural. A atmosfera do período de transição parecia dar uma nova vida à moda feminina.
A silhueta artificial, tão característica do século XIX (era formada por roupa interior estrutural), deu lugar a novas formas do século XX, que seguiram as curvas do corpo feminino, tentando enfatizar a sua singularidade.
Marcel Proust, em seu "Memórias do Tempo Perdido", corretamente observou que foi no início do século 20 que a estrutura do vestuário feminino mudou completamente.
Até a Primeira Guerra Mundial, as mulheres permaneceram misteriosas e a nudez feminina estava fora de moda.
A cintura ficava em um lugar natural e apenas na frente era ligeiramente rebaixada.
De um grande chapéu pendia um véu amarrado sob o queixo, que era uma peça única com um babado espumoso que ia até a cintura, dando a impressão de um busto magnífico.
Na segunda etapa, que durou um pouco mais, de 1901 a 1905, os ombros passaram a ter a largura normal, a parte alargada da manga deslocou-se para o fundo e formava puffs ao dobrar os braços.
Uma das inovações características deste período foi o aparecimento da silhueta em S, que se destaca por enfatizar a cintura ao formar um busto volumoso voltado para a frente e uma exuberante parte de trás do vestido.ao mesmo tempo, a protuberância do abdômen foi destruídaAs empresas de lingerie ofereceram às senhoras várias opções de espartilhos para ajudá-las a encontrar uma cintura graciosa e fina, como exige a moda (em casos extremos, chega a 37 cm!)
Mudanças na forma e no tamanho dos espartilhos femininos ao longo de 16 anos, final do século 19 e início do século 20.
A moda de 1900-1907 emprestou muitas formas de eras passadas. Trajes da época de Luís XIII se refletem em golas largas, boleros curtos e blusas franzidas na frente.O período Luís XIV manifestou-se nas jaquetas moderadas chamadas de vestões Luís XIII, que começaram a rivalizar com os boleros em miniatura na época.
Os vestidos domésticos tinham feições imperiais e dobras à la Watteau.
A moda feminina do pôr do sol da Belle Époque (1908-1914) diferiu do período anterior com uma nova silhueta de cintura alta e saia reta.Jeanne Paquin criou uma coleção em 1905 que apresentava vestidos de cintura alta, o que foi um sério afastamento da tradição.
Em 1906, sua coleção de estilo japonês aparece.
O terceiro estágio, mais curto, durou de 1905 a 1907.mangas do mesmo formato de 1900, com ombros alargados; posteriormente, eles começaram a adquirir as formas mais fantásticas.A cintura ainda estava apertada o máximo possível, a protuberância dos quadris era mais moderada.
A saia foi encurtada e abriu a ponta da bota, e a bainha da saia ficou menos decorada. Além disso, a silhueta voltou gradualmente à posição vertical.
Em 1906, durante a era eduardiana, a moda absorveu os gostos da aristocracia inglesa daqueles anos, ganhando uma silhueta neoclássica mais ereta.
Ele era mais respeitável em relação à Art Nouveau francesa e suas cores preto e branco e listradas enfatizavam o alongamento e a geometria.
Nos anos pré-guerra, as roupas desabrocharam com novas cores, o que foi muito facilitado pela exposição aceita pelo público francês, impressionando não só com o balé, mas também com os cenários e figurinos incríveis dos bailarinos, nos quais trabalharam os artistas Leon Bakst, Alexander Benois e Nicholas Roerich.
Paul Poiret, como o principal estilista da década, foi o primeiro a responder ao novo hobby do público.
Como numa máquina do tempo, continuamos a regressar às décadas mais marcantes da história da moda do século XX - e a seguinte é 1910-1919. Naquela época, a moda europeia sucumbiu à influência colossal de fora: esta é a ampla popularização dos esportes e a expansão do estilo oriental, e depois dos estilos nacionais russos (junto com as temporadas russas de Diaghilev) e, claro, a Primeira Guerra Mundial, que dividiu a década em dois períodos e fez com que as pessoas dessem uma nova olhada na moda e em todo o negócio de roupas em geral.
1910-1913: estilo esportivo e novas cores
A principal descoberta para a história da moda na era pré-guerra foi o novo esquema de cores. Em 1905, em uma exposição em Paris, foram mostradas pinturas coloridas brilhantes dos fauves (Matisse, Derain e outros); em 1911, Sergei Diaghilev, como parte de sua turnê de balé Russian Seasons, encenou em Londres os balés Scheherazade e Cleopatra com trajes coloridos de Leon Bakst, feito em estilo oriental. O orientalismo, com suas cores vibrantes e decoração rica, está emergindo como uma nova tendência da moda no início dos anos 1910, trazendo cores vibrantes de especiarias e plantas exóticas para as passarelas em vez de tons pastéis. O famoso estilista francês Paul Poiret também foi considerado o criador de tendências para o Orientalismo. Ele foi o pioneiro dessa época: Poiret libertou as mulheres dos espartilhos ao destacar uma nova silhueta com linhas retas verticais e cinturas altas. Ele também simplificou o corte do vestido, deixando a silhueta suave e natural, além de adicionar cores vibrantes e decoração étnica.
Ao mesmo tempo, os primeiros anos da nova década inspiram-se nos anos 1900, que não se afastaram muito da história da moda. Para as senhoras do beau monde, a rotina diária ainda significa quatro mudanças por dia - manhã, tarde, chá e jantar. As meninas se preparam para o casamento, obrigatório nesta época, recebendo um dote antecipado. Incluía pelo menos doze vestidos de noite, duas ou três capas de noite, quatro vestidos de rua, dois casacos, doze chapéus, dez vestidos para casa - "chá" e dezenas de pares de sapatos e meias.
Em 1913, o sportswear foi adicionado ao já extenso guarda-roupa da senhora. A paixão pelo esporte se espalha pela Europa a partir da Inglaterra, onde os passeios a cavalo e o ciclismo são extremamente populares. As mulheres começam a jogar golfe, croquet e tênis, patinação, cavalos e em carros abertos, em vez de carroças - todas essas atividades ativas exigiram se livrar de um espartilho com hastes de metal e abandonar vestidos excessivamente fofos com saias longas em favor de vestidos leves com reta silhueta ligeiramente justa e saia na altura do tornozelo.
A senhora pode tirar o espartilho durante o tradicional casamento das cinco horas na Inglaterra: os vestidos "chá" tinham babador de renda com gola alta, mangas bufantes e uma saia longa com um padrão floral que caía livremente do peito e hoje nos lembrava as camisolas de nossas avós. Mas o código de vestimenta da noite ainda era rígido: as senhoras competiam no luxo de seus chapéus, e vestidos de seda cintilavam com enfeites caros de renda, bordado ou pele ...
1914-1919: os militares dos tempos modernos
Em agosto de 1914, a Alemanha declara guerra à França. Começa uma mobilização geral no país e a alta costura fica em segundo plano: toda a indústria leve é \u200b\u200blançada nas necessidades da frente. Os vestidos de noite estão praticamente desaparecendo das coleções sazonais (apenas os Estados Unidos continuam sendo seu principal cliente durante a guerra), e as mulheres não precisam mais trocar de roupa quatro vezes ao dia, como antes. As cores escuras que antes eram usadas apenas para agasalhos estão entrando na moda: preto, cinza, azul escuro e cáqui.
A partir de 1914, o vestuário feminino começa a sentir a influência do estilo militar: a silhueta dos vestidos de dia torna-se minimalista, o comprimento das saias encurta quase até ao meio da barriga da perna e aparecem bolsos. Um terno de trabalho para uma mulher consiste no principal item obrigatório desta época - uma jaqueta justa alongada com botões grandes - e uma saia longa e estreita, que se tornou a "avó" da saia lápis moderna. Durante esses anos, as marcas britânicas Burberry e Aquascutum ganharam um nome ao introduzir uma capa militar - um sobretudo no guarda-roupa feminino.
Com a mudança no comprimento da saia, o papel do calçado torna-se cada vez mais importante - nesta época, os sapatos de couro com tira no tornozelo e os botins com botões ou cadarços, mas sempre em couro de duas cores, estão na moda.
Foi durante os anos de guerra que o melhor momento de Coco Chanel caiu: tendo aberto sua primeira loja em Deauville em 1913, Chanel está recrutando clientes ativamente. Seus ternos jersey simples, mas elegantes, consistindo de uma blusa branca com gola em V, um suéter solto com um cinto e uma gola virada para baixo (que Coco pegou emprestado de marinheiros) e uma saia fofa de meia canela, eram incrivelmente populares e permitiam a Chanel já em 1916 ano para se juntar às fileiras dos costureiros e demonstrar sua primeira coleção de alta costura.
A guerra dá um enorme ímpeto ao desenvolvimento da indústria do pronto-a-vestir - empresas que trabalharam para as necessidades do front e produziram uniformes militares durante a guerra, já em tempos de paz começam a mudar para a produção de roupas e sapatos pré-fabricados para uso diário.
Chegou a década de 1900, começou o século XX. Nada ainda prenunciava os horrores e as catástrofes do novo século, as tragédias de duas guerras mundiais. De revistas e fotografias, sorriam os rostos de porcelana das beldades, entre as quais se viam as meninas de Gibson, novas belezas apareciam ao lado delas - as criadoras de tendências da beleza e da moda. A eles pertencia Lina Cavalieri - uma incomparável cantora de ópera, que todos os fashionistas procuravam imitar em tudo, o público da capital aplaudia a bailarina francesa - Cleo de Merode, tudo parecia eterno ...
Os anos 1900 são uma continuação do estilo Art Nouveau que existia na última década do século 19, oferecendo uma manga de carneiro ou uma figura em forma de S com um andar cansado e torto, e no final de sua existência se aproximou completamente do banimento dos espartilhos. O estilo Art Nouveau na França era chamado de "Art Nouveau", na Alemanha - "Estilo Jugend", na Itália - "Liberty".
No início dos anos 1900, os espartilhos femininos continuaram a apertar. Foi durante essa era moderna brilhante, embora curta, que o espartilho ocupou um lugar fundamental nas roupas femininas. No final do século XIX, a curvatura em S do corpo era quase imperceptível, mas nos anos 1900 já era grave. O espartilho Art Nouveau se tornou uma das peças mais perfeitas da arte aplicada. Todas as suas partes não são apenas únicas em termos de propósito, mas também belas em si mesmas.
Corset - a criação dos anos 1900 merece atenção especial e pesquisa de cada um dos elementos, sua funcionalidade, localização e combinação entre si. O apogeu da Art Nouveau foi o último período da existência do espartilho, que manteve a parte superior da figura curvada para a frente, e a inferior - para trás. O peito parecia exuberante e volumoso, ligeiramente deslocado para baixo, o volume da cintura era mínimo.
O espartilho apertava a barriga e alongava a frente do torso de modo que a cintura ficasse abaixo da frente e acima da linha natural nas costas. Portanto, a forma de S era ainda mais expressiva. Era mais fácil para quem possuía formas rubensianas, enquanto outros tinham que recorrer à astúcia e invenções para tornar duas "colinas" mais pesadas em sua figura - na frente e atrás. Às vezes, essas "colinas" eram tão elevadas que seus donos eram ameaçados de perda de equilíbrio.
Nessa época, anúncios sobre bustos artificiais apareciam em revistas mais de uma vez, o que poderia aumentar de volume a seu pedido. Para dar inchaço aos quadris, foram utilizadas almofadas especiais, presas ao espartilho. Em geral, todo o design do espartilho daquela época merece admiração.
Ao alongar o torso, é possível colocar muitos elementos de sobrecarga no corpete: folho exuberante, cortinas do corpete, cangas de renda, babados, babados, etc. A saia bem ajustada aos quadris, abanando ao longo da bainha. Os colares altos eram mantidos no lugar por placas de celulóide ou feitos na forma de numerosos babados.
Os vestidos de noite tinham um decote profundo, e esse vestido geralmente era usado com um ornamento - uma "gola", por exemplo, poderia ser contas de pérolas em várias fileiras. As golas eretas e a forma das decorações do pescoço destacavam o longo pescoço de "cisne", sobre o qual repousava a cabeça com um penteado exuberante, às vezes não do próprio cabelo, mas com rolos de enchimento.
Para manter todas essas estruturas na cabeça, todos os tipos de pentes, grampos e grampos de cabelo eram necessários. Esses enfeites de cabelo eram feitos de carapaça de tartaruga, madrepérola e chifre frisado em relevo, e muitos se limitavam a pentes de celulóide que imitavam uma carapaça de tartaruga.
Os acessórios indispensáveis \u200b\u200beram meias de seda, que só podiam ser adivinhadas, e luvas estreitas que não deixavam sequer uma tira fina da mão nua. A dama Art Nouveau estava tão cuidadosamente atada e drapeada que uma pequena parte de seu braço ou pescoço nu despertava admiração nos homens e fazia com que o mistério dessa pessoa fosse resolvido.
A senhora inteira na coleção completa de seu traje era algo incrível, consistindo em tecidos finos e esvoaçantes com padrões de contas, cascatas de renda e penas de avestruz, peles preciosas e seda com fios brilhantes. A figura em forma de S teve que ser equilibrada com grandes chapéus, que foram decorados com penas, fitas, laços. Esses chapéus duraram quase até o final do século XX. E penas de avestruz eram a decoração mais cara e até um símbolo de alto status na sociedade.
Nas roupas de inverno, havia chapéus de pele e chapéus, na Rússia eles usavam chapéus "boyar". Chapéus enormes, jibóias, gorros, cheiros de perfume, babados, rendas, leques, roupa interior arejada e elegante - tudo isso tinha uma força atrativa e causava olhares de admiração, pois na virada do século eram um meio de sedução. A propósito, roupas íntimas, que apenas alguns poucos podiam ver, exigiram atenção especial durante esse período. Isso foi facilitado por inúmeras revistas publicadas em Paris e cobriram moda neste tópico.
Na segunda metade dos anos 1900, o Oriente começou a penetrar no guarda-roupa feminino - mantos e capas matinais no estilo quimono, blusas envolventes, guarda-sóis de seda chinesa e penteados estilo gueixa apareceram. Mas ainda não havia cores ricas e claras do Oriente, prevaleciam as cores pastel. Afinal, desde o momento em que o Ballet Russo apareceu em Paris, quando sua primeira turnê aconteceu com um sucesso sensacional, o Oriente com seu esplendor de cores vivas e padrões se abriu para os fashionistas.
Gradualmente, as formas curvas começaram a dar lugar a outras graciosas e finas. Nesse período, as revistas escreveram muito sobre a reforma do vestuário, que deveria ser confortável e amplo, não atrapalhando os movimentos e a respiração, e os espartilhos deveriam ser totalmente expulsos do guarda-roupa feminino.
Vestidos simples apareceramque eram chamados de vestidos de “reforma”. Eles caíam do ombro, eram bastante espaçosos, com uma cintura alta mal delineada. No início, algumas senhoras se permitiam usar esses vestidos em casa, e só os aceitavam amigos íntimos e parentes.
Outro exemplo de traje feminino das "reformas" era uma blusa "americana" branca com gola alta, sobre a qual era amarrada uma gravata e uma saia mais larga para baixo e estreita na cintura e no abdômen. Era uma roupa diurna - "dois". Havia também um traje "três", no qual um "dois" era complementado por uma jaqueta justa. As mangas eram franzidas na altura dos ombros, mas eram os resquícios da antiga grandeza da manga - um presunto, logo acima do cotovelo até o pulso, a manga era estreita e terminava nos próprios dedos, porque uma senhora decente deveria ser coberta das orelhas aos pés.
Traje - um de três peças era chamado de trotador... Além dele, havia um guarda-chuva de bengala, do qual muitas senhoras não se separaram. Eles gostavam de usar ternos assim na primavera e no outono. No inverno, eles usavam casacos de seki, mantos, rotunda com pele, casacos de pele, além de casacos de veludo.
Capas-capas bordadas com bordados estavam na moda. As capas costumavam ser usadas em combinação com um chapéu de aba larga.
sapatos mais frequentemente eles tinham um "salto francês", eles eram feitos do mais macio chevro de couro - a pele de um cordeiro de um acabamento especialmente fino. Todos os modelos de calçados tinham dedos alongados, eram decorados com fivelas ou tinham o peito do pé fechado - "língua"; botins e sapatos com cadarços estavam na moda. No "salto francês" foi fixada uma placa de metal - "pompadour" de aço gravado.
Mas na mesma década, quando as senhoras pareciam atadas até as orelhas, a era da emancipação se aproximava, a era de uma nova mulher, sob cujo vestido leve uma figura esguia estava escondida em vez de um espartilho magnífico, mesmo que fosse uma obra-prima do pensamento do design.
A moda dita não apenas o nosso guarda-roupa, ela proclama ideais, seja a admiração pelas formas ou a moda da morbidez gótica. A moda para roupas vem da moda para o corpo. Ternura destacada enfatizada, a partir das pinturas dos pré-rafaelitas, pele branca aristocrática, cachos femininos, vestidos esvoaçantes até o chão. Os vestidos de Charleston se encaixam perfeitamente em uma figura infantil plana. Pele masculina pesada que corta a ternura e enfatiza uma mulher forte com uma figura ainda majestosa. A moda nos diz diretamente o que vestir, sussurrando em nosso ouvido como vestir, que postura manter, que look nos acompanhará ao sair do cabeleireiro, onde, sem dúvida, fizemos com o cabelo o que Madame Fashion nos disse. A beleza da mulher é um espelho da história.
Antiguidade
A cultura da antiguidade grega deificava as formas do corpo, exaltando tudo o que a ele se relacionava: os Jogos Olímpicos fascinavam com a beleza das formas dos atletas, aparições públicas que incluíam a capacidade de mostrar com gestos o sentido da fala para quem está nas últimas fileiras e não ouvem o locutor, ginástica à vista dos transeuntes, enfim, claro, não se deve esquecer a escultura, que era a maior arte entre os gregos.
Uma situação completamente oposta estava no Oriente, onde o corpo era apenas uma casca temporária de um espírito imortal. O valor mais alto é o pensamento, a escrita.
Antiguidade e Idade Média, Renascimento e tempos modernos, nossa modernidade é uma série de altos e baixos da espiritualidade e do culto ao corpo.
Moda dos anos 1900
A interpretação e a imagem do corpo feminino mudaram de década em década, de ano em ano. Até a Primeira Guerra Mundial, a mulher guardava o mistério e o corpo feminino como tal, ou seja, a nudez feminina não estava em voga. Nos anos 1900, a moda para a silhueta feminina começa a se transformar, sendo a princípio fortemente influenciada pelo estilo Art Nouveau, que identifica a mulher com uma criatura sobrenatural. A nova silhueta mudou a moda para o gótico com uma barriga protuberante e costas curvas. A moda dessa silhueta estava associada à popularidade do aparecimento de uma mulher grávida durante a época das Cruzadas e à ausência de homens. A nova silhueta em S era o oposto completo de sua antecessora, e foi causada principalmente pela estrutura da roupa íntima característica da época e pelo formato especialmente curvo do espartilho que elevava o peito e enfatizava a cintura estreita, que em casos extremos chegava a 37 centímetros.
Em 1906, na era eduardiana, a moda da silhueta feminina absorveu os gostos da aristocracia inglesa da época, ganhando uma silhueta neoclássica mais endireitada. Mais respeitáveis \u200b\u200bem relação à Art Nouveau francesa e mais simples, até as cores muito preto e branco e listradas das roupas enfatizavam seu alongamento e geometria.
Moda dos anos 1910
Desde 1909, tem havido uma onda de interesse no tema harém, gerado pelo sucesso de "Estações Russas" de S.P. Diaghilev em Paris. A moda abandonou os espartilhos e chamou a atenção para mulheres fleumáticas, seminuas e arredondadas reclinadas em pufe. Formas cheias com braços e pernas rechonchudos tornaram-se objetos de adoração. Paul Poiret, o famoso "imperador da moda", foi o primeiro a aderir a esta tendência da moda e a apresentar os vestidos sem corset, as primeiras calças-calças e os vestidos transparentes. Essa foi a primeira moda do corpo como tal no século XX.
Durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres assumiram funções masculinas, o que causou a emancipação da moda feminina. A atividade laboral endireitou a silhueta, moveu o fixador para a frente na parte de trás, cortou os cabelos, facilitando o penteado. Devido à ausência de homens, a moda do corpo de uma mulher desapareceu em uma névoa militar.
Naquela época, nasceu um novo tipo de mulher - a mulher vampira, na gíria da época esse tipo de mulher era chamada de "Vampira", que era sinônimo de uma sedutora insidiosa, que enfatizava um olhar duro, densamente resumido em sombras negras. A primeira dessas mulheres foi a estrela de cinema Ted Bara.
Moda anos 20
Em 1918, quando a guerra trouxe de volta as fileiras reduzidas de homens da frente, a competição entre as mulheres aumentou tanto que a exibição do corpo permeou toda a moda da época. A era dos anos 1920 deu origem a um novo estilo de Art Déco, uma espécie de fusão do neoclassicismo com a modernidade. Nasceu uma nova imagem de mulher, com uma atitude completamente nova em relação ao corpo e às suas formas - a imagem de uma mulher meio-menino, um adolescente. Com o arquivamento leve do famoso romance escandaloso de V. Marguerite "La Garson" (que significa "menino" em francês), a moda feminina adquiriu formas juvenis - sem peito, quadris, cintura larga e plana. Se os anos 1900 forçaram as mulheres a comer uma variedade de preparações para aumentar o busto, visitar massagistas, os anos 1920 obrigaram as mulheres a usar corpetes planos especiais que escondiam os seios.
Com os esforços de Poiret, as mulheres tiraram os espartilhos e, graças às formas simples dos ternos e vestidos de Coco Chanel, foram completamente esquecidos. A parte do corpo que até recentemente não era mostrada - as costas - está na moda. As mulheres usam espartilhos desde o início do século XIV e, tendo-os perdido, decidiram que agora as costas deveriam ser mostradas com a maior frequência possível. O único fato que atrapalhou a nova tendência da moda foi a palidez. Surgiram as primeiras praias mistas, onde as mulheres primeiro se abriram ao sol, para depois aparecerem perante a sociedade em vestidos de noite, com as costas abertas e as mãos nuas. A moda da palidez gótica foi substituída pela moda do bronzeamento.
Prendendo garotas em Chicago por usar um maiô em um lugar público
A silhueta alongada dos vestidos de cintura baixa dominou até 1924. Incentivadas a mostrar as costas e os braços, as mulheres decidiram fortalecer a luta pela atenção dos homens mostrando as pernas. Em 1924 e 1925, as casas de moda Chanel e Jean Patou vestiram mulheres com saias curtas na altura dos joelhos. As mulheres começaram a exibir panturrilhas e tornozelos e isso levou ao nascimento das meias nuas. A moda feminina abriu cada vez mais o corpo, as danças populares ao jazz (por exemplo, Charleston) a ajudaram nisso.
Moda anos 30
Mas em 1929, a Grande Depressão acabou com o gozo do luxo. Valores bastante diferentes substituíram a arrogância dos anos 20 pelo impulso de cocaína no Rolls-Royce e dança em brilhos. A moda adotou a silhueta ordenada de uma beleza neoclássica com as formas de Vênus de Milo. Casas de moda parisienses como Elsa Schiaparelli e Madeleine Vionnet adicionaram cortinas de estilo antigo à feminilidade da silhueta da moda.
Moda anos 40
Em 1935, sob a influência do totalitarismo europeu, os vestidos alongados foram substituídos por formas estritas de jaquetas, ternos e casacos. A moda feminina envolveu-se na masculinidade quadrada dos primeiros cabides acolchoados, escondendo as formas sob a moldura das peças. Essa tendência da moda feminina atingiu seu clímax em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o tamanho dos ombros se tornou simplesmente incrível. A lei marcial transformou as mulheres em lutadoras.
Moda anos 50
O lendário "New look" da Dior em 1947 minou a moda militar. Trazendo de volta a moda vitoriana, Dior puxou as cinturas das mulheres em espartilhos, arredondou os quadris e removeu os cabides acolchoados das senhoras cansadas da guerra. A moda recuperou mistério, feminilidade e sofisticação.
Moda anos 60
Na década de 1960, sob os famosos "Beatles" e "The Rolling Stones", eles abriram moda para jovens que simplesmente não existiam antes. A moda feminina recuperou a silhueta juvenil dos anos 20 como referência para o popular modelo Twiggy. Apesar das silhuetas que se repetem, a moda desse período fez muitas descobertas. Os voos espaciais criaram moda com alumínio, plástico e franjas brilhantes, empurrando para trás lã, seda e algodão. Esta direção foi apoiada de bom grado por Paco Rabanne, Pierre Cardin, Courreges, transformando seus modelos na tripulação da nave espacial. Mas a mudança de tecidos para esta era da moda não foi suficiente, e mudou de forma - com a mão leve de Mary Quant, as minissaias entraram na moda.
A moda ganhou novo visual em 1968, vestindo o mesmo corte que os masculinos: camisetas, coletes, camisas, jeans - o unissex estava em toda parte, até nos penteados. Os hippies mudaram completamente sua atitude em relação ao corpo, ao longo do caminho decorando-o com adesivos e tatuagens que simbolizam o amor e a paz.
Moda dos anos 70
Essa felicidade narcótica poderia continuar até hoje, apenas a essência feminina não chegou a um acordo com a igualdade de gênero e foi ressuscitada sob o luxo de um novo estilo retro que surgiu no início dos anos 1970 em conexão com o amor pela moda pré-guerra dos anos 20 e 30. Ombros estreitos, cintura rebaixada, saias maxi e midi, plataformas que mudavam as proporções do corpo feminino, renovado interesse pelo corpo feminino. Amor livre, os primeiros filmes adultos, revistas, despir-se tornou-se lugar comum.
Moda anos 80
Mas no início dos anos 1980, tornou-se conhecido sobre as consequências do amor livre, e isso se refletiu na moda e na atitude para com o corpo, veio a consciência de seu valor. Designers japoneses como Yohji Yamamoto e Kenzo Takada esconderam cuidadosamente os corpos femininos em trajes pretos em camadas, o que foi seguido pelo resto dos designers de moda. A moda moldou a silhueta feminina e as coleções de sucesso de Thierry Mugler e Claude Montana trouxeram de volta os ombros dos anos 40.
Moda dos anos 90
O sucesso dos estilistas japoneses foi seguido pela resposta da moda francesa - Jean Paul Gaultier e Christian Lacroix reviveram a moda feminina. Os primeiros três anos dos anos 90 ecoaram nos anos 30 e 50 com um espartilho acentuado e decote profundo da sexualidade feminina. E então veio a crise e o nascimento de novos estilos como o grunge, o étnico e o ecológico.
A moda do interesse corporal renasceu na forma de tatuagens rituais de índios brasileiros, propostas por Jean-Paul Gaultier. Mas para não assustar muito os fãs, o estilista sugeriu não colocar tatuagens no corpo, e sim experimentá-las com o auxílio de golas cor de carne criadas por ele com desenhos estampados.
A moda é uma arte, às vezes gera uma obra da fantasia do autor, depois admira a majestade do passado, depois se esgota sob a pressão do presente. Mas sempre se move, se move ciclicamente, refletindo a história. A moda ora envolve formas femininas em casulos, como se escondesse frágeis criações da natureza, ora zomba do corpo feminino, enaltece ideais antinaturais, mas ora mostra a verdadeira beleza de uma mulher - e nesses momentos ela é linda!
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