Para os entusiastas da maquete, as folhas de folheado de madeira prensada e colada sempre foram um dos materiais mais procurados. São fáceis de cortar, perfeitamente processados, desenhos de navios feitos de compensado são fáceis de encontrar na internet e, portanto, é com os padrões de compensado que muitos artesãos começam a se familiarizar com a modelagem de diversos navios.
Fazer modelos com as próprias mãos é uma tarefa muito difícil, exigindo muito conhecimento e uma certa habilidade. Neste artigo falaremos apenas sobre as técnicas mais básicas e você mesmo aprimorará suas habilidades. 
Materiais para trabalho
Se você quiser fazer um pequeno modelo de navio, precisará dos seguintes materiais:
- Madeira - cedro, tília, nogueira ou outra madeira, de preferência macia e não fibrosa. Os blanks de madeira devem ser lisos, sem nós ou danos. A madeira pode ser utilizada tanto como material para os principais elementos do modelo (casco, convés) quanto para detalhes finos.
- A madeira compensada é talvez o material mais popular. Para a modelagem de navios utiliza-se balsa ou bétula, pois são os tipos de madeira que proporcionam o mínimo de cavacos no corte. O compensado de modelo de navio, via de regra, tem espessura de 0,8 a 2 mm.
Observação! Folhas de folheado de faia de espessura fina são às vezes usadas como alternativa à bétula: embora tenham resistência inferior, dobram-se com muito mais facilidade.
- Folheado – placas finas de madeira natural de espécies caras. Via de regra, é utilizado para folheados, ou seja, colar superfícies de material barato.
- Elementos de fixação - correntes finas, cadarços, fios, pregos de latão e cobre.
Além disso, definitivamente precisaremos de cola de madeira, papelão e papel vegetal para transferir modelos, etc. Os detalhes finos são feitos de fundição de metal. Como alternativa ao metal, você pode usar argila polimérica colorida.
Fazendo um barco de souvenirs
Preparando-se para o trabalho
Qualquer trabalho começa com a preparação e a modelagem não será exceção.
- Primeiro precisamos decidir o que construiremos. Se você ainda não lidou com a arte da construção naval, recomendamos baixar online os desenhos de um navio feito de compensado: via de regra, eles contêm todas as informações necessárias e são compreensíveis até para um iniciante.
Observação! Estão disponíveis à venda kits que permitem montar um navio a partir de peças prontas. Os iniciantes estarão interessados em tais kits (embora o preço da maioria deles seja bastante significativo), mas ainda é melhor dominar a tecnologia desde o básico.
- Após analisar o desenho, verificamos se tudo o que é necessário está disponível. A princípio, se faltar alguma coisa, você pode comprar mais um pouco mais tarde, porque construir um navio (mesmo que em miniatura) não é uma tarefa rápida!
- Após imprimir o desenho, fazemos gabaritos para as peças principais.
- Transferimos os modelos para .
Cortar e montar peças
Você pode cortar peças em bruto usando uma serra manual ou elétrica.
Este último é mais caro, mas com ele você terá menos problemas para cortar peças pequenas:
- Fazemos um furo inicial na folha de compensado onde inserimos uma lima ou lâmina de serra de vaivém.
- Recortamos a peça, tentando nos mover exatamente ao longo do contorno marcado.
- Processamos a peça serrada com uma lima, removendo pequenos chanfros nas bordas e removendo lascas e rebarbas inevitáveis.
Conselho! Trabalhando em um elemento (convés, laterais, quilha, etc.), recortamos imediatamente todas as peças necessárias à montagem. Assim gastaremos significativamente menos tempo e o trabalho será mais rápido.
Quando tudo estiver pronto, começamos a montar nosso navio.
- Primeiro, colocamos molduras transversais na viga longitudinal - a quilha. Na parte inferior de cada moldura geralmente existe uma ranhura para fixação na quilha de compensado.
- Para unir, você pode usar cola padrão ou misturas adesivas especiais destinadas à modelagem de navios.
- Fixamos as partes superiores das molduras ao deck. Para modelos simples, o deck é uma única folha de compensado, enquanto para modelos complexos pode ser de vários níveis.
- Depois que a cola das molduras secar, começamos a embainhar as laterais com finas tiras de compensado. A espessura do material não deve ultrapassar 1,5 mm, pois só neste caso poderemos dobrar a pele sem correr o risco de danificá-la.
- Para dobrar, você pode aquecer e umedecer. Depois disso, o material dobrará sem dificuldade e com o tempo adquirirá uma forma estável.
Observação! O corpo pode ser coberto com uma folha contínua para pintura. Mas para imitar o revestimento de tábuas é melhor usar tiras de até 10 mm de largura (dependendo da escala).
- Fixamos o compensado colado com pinças e pinças e deixamos secar.
Acabamento final
Em geral, é aqui que termina a carpintaria e começa a arte.
Quando o corpo estiver montado e seco, precisaremos:
- Faça de compensado fino e proteja as superestruturas do deck.
- Estenda as laterais para que fiquem salientes acima do plano do deck.
- Cubra a superfície do deck com folheado de madeira ou contorne-o com furador, imitando o revestimento de tábuas.
- Faça e instale todas as peças pequenas, como o volante e a lâmina de direção.
- Fixe os mastros com todos os dispositivos adicionais (a chamada longarina), instale as velas e estique toda a estrutura com fios de cordame.
Por fim, todas as peças de compensado devem ser tratadas com tinta e envernizadas. Isso proporcionará à nossa lembrança pelo menos algumas décadas de preservação.
Conclusão
Quase qualquer pessoa pode fazer um barco simples de madeira compensada com as próprias mãos - apenas paciência e habilidades mínimas para trabalhar com um quebra-cabeças (leia também o artigo). Mas se você quiser implementar um desenho complexo com muitos pequenos detalhes, terá que trabalhar muito. É por isso que recomendamos começar pelos modelos mais simples e aumentar gradativamente sua habilidade!
No vídeo apresentado neste artigo você encontrará informações adicionais sobre este tema.
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Ufers
Não repita meu erro. Eu os fiz com uma régua de bétula. Foi preciso levar plástico, principalmente porque eu tinha (folha branca com 2 mm de espessura). A madeira é macia e quebradiça. Diâmetro do olho morto 1,8 mm. Com esses tamanhos, acontecem muitas coisas desagradáveis: defeitos, quebras, lascas. É mais fácil trabalhar com plástico, não é tão caprichoso e, se também for branco, não há necessidade de pintar.Vou contar como tudo aconteceu: a régua é cortada em blocos quadrados. Em seguida, o bloco é preso em uma mini-broca e lixado até ficar redondo. Em seguida, usando uma lima de seção triangular, fazemos ranhuras (ranhuras para amarrar o olho morto nas mortalhas). Depois tudo isso é processado com lixa, aparada se necessário (tudo durante a rotação). É serrado com uma lima feita de lâmina de barbear. Para fazer os furos, fiz um gabarito simples: fiz um furo no plástico com um diâmetro do tamanho do olho morto. Aqueles. o gabarito só possibilitou fixar o olho morto em estado estacionário. Depois fiz 3 “pontos” com uma agulha. Bom, então perfurei nos locais designados (broca 0,35). Perfurar é o mais difícil, porque nesta fase há muito desperdício. É difícil fazer 3 furos em uma peça tão pequena e, além disso, ela está posicionada de uma determinada maneira
A imagem mostra uma visão aproximada da peça fixada em uma broca e já processada para o corte do olho morto.
Blocos
Aqui tudo é muito mais complicado (ou talvez mais fácil... dependendo da sua opinião). Só que você não consegue mais prendê-lo em uma furadeira, você tem que cortar tudo sozinhoPrimeiro, um espaço em branco é feito de uma folha de plástico branca. (o tamanho do bloco é de aproximadamente 2x1,3 mm. A partir daqui determinamos o tamanho da peça bruta) 
A seguir, marque a largura do bloco com um lápis e dê uma forma (lixa e bisturi) 
A seguir fazemos 2 furos: o primeiro longitudinalmente (para passar um fio longitudinal ou para arame. Depende de onde o bloco está colocado). O segundo imita uma polia. 
Atenção!!! O furo para a polia não é feito no centro, mas sim deslocado. Offset = raio da polia. Assim, este furo deve ficar mais próximo da extremidade do bloco a ser fixado.
Esta foto, tirada do livro de O. Kurti, mostra claramente o que eu estava tentando descrever
Em seguida, as ranhuras são cortadas em três lados. (o assunto exige habilidade, pois as dimensões são pequenas e você pode simplesmente cortar a peça ao meio ou cortar direto na parede do bloco) 
Pois bem, então o bloco é cortado, o quarto lado é processado e parece que está tudo pronto. Mas não!
Atenção!!! Você não deve cortar o bloco da peça de trabalho antes que todos os itens acima estejam prontos. Uma peça desse tamanho é muito inconveniente de segurar nas mãos.
O mais simples é passar um fio por ele, uma ponta presa no lugar certo e a outra ponta enrolada no bloco e cortada. (na foto este é o número 1)
Mais complicado (número 4 na figura): Se o bloco se move livremente ao longo da linha ou está firmemente fixado (a um mastro, por exemplo), então simplesmente enfiar a linha não é suficiente. Você precisa fazer uma “peça” de arame (veja foto abaixo) e colar no bloco para um super momento. Em seguida, as antenas são dobradas, cortadas, dobradas e coladas. É feito um furo que imita uma polia.
Se o bloco estiver preso ao mastro (número 3 do forto), também é necessário fazer um olhal (primeiro o bloco é pendurado no olhal e só depois a estrutura é colada no furo do mastro)
O bloco de número 2 é feito da mesma forma que um bloco normal, só que tem mais 1 furo e, consequentemente, a mesma quantidade de trabalho.
PS: Estou escrevendo um artigo pela primeira vez, então não me repreenda muito
PPS: tudo pode parecer difícil de trabalhar, mas com certa habilidade e trabalho constante com essas peças, desenvolve-se o automatismo. E então a parte mais difícil e preguiçosa é cortar um “espaço em branco” do plástico para o trabalho posterior.
Em contato com
Acho que é adequado para construir aeronaves, carros e outros modelos que utilizem chassis. Vamos considerar este método usando o exemplo da construção do modelo do casco de um navio. O desenho teórico contém espaçamentos e contornos da moldura, bem como os pontos de intersecção das linhas DP e KBL.
Comece a fabricar o corpo preparando gabaritos para molduras em duralumínio ou chapa de 0,2-0,5 mm de espessura (pode ser feito de textolite, getinax, papelão elétrico ou compensado) com dois furos nos pontos de intersecção: o primeiro DP e KVL, o segundo - DP e VL. Perfure-os ou perfure-os com um furador. Em seguida, corte placas de espuma com espessura igual à da espátula.
Coloque o molde na placa e use uma broca fina para fazer dois furos na espuma. Insira neles hastes roscadas finas, do outro lado da placa, coloque sobre eles o gabarito da moldura adjacente e aperte este bloco com porcas. Desenhe as pontas das molduras com um lápis simples. Agora, se você passar fio de nicromo quente ao longo dos modelos da moldura, obterá a parte correspondente do casco.
Desmonte este bloco e monte o próximo dos quadros adjacentes, etc. Para as saliências de proa e popa, use pedaços retangulares de espuma densa. Processe-os manualmente de acordo com os moldes de proa e popa, utilizando também a primeira e a última moldura. É melhor manuseá-los com faca, navalha afiada e lixa.
Para facilitar o trabalho, aconselho cortar o bloco ao meio ao longo do DP. Na montagem do corpo de espuma, para fixar os blocos nos furos, insira agulhas de tricô longas ou tubos finos (se o corpo for longo) e monte todos os blocos com cola PVA. Se, ao processar os blocos com fio de nicromo quente, a espuma encolher, depois de colar o corpo, preencha esses locais com parafina e leve-os ao formato desejado, neste caso você consegue contornos suaves.
Se o encolhimento não ocorreu, o corpo resultante pode sofrer de uma desvantagem como a angularidade, mas aqui a lixa vem em socorro. Lixe o corpo, obtenha contornos suaves. Agora está pronto para cobrir. Uma ligeira redução do corpo ao lixar é feita apenas à mão, pois ao colar caberá no tamanho desejado.
O melhor revestimento, como se sabe, atualmente é o revestido com fibra de vidro (nylon) impregnada com resina epóxi. Se houver contornos complexos, como corpos giratórios ou carcaças danificadas, é aconselhável cobrir todo o corpo e, em seguida, cortar escotilhas para instalação dos mecanismos. Para aumentar a rigidez do modelo, molduras de compensado (ou papelão) podem ser coladas em um corpo de espuma. Fabricação de ventiladores defletores.
Na literatura sobre modelagem de navios, os autores, quando se trata de fazer essa peça “complicada”, na maioria das vezes sugerem fundi-la em chumbo, afiá-la em uma haste de metal, etc. Já as partes da superestrutura de um modelo flutuante devem ser leves e duráveis, por exemplo, feitas de compensado fino, papelão elétrico, alumínio e plexiglass.
De todos os materiais listados, prefiro plexiglass na fabricação de defletores. Em primeiro lugar, é afiado na máquina, em segundo lugar, é mais de duas vezes mais leve que o alumínio (e também tem uma ampla gama de espessuras, a partir de 0,8 mm) e, em terceiro lugar, é fácil de colar. Faço o defletor com duas partes: uma é um cone e a outra é um cilindro. Esta simplificação permite que sejam torneados. Primeiro, faça uma haste com o diâmetro do soquete e perfure-a no eixo.
Em seguida, gire uma haste para fazer um tubo vertical e faça um furo conforme mostrado na figura. Instale o soquete horizontal no gabarito e faça um furo igual ao diâmetro do tubo vertical. Apare as peças se necessário e fixe-as com cola à base de dicloroetano. Usando um modelo, use uma lima para dar ao encaixe o formato desejado e fure-o em um cone.