بعد از اینکه نقشه ای برای قرار دادن نورافکن ها در سقف، در روشنایی کابینت ترسیم کردید، باید به فکر اتصال الکتریکی آنها باشید. نحوه اتصال نورافکن ها، با توجه به چه نمودارها، چه سیم ها و کابل هایی - بعداً در مورد همه اینها بیشتر می شود.
می توانید نورافکن ها را به صورت سری وصل کنید، اگرچه این بهترین راه حل نیست. با وجود این واقعیت که این نوع اتصال به حداقل تعداد سیم نیاز دارد، عملاً در زندگی روزمره استفاده نمی شود. این به این دلیل است که دو اشکال مهم دارد:
به همین دلایل است که این نوع اتصال به طور انحصاری در گلدسته های درخت کریسمس استفاده می شود، جایی که تعداد زیادی از منابع نور کم مصرف جمع آوری می شود. البته می توانید از اولین عیب استفاده کنید: لامپ های 18 یا 19 ولتی 12 ولت را به صورت سری به شبکه 220 ولت وصل کنید. در مجموع آنها 220 ولت (با 18 قطعه 216 ولت، با 19 - 228 ولت) می دهند. در این مورد، شما نیازی به ترانسفورماتور ندارید، که یک مزیت است. اما اگر یکی از آنها بسوزد (یا حتی تماس بدتر شود)، یافتن علت زمان زیادی طول خواهد کشید. و این یک منفی بزرگ است که تمام جنبه های مثبت را نفی می کند.
اگر تصمیم دارید نورافکن ها را به صورت سری وصل کنید، انجام این کار آسان است: فاز تمام لامپ ها را یکی پس از دیگری دور می زند، صفر به دومین تماس آخرین لامپ در زنجیره می رسد.
اگر در مورد اجرای واقعی صحبت کنیم، فاز از جعبه توزیع به سوئیچ، از آنجا به اولین نورافکن، از تماس دوم آن به بعدی می‌رسد. و به همین ترتیب تا انتهای زنجیره. سیم خنثی به دومین کنتاکت آخرین لامپ متصل است.
این طرح یک کاربرد عملی دارد - در ورودی خانه ها. می توانید دو لامپ رشته ای را به صورت موازی به یک شبکه معمولی 220 ولت وصل کنید. آنها به طور رشته ای می درخشند، اما به ندرت می سوزند.
اتصال موازی
در بیشتر موارد از مدار موازی برای اتصال نورافکن ها (لامپ ها) استفاده می شود. حتی اگر تعداد زیادی سیم مورد نیاز باشد. اما ولتاژ به همه وسایل روشنایی در یک سطح تامین می شود؛ اگر یکی بسوزد، یکی کار نمی کند، بقیه کار می کنند. بر این اساس، مشکلی برای یافتن محل خرابی وجود ندارد.
نحوه اتصال نورافکن ها به صورت موازی
دو راه برای اتصال موازی وجود دارد:
شعاعی
طرح اتصال پرتو قابل اعتمادتر است - در صورت بروز مشکل، فقط این لامپ روشن نمی شود. دو تا عیب داره اولین مورد مصرف بالای کابل است. می توانید آن را تحمل کنید، زیرا سیم کشی یک بار و برای مدت طولانی انجام می شود و قابلیت اطمینان چنین پیاده سازی بالا است. عیب دوم این است که تعداد زیادی سیم در یک نقطه همگرا می شوند. اتصال باکیفیت آنها کار آسانی نیست، اما قابل حل است.
شما می توانید تعداد زیادی سیم را با استفاده از یک بلوک ترمینال معمولی وصل کنید. در این حالت یک فاز از یک طرف تامین می شود و با استفاده از جامپرها به تعداد مورد نیاز کنتاکت توزیع می شود. در طرف مقابل، سیم هایی که به لامپ ها می روند وصل می شوند.
تقریباً به همین ترتیب، می توانید از بلوک های ترمینال Vago برای تعداد مخاطبین مربوطه استفاده کنید. شما باید مدلی را برای اتصال موازی انتخاب کنید. بهتر است آنها را با خمیری پر کنید که از اکسیداسیون جلوگیری می کند. این روش خوب است - اجرای آن آسان است (سیم ها را جدا کنید، آنها را در سوکت ها قرار دهید و تمام) اما تقلبی های بی کیفیت زیادی وجود دارد و نسخه های اصلی گران هستند (و این واقعیت ندارد که آنها بفروشند. شما اصل هستید). به همین دلیل است که بسیاری از افراد ترجیح می دهند از یک بلوک ترمینال معمولی استفاده کنند. به هر حال، انواع مختلفی وجود دارد، اما انواع کاربولیت با صفحه محافظ قابل اعتمادتر در نظر گرفته می شوند (در تصویر بالا سیاه هستند).
و آخرین روش قابل قبول این است که همه هادی ها را با جوش بعدی بچرخانید (لحیم کاری در اینجا کار نخواهد کرد، زیرا سیم های زیادی وجود دارد، اطمینان از تماس قابل اعتماد بسیار دشوار است). نقطه ضعف این است که اتصال دائمی است. اگر اتفاقی بیفتد، باید قسمت جوش داده شده را بردارید، بنابراین به یک منبع "استراتژیک" سیم نیاز دارید.
برای کاهش مصرف کابل با روش اتصال شعاعی، خطی از کلید تا وسط سقف کشیده و در آنجا ثابت می شود و سیم ها از آن به هر لامپ هدایت می شود. اگر نیاز به ایجاد دو گروه دارید، یک سوئیچ دو کلیدی (دو حالته) نصب کنید، از هر کلید یک خط جداگانه بکشید، سپس آن را خاموش کنید.
اتصال زنجیر دیزی
اتصالات زنجیر دیزی زمانی استفاده می شود که تعداد لامپ ها زیاد باشد و اجرای یک خط جداگانه برای هر کدام بسیار گران تمام می شود. مشکل این روش پیاده سازی این است که اگر مشکل اتصال در یک مکان وجود داشته باشد، بقیه نیز غیرفعال می شوند. اما محلی سازی آسیب ساده است: پس از یک لامپ معمولی کار می کند.
در این صورت می توانید لامپ ها را به دو یا چند گروه نیز تقسیم کنید. در این صورت به یک سوئیچ با تعداد کلید مناسب نیاز خواهید داشت. نمودار اتصال در این مورد خیلی پیچیده به نظر نمی رسد - فقط یک شاخه دیگر اضافه کنید.
در واقع، نمودار برای هر دو روش اجرای اتصال موازی معتبر است. در صورت لزوم می توانید سه گروه درست کنید. چنین سوئیچ های سه موقعیتی نیز وجود دارد. اگر به چهار گروه نیاز دارید، باید دو گروه دو حالته را نصب کنید.
اتصال چراغ های سقفی توکار با لامپ های LED 12 ولت
نورافکن ها همچنین می توانند با ولتاژ کاهش یافته 12 ولت کار کنند. سپس لامپ های LED در آنها نصب می شود. آنها در یک مدار موازی متصل می شوند، برق از یک ترانسفورماتور (مبدل ولتاژ) تامین می شود. بعد از کلید قرار می گیرد و ولتاژ از خروجی های آن به لامپ ها تامین می شود.
در این حالت، توان ترانسفورماتور به عنوان توان کل بار متصل به آن، با حاشیه 20-30٪ یافت می شود. به عنوان مثال، شما باید 8 نقطه روشنایی هر کدام 6 وات را نصب کنید (این قدرت لامپ های LED است). کل بار 48 وات است، ما حاشیه 30٪ را می گیریم (به طوری که ترانس در حد توانایی های خود کار نمی کند و بیشتر دوام می آورد). به نظر می رسد که شما باید به دنبال یک مبدل ولتاژ با قدرت حداقل 62.4 وات باشید.
اگر می خواهید منابع نور را به چند گروه تقسیم کنید، به چندین ترانسفورماتور نیاز خواهید داشت - یکی برای هر گروه. شما همچنین به یک سوئیچ چند موقعیتی (یا چندین سوئیچ معمولی) نیاز خواهید داشت.
هر دوی این طرح ها یک اشکال دارند - اگر آداپتور خراب شود، گروهی از لامپ ها یا حتی همه آنها کار نمی کنند. در صورت تمایل، می توانید نورافکن های 12 ولتی را برای افزایش قابلیت اطمینان عملکرد آنها وصل کنید. برای انجام این کار، هر منبع نور مجهز به ترانسفورماتور خاص خود است.
اتصال نورافکن 12 ولت با ترانسفورماتور شخصی
از نقطه نظر عملیاتی، نمودار اتصال تقریبا ایده آل برای لامپ های 12 ولت با یک ترانسفورماتور برای هر عنصر روشنایی است.
در این حالت ترانسفورماتورها به صورت موازی وصل می شوند و خود لامپ ها به خروجی آنها متصل می شوند. این روش گران تر است. اما وقتی ترانسفورماتور از کار می افتد، تنها یک لامپ روشن نمی شود و هیچ مشکلی برای شناسایی منطقه آسیب دیده وجود ندارد.
انتخاب مقطع سیم
هنگامی که یک ولتاژ پایین تامین می شود، جریان به لامپ ها زیاد می شود و تلفات در طول آن قابل توجه خواهد بود. بنابراین، برای اتصال نورافکن های 12 ولت، انتخاب مقطع کابل صحیح مهم است. ساده ترین راه برای انجام این کار مطابق جدول است، با تمرکز بر طول کابل کشیده شده به هر لامپ و مصرف فعلی.
جریان را می توان با تقسیم توان بر ولتاژ محاسبه کرد. به عنوان مثال، ما چهار نورافکن را با لامپ های LED 7 وات وصل می کنیم. ولتاژ - 12 ولت. توان کل - 4 * 7 = 28 وات. جریان - 28 W/12 V = 2.3 A. در جدول ما نزدیکترین مقدار جریان بالاتر را می گیریم. در این مورد، 4 A است. برای طول خط تا 8.5 متر، می توانید یک کابل مسی با مقطع 0.75 میلی متر مربع بگیرید. چنین مقطع کوچکی تنها به دلیل قدرت کم لامپ های LED به دست می آید. هنگام استفاده از خانه دار، لامپ های هالوژن یا رشته ای، سطح مقطع بسیار بزرگتر خواهد بود، زیرا جریان ها به طور قابل توجهی افزایش می یابد.
این روش برای محاسبه مقطع کابل برای اتصال موازی نوع حلقه با یک ترانسفورماتور مناسب است. با روشنایی پرتو، اقدامات مشابهی باید برای هر لامپ انجام شود.
ویژگی های نصب
نورافکن ها معمولاً در جریان های معلق یا کششی نصب می شوند. گزینه دیگر روشنایی کابینت است. در هر صورت، طبق PUE، واشر مخفی است و توصیه می شود از کابل در یک غلاف غیر قابل اشتعال استفاده کنید. محبوب ترین گزینه اتصال نورافکن ها با کابل است. در صورت تمایل، می توانید نسخه ایمن تر را انتخاب کنید - VVGng Ls که در هنگام آتش سوزی دود کمی منتشر می کند.
استفاده از کابل ها یا سیم هایی که حاوی حرف NG در علامت گذاری نیستند، به خطر و خطر شماست. زیرا هنگامی که روشنایی کار می کند، گرما تولید می شود که می تواند منجر به آتش سوزی شود.
اگر نورافکن ها در سقف معلق نصب شده باشند، کابل را می توان در پروفیل های عرضی که گچ تخته به آن وصل نشده است، قرار داد. ارزش آن را ندارد که آن را در طولی قرار دهید، زیرا هنگام نصب ورق های گچ تخته، احتمال آسیب رساندن به عایق با یک پیچ خودکار وجود دارد. گزینه دیگر این است که کابل ها را از کنار به پروفیل ها وصل کنید و آنها را با بند پلاستیکی سفت کنید.
در این حالت ابتدا قاب را مونتاژ کنید، سپس سیم ها را کشیده و انتهای آن را 20-30 سانتی متر برای سهولت در نصب بگذارید. هنگام استفاده از لامپ های 12 ولت، ترانسفورماتورها در نزدیکی یکی از سوراخ ها قرار می گیرند. اگر آسیب دیدگی یا تعمیر و نگهداری لازم است، می توانید با بیرون کشیدن لامپ به آن برسید.
اگر سقف کاذب برنامه ریزی شده باشد، کابل ها ابتدا مستقیماً به سقف متصل می شوند. در این مورد، آنها را اغلب در یک شیلنگ راه راه قرار می دهند تا ایمنی آتش را افزایش دهند. می توانید از هر نوع مناسبی استفاده کنید - کراوات، رولپلاک، گیره با اندازه مناسب، سینی سیم و غیره.
لامپ های مبتنی بر لامپ های فلورسنت لوله ای هنوز در اماکن اداری و صنعتی، گاراژها و کارگاه ها مورد تقاضا هستند و به عنوان میراث در ساختمان های دوران شوروی باقی می مانند. با وجود معایب آشکاری مانند ابعاد بزرگ، زمزمه در هنگام راه اندازی و بهره برداری، درخشش و سوسو ناپایدار بسته به نوسانات ولتاژ، برخی پیچیدگی های اتصال، در صورت پر شدن الکترونیکی لامپ ها، جایگزینی لامپ های فلورسنت مستطیلی با لامپ های فشرده از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود. درست است و فقط نیاز به تعویض لامپ های فلورسنت است.
واقعیت این است که اصل عملکرد منابع نور تخلیه گاز و همچنین مصرف انرژی آنها به اندازه و شکل بستگی ندارد و هزینه یک لامپ لوله‌ای بدون خرید قطعات الکترونیکی بسیار کمتر از نصب یک پریز استاندارد خواهد بود. خرید یک لامپ فشرده که شامل وسایل الکترونیکی لازم است.
مخاطبین لامپ بنابراین، بهتر است قبل از تغییر به انواع دیگر لامپ ها در مورد چگونگی بررسی یک لامپ فلورسنت و دستگاه های مربوطه فکر کنید.
اصل عملیات و نمودارهای اتصال
ابتدا باید اصل عملکرد یک دستگاه روشنایی الکتریکی فلورسنت را درک کنید. تخلیه درخششی در اتمسفر گازهای بی اثر با مخلوطی از بخار جیوه باعث درخشش در طیف فرابنفش می شود که با استفاده از فسفر اعمال شده به دیواره داخلی فلاسک به نور مرئی تبدیل می شود.
انواع لامپ های فلورسنت برای شروع یک دشارژ (خرابی الکتریکی که پس از آن گاز یونیزه می شود و تبدیل به رسانای جریان الکتریکی می شود)، یک پالس ولتاژ بالا بین کاتدهای لامپ های تخلیه گاز کم فشار مورد نیاز است که اتصال و جایگزینی آن در زیر بحث شده است. این مقاله.
نمودار کلی لامپ فلورسنت برای راه اندازی و راه اندازی این چراغ ها، از دو طرح کلیدزنی به طور گسترده استفاده می شود که با استفاده از:
- بالاست الکترومغناطیسی (بالاست الکترومغناطیسی) و استارت؛
- بالاست الکترونیکی (بالاست الکترونیکی - بالاست الکترونیکی).
طرح با بالاست های الکترونیکی
الگوریتم راه اندازی لامپ فلورسنت برای هر دو گزینه یکسان است، اما مدار با بالاست الکترونیکی (خفه)
نمودار با دریچه گاز و استارت
و استارتر واضح تر است. هنگامی که ولتاژ اعمال می شود، کاتدها گرم می شوند، پس از آن یک موج ولتاژ بالا (حدود 1 کیلو ولت) رخ می دهد و یک شکست الکتریکی در گاز رخ می دهد و جریان در آن شروع به جریان می کند.
استارت دارای یک لامپ شیشه ای مهر و موم شده با تماس های دو فلزی است،
شروع کننده بین آنها، هنگامی که ولتاژ اعمال می شود، تخلیه درخششی شروع می شود و صفحات تماس معمولی باز را گرم می کند.
تماس های گرم شده بسته می شوند و جریان از طریق رشته های کاتد لامپ جریان می یابد و آنها را گرم می کند.
پس از چند ثانیه، تماس های دو فلزی استارت سرد و باز می شود و باعث افزایش شدید القایی به دلیل اندوکتانس سلف می شود - در این لحظه لامپ شروع به درخشش می کند.
LDS 20 W خازن ها برای جبران توان راکتیو و صاف کردن تداخل الکترومغناطیسی استفاده می شوند.
مدار با بالاست الکترونیکی
جریان فرکانس بالایی در بالاست الکترونیکی ایجاد می شود و الگوریتم راه اندازی و راه اندازی لامپ در مدار الکترونیکی برنامه ریزی می شود.
بالاست جدا شده به لطف بالاست‌های الکترونیکی، راه‌اندازی لحظه‌ای سرد لامپ‌های فلورسنت نیز امکان‌پذیر است، که عمر مفید لامپ‌های تخلیه گاز را کاهش می‌دهد، اما می‌تواند در صورت فرسودگی یا انحطاط کاتدها، خدمات آنها را افزایش دهد. با سیاه شدن انتهای لوله.
بالاست الکترونیکی امکان شروع سرد و روش اجرای آن باید در گذرنامه دستگاه قید شود. نموداری با بالاست های الکترونیکی همیشه روی بدنه دستگاه موجود است که دقیقاً به دنبال آن می توانید بدون کمک دیگرییک لامپ فلورسنت را وصل کنید
نمودار اتصال از آنجایی که بالاست های الکترونیکی اقتصادی تر هستند و نویز و تداخل الکترومغناطیسی کمتری ایجاد می کنند، به تدریج جایگزین چوک های قدیمی می شوند.
تعویض لامپ سوخته
اگر مشکل فقط نحوه تعویض لامپ فلورسنت است، بدون اتصال قطعات الکترونیکی، ابتدا باید لامپ را جدا کنید و با احتیاط، لوله را در امتداد محور خود بچرخانید. جهت چرخش را می توان روی نگهدارنده ها مشاهده کرد یا به صورت تجربی تعیین کرد.
تعویض لامپ با چرخاندن لوله شیشه ای 90 درجه، آن را پایین می آوریم تا مخاطبین از شکاف های نگهدارنده ها عبور کنند.
نگهدارنده تماس لامپ جهت گیری لامپ جدید به گونه ای است که کنتاکت ها در یک صفحه عمودی قرار می گیرند و در شکاف قرار می گیرند و پس از آن لوله در جهت مخالف چرخانده می شود. پس از روشن کردن برق، مطمئن شوید که لامپ به طور معمول روشن می شود و سپس لامپ دیفیوزر را در جای خود قرار دهید.
لامپ سوخته دور ریخته می‌شود، یا سعی می‌کنند با استفاده از روش شروع سرد، آن را زنده کنند.
نحوه بررسی لامپ فلورسنت و اجزای آن
هنگام اتصال یک لامپ فلورسنت، باید مطمئن شوید که لامپ و بالاست ها به درستی کار می کنند. برای انجام این کار، شما باید رشته های کاتد را با یک تستر بررسی کنید - مقاومت آنها باید در 10 اهم باشد.
اگر تستر مقاومت بی نهایت نشان دهد،
پس نباید لامپ را دور بیندازید - می توان آن را برای مدتی در حالت شروع سرد استفاده کرد. کنتاکت های استارت به طور معمول باز هستند و خازن آن جریان مستقیم را هدایت نمی کند، یعنی در هنگام آزمایش، مقاومت باید تا حد امکان بالا باشد - ده ها و صدها مگا اهم.
هنگامی که پروب های اهم متر پایانه های سلف را لمس می کنند، مقاومت باید به آرامی به یک مقدار ثابت مشخصه سیم پیچ، در عرض چند ده اهم کاهش یابد.
متأسفانه، با استفاده از یک اهم متر معمولی، تشخیص اتصال کوتاه وقفه ای در سیم پیچ سلف غیرممکن است، اما اگر مولتی متر دارای اندازه گیری اندوکتانس باشد و پارامترهای بالاست مشخص باشد، اگر مقادیر مطابقت نداشته باشند، این نقص می تواند شناسایی شود.
معیوب بودن دریچه گاز نیز با سوختگی لامپ جدید نصب شده نشان می دهد. از آنجایی که بالاست الکترونیکی شامل یک مدار پیچیده با عناصر بسیاری است،
بلوک دیاگرام الکترونیکی پس هیچ راهی برای تست آن با مولتی متر وجود ندارد.
نورافکن ها می توانند با ولتاژ 220 ولت یا 12 ولت کار کنند. صرف نظر از ولتاژ، می توان آنها را به صورت موازی (در یک حلقه یا با سیم های جداگانه) یا به صورت سری (یک حلقه گل) متصل کرد. تفاوت این است که برق نقطه 12 ولت از طریق یک ترانسفورماتور کاهنده تامین می شود. این ولتاژ برق 220 ولت را به 12 ولت مورد نیاز تبدیل می کند. بیایید در مورد نحوه اتصال نورافکن به کلیدهای یک و دو کلید با جزئیات بیشتری صحبت کنیم.
نمودارهای اتصال برای 220 ولت
برخی از نورافکن ها با ولتاژ 12 ولت کار می کنند. برای تامین برق آنها باید یک مبدل نصب کنید (آنها همچنین می گویند ترانسفورماتور یا درایور). با توسعه فناوری، نقاطی ظاهر شده اند که می توانند از 220 ولت کار کنند. این طرح حداقل کمی ساده تر است، زیرا اخیراً اغلب لازم است نورافکن ها مستقیماً بدون مبدل به شبکه متصل شوند.
استفاده از لامپ های فرورفته به شما امکان می دهد تا نور یکنواختی به دست آورید. علاوه بر این، شما می توانید یک زیبا را انتخاب کنید
اتصال سریال
اجرای این طرح آسان است، به سیم های کمی نیاز دارد، اما نورافکن ها را می توان به صورت سری فقط در تعداد نسبتا کمی - پنج یا شش قطعه - متصل کرد. عیب اصلی این روش این است که لامپ ها با قدرت کامل نمی درخشند. اشکال دیگر: اگر یکی از لامپ ها از کار بیفتد (سوخت)، همه لامپ ها کار نمی کنند زیرا مدار خراب است. برای بازیابی عملکرد، باید هر کدام را بررسی کنید.
طرح اتصال متوالی نورافکن ها
مدار بسیار ساده است - فاز به طور متوالی تمام لامپ ها را دور می زند و صفر به خروجی آخرین لامپ اعمال می شود. مدار با جعبه اتصال و سوئیچ در زیر قرار دارد.
سیم کشی برق هنگام اتصال نقاط به صورت سری
هنگام کار، مراقب باشید: یک فاز باید به سوئیچ برود، که سپس به لامپ ها می رود. صفر (خنثی) - مستقیماً به آخرین لامپ در زنجیره می رود. این برای عملکرد صحیح مدار و همچنین برای ایمنی مهم است.
اگر سیم کشی سه سیم دارید، علاوه بر صفر و فاز، یک سیم زمین محافظ نیز وجود دارد، مستقیماً از بلوک زمین گرفته می شود و به هر یک از لامپ ها به ترمینال مربوطه تغذیه می شود. می توانید زمین را از یک پریز نزدیک یا روی یک سوئیچ بردارید.
طرح اتصال متوالی نورافکن ها به سوئیچ دو کلیدی (دوگانه).
اجرای عملی این طرح نه با کابل بلکه با سیم راحت تر است - از این گذشته ، یک سیم دائماً می شکند و همه لامپ ها را دور می زند و سیم صفر به طور کامل از جعبه اتصال تا آخرین وسیله روشنایی می رود. اما یک بار دیگر تکرار می کنیم - این نوع اتصال تقریباً هرگز استفاده نمی شود.
نمودارهای اتصال موازی
هنگام اتصال موازی، همه لامپ ها با شدت معمولی می درخشند، به همین دلیل است که این طرح با وجود اینکه هادی های بیشتری مورد نیاز است، محبوبیت بیشتری دارد. برای اتصال هر تعداد لامپ داخلی (حتی با لامپ های LED)، از 2*1.5 یا 3*1.5 غیرقابل اشتعال استفاده کنید (در صورت اتصال به زمین از سیم سه هسته ای استفاده می شود). امکان استفاده از کابل VVG ng ls (غیر قابل اشتعال با کاهش انتشار دود در حین احتراق) وجود دارد، اما این اختیاری است. می تواند گرد یا مسطح باشد = مهم نیست، اما غیر قابل اشتعال بودن ضروری است، به خصوص اگر کف چوبی دارید.
مواد و روش ها
اتصال موازی را می توان به دو روش پیاده سازی کرد:
اتصال زنجیر دیزی
بیایید به نمودارها نگاه کنیم. شکل زیر نحوه مسیر دهی سیم را با استفاده از روش زنجیره ای دیزی نشان می دهد. یک کابل از جعبه اتصال خارج می شود، به لامپ اول می رود، یک کابل دیگر به خروجی این لامپ متصل می شود که تا لامپ بعدی کشیده می شود. به این ترتیب همه لامپ ها به هم وصل می شوند.
از نظر فیزیکی شبیه عکس زیر است. چندین طول کابل، لامپ ها را یکی پس از دیگری متصل می کند.
اگر می خواهید وسایل روشنایی را به دو گروه تقسیم کنید، آنها به یک کلید دو کلید متصل می شوند. مدار تا حدودی پیچیده تر می شود، اما فقط به این دلیل که تعداد سیم ها افزایش می یابد.
نمونه ای از پیاده سازی را می توان در ویدیو مشاهده کرد. می توانید از پایانه های دیگر استفاده کنید، اما خود روش به خوبی نشان داده شده است.
شعاعی
با اتصال شعاعی، هر وسیله روشنایی تکه کابل مخصوص به خود را دارد. این روش از نظر مصرف کابل گران است، اما از نظر عملکرد قابل اعتمادتر است: در صورت خرابی، تنها یک نقطه روشنایی روشن نمی شود. در این مورد، منطقی است که کابل را از جعبه توزیع در امتداد سقف تا وسط اتاق بکشید و آن را در آنجا محکم کنید. از این مرحله، شروع به کشیدن کابل ها به هر لامپ فرورفته کنید.
به تصویر سمت راست دقت کنید. نشان می دهد که سیم ها از سیم فاز به لامپ ها و به طور جداگانه از سیم خنثی واگرا می شوند. از آنجایی که تعداد زیادی سیم در یک مکان همگرا می شوند، باید یک روش قابل اعتماد را انتخاب کنید. اگر سیم‌ها تک هسته‌ای هستند و لامپ‌های زیادی وجود ندارد، می‌توانید پیچ و تاب بزنید، اما بعد باید آن را با انبردست به خوبی پر کنید و سپس آن را جوش دهید. ساده ترین راه نیست و اتصال دائمی است. اما قابل اعتماد روش دوم ساده تر است: یک کانکتور با تعداد ورودی مورد نیاز روی هر هادی کابل نصب کنید و سیم ها را به آنها وصل کنید. می‌توانید از بلوک‌های ترمینال Wago برای تعداد سیم‌های متصل شده استفاده کنید. آنها قابل اعتماد هستند، نصب آسان هستند، اما هزینه مناسبی دارند (بهتر است تقلبی خریداری نکنید).
اتصال موازی - کابل به هر لامپ
گزینه دیگر بلوک های ترمینال معمولی با اتصالات پیچی است. آنها ارزان و کاملاً قابل اعتماد هستند، اما در سمتی که کابل وصل می شود، باید روی تمام پایانه های درگیر جامپر قرار دهید. این ولتاژ را به تمام سیم ها تامین می کند.
علیرغم قابلیت اطمینان بالای آن، این روش به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد - هزینه ها بالا است و اتصال موثر تعداد زیادی سیم در یک نقطه مشکل ساز است.
اتصال نورافکن 12 ولت
مدارها دقیقاً مشابه هستند اما کابل از سوییچ به مبدل می رود و از خروجی مبدل به لامپ ها می رود.
اگر نورافکن ها زیاد باشد، ترجیح می دهند به دو کلید متصل شوند. در این مورد، دو ترانسفورماتور (منبع تغذیه، آداپتور) مورد نیاز خواهد بود. این طرح خیلی پیچیده تر به نظر نمی رسد - دو شاخه وجود دارد. در صورت تمایل می توانید سوئیچ هایی با سه کلید پیدا کنید یا می توانید چندین کلید را در کنار یکدیگر قرار دهید. اما اگر نیاز به تغییر نور در محدوده وسیعی دارید، بهتر است از دیمر استفاده کنید.
همانطور که می دانید، مدارها فقط در حضور یا عدم وجود ترانسفورماتور متفاوت هستند. بنابراین اجرای طرح های باقی مانده دشوار نخواهد بود.
انتخاب قدرت مبدل/ترانسفورماتور
برای اینکه روشنایی به درستی کار کند، لازم است که قدرت درایور 15-20٪ بیشتر از تمام مصرف کنندگان متصل به آن باشد. به عنوان مثال، شما باید یک ترانسفورماتور کاهنده را برای اتصال 8 نورافکن انتخاب کنید که در آن لامپ های رشته ای 40 واتی نصب می شود. توان کل تمام لامپ ها 320 وات خواهد بود. یک ترانسفورماتور برای 380-400 وات مورد نیاز است.
واضح است که هرچه منابع نور بیشتری را متصل کنید، به مبدل قدرتمندتری نیاز خواهید داشت. اما با افزایش قدرت، قیمت و اندازه دستگاه افزایش می یابد. علاوه بر این، یافتن ترانسفورماتورهای قدرتمند دشوار است. یک چیز دیگر: یک جعبه بزرگ و سنگین می تواند به سختی پنهان شود. بنابراین، در این مورد، گروه بزرگی از لامپ ها تقسیم می شوند و هر یک مبدل خاص خود را دارند، اما با قدرت کمتر (نحوه اتصال نورافکن ها در این مورد در نمودار بالا قابل مشاهده است).
ویژگی های نصب
برای اتصال صحیح نورافکن ها، نه تنها باید مدار مناسب را انتخاب کنید. لازم است دنباله خاصی از اقدامات را دنبال کنید که بستگی به نوع سقف دارد.
شما فقط باید چند نورافکن را به هم وصل کنید - و فضای داخلی زیبایی دارید
در سقف های کاذب
نورافکن ها معمولا با سقف های کاذب یا کاذب نصب می شوند. اگر سقف ها معلق باشند، تمام سیم ها از قبل گذاشته می شوند. آنها بدون اتصال به برق به سقف متصل می شوند، لامپ ها روی آویزها قرار می گیرند و محکم می شوند، سپس سیم ها به آنها وصل می شوند و عملکرد بررسی می شود.
قبل از نصب سقف های کاذب، برق را خاموش کنید، لامپ ها را بردارید و قسمت هایی را که ممکن است در اثر دما آسیب ببینند، جدا کنید. پس از آن، سوراخ هایی در مواد ایجاد می شود (لامپ ها قابل مشاهده هستند یا قابل لمس هستند)، حلقه های آب بندی نصب می شوند و سپس لامپ ها مونتاژ می شوند.
در سقف های گچ تخته
اگر، می توانید طبق همان طرح پیش بروید، اما باید لامپ ها را پس از گچ کاری سقف نصب کنید. یعنی سیم کشی را جدا کنید و انتهای سیم کشی را آزادانه آویزان کنید. برای جلوگیری از مشکلات در تعیین محل وسایل روشنایی، لازم است یک نقشه دقیق ترسیم شود که فواصل دقیق از دیوارها و از یکدیگر را نشان دهد. بر اساس این طرح، با استفاده از مته با تاج به اندازه مناسب، علامت گذاری می شود و سوراخ ها بریده می شود. از آنجایی که ممکن است هنگام برش کابل، حرکات کوچکی - چند سانتی متری - وجود داشته باشد، یک حاشیه 15-20 سانتی متری بگذارید. 10 سانتی متر فراتر از سطح دیوار خشک. اگر انتهای آن خیلی بلند است، همیشه می توانید آنها را کوتاه کنید، اما گسترش آنها مشکل بزرگی است.
راه دوم برای اتصال نورافکن به سقف گچ تخته وجود دارد. اگر منابع نور کمی وجود داشته باشد - چهار تا شش قطعه استفاده می شود. کل نصب نورافکن ها به همراه سیم کشی پس از اتمام کار روی سقف انجام می شود. قبل از شروع نصب، کابل/کابل‌های جعبه اتصال به خارج از سطح سقف هدایت می‌شوند. پس از اتمام کار بتونه کاری و سنباده زدن، خط کشی و سوراخ کاری انجام می شود. کابل از آنها عبور می کند و انتهای آن را بیرون می آورد. سپس خود لامپ ها نصب می شوند.
همه چیز ساده است، اما این روش را نمی توان صحیح نامید: کابل ها به سادگی روی دیوار خشک قرار می گیرند، که قطعاً با استانداردهای ایمنی آتش مطابقت ندارد. اگر سقف بتنی باشد، کابل غیر قابل اشتعال باشد، سطح مقطع سیم کم نباشد و به درستی انجام شود، باز هم می توانید از این موضوع چشم پوشی کنید.
اگر کف ها چوبی هستند، PUE نیاز به نصب در سینی های تمام فلزی غیر قابل اشتعال (مجرای کابل) یا لوله های فلزی دارد. شما می توانید چنین سیم کشی را فقط قبل از شروع کار بر روی سقف نصب کنید. بسیار نامطلوب است که قوانین نصب را نقض کنید - چوب، برق، تولید گرما در حین کار ... ایمن ترین ترکیب نیست.
موقعیت‌هایی که یک سوئیچ همزمان دو وسیله روشنایی را کنترل می‌کند اغلب اتفاق می‌افتد. تنها تفاوت این است که گاهی اوقات لازم است هر دو لامپ به طور همزمان با یک کلید روشن شود، در حالی که در موارد دیگر لازم است هر لامپ جداگانه روشن شود. این بدان معناست که در حالت اول به یک سوئیچ تک کلیدی نیاز خواهیم داشت و در حالت دوم باید دستگاهی با دو کلید نصب کنیم. بیایید در مورد هر یک از آنها به طور جداگانه صحبت کنیم و نحوه اتصال دو لامپ را به یک سوئیچ با جزئیات در نظر بگیریم.
امکان اتصال همزمان دو لامپ به یک دستگاه سوئیچینگ به شما امکان می دهد در مواد، زمان و تلاش صرفه جویی کنید، زیرا نیازی به نصب کلید دوم، گذاشتن سیم های اضافی یا سوراخ ها و شیارهای اضافی در دیوارها ندارید.
کار مقدماتی
مهم نیست سوئیچ شما چند کلید داشته باشد (یک، دو یا سه)، کار مقدماتی یکسان خواهد بود.
برای شروع، باید یک جعبه توزیع عمومی و یک جعبه نصب برای دستگاه سوئیچینگ در اتاق نصب کنید؛ به آن جعبه سوکت نیز می گویند:
- اگر دیوارهای اتاق شما از پی وی سی، ورق های گچ، چوب یا پانل های ام دی اف است، یک قطعه مخصوص با لبه های دندانه دار را روی مته نصب کرده و سوراخ ایجاد کنید. جعبه نصب را داخل آن قرار دهید و با استفاده از پیچ های خودکش آن را به دیوار ثابت کنید.
- برای دیوارهای بتنی یا آجری، با استفاده از مته چکشی یا مته با اتصالی که روی سطوح بتنی کار می کند، سوراخ ایجاد کنید. اما در این مورد، جعبه های نصب نیز باید با استفاده از ملات گچ یا آلاباستر ثابت شوند.
به عنوان یک قاعده، نصب سوراخ ها به طور همزمان با تخمگذار شیارها انجام می شود. این کار صرفاً به دلایل زیبایی انجام می شود؛ کثیفی زیادی از چنین کارهای ساختمانی وجود دارد و بهتر است یک بار آن را اسپری کنید و تمیز کنید. شیارها شیارهایی در سطح دیوار هستند که سیم های اتصال در آن قرار می گیرند. آنها را می توان با استفاده از ابزارهای مختلف انجام داد:
- چکش و اسکنه. این یک روش اجدادی قدیمی است، مزیت آن عدم وجود هزینه کامل برای خرید ابزار است (هر مرد یک چکش و اسکنه دارد). عیب این روش گیتینگ این است که زمان و تلاش زیادی را صرف می کند.
- بلغاری. این ابزار اغلب بدترین از بهترین ها نامیده می شود. راحت است که شیارها را می توان به سرعت و بدون تلاش زیاد ایجاد کرد. اما از آسیاب است که سروصدا و گرد و غبار زیاد می آید و علاوه بر آن نمی توان در تمام طول شیارهایی با عمق یکسان ایجاد کرد و تقریباً نمی توان با آسیاب در گوشه و کنار آن کار کرد. اتاق بنابراین چنین ابزار برقی را به عنوان آخرین راه حل انتخاب کنید.
- چکش. تنها چیزی که نیاز دارید این است که یک پیوست مخصوص برای آن بخرید - یک استروبر یا یک اسپاتول. از همه جنبه های دیگر هیچ کاستی وجود ندارد، سریع، راحت است، شیارها کم و بیش یکنواخت هستند.
- تعقیب دیوار. این ابزار ایده آل برای این نوع کار است. کارآمد، ایمن و سریع کار می کند. شیارها صاف هستند، گرد و غبار وجود ندارد، زیرا تعقیب دیواری به یک جاروبرقی ساختمانی متصل است. کار با آنها راحت است و این ابزار صدای زیادی ایجاد نمی کند. تنها ایرادش قیمت بالاست. اما خدماتی وجود دارد که در آن می توانید یک دیوار گردان اجاره کنید.
به طور خلاصه در مورد دیوارهای دروازه با استفاده از ابزارهای ذکر شده در بالا در این ویدیو توضیح داده شده است:
لازم است سیم های دو هسته ای را درون شیارها گذاشته و آنها را با ملات سیمان یا آلاباستر ثابت کنید.
بنابراین، کار مقدماتی به پایان می رسد، جعبه ها نصب می شوند، سیم ها گذاشته می شوند و می توانید لامپ ها و سوئیچ ها را وصل کنید.
دستگاه را تغییر دهید
قبل از اتصال دو لامپ به یک سوئیچ، بیایید نگاهی دقیق تر به طراحی این دستگاه سوئیچینگ بیندازیم. این پیچیده نیست، و هنگامی که طراحی را درک کردید، بعداً می توانید به راحتی با نمودار اتصال مقابله کنید.
جزء اصلی کل مکانیسم قسمت کار است که مستقیماً در جعبه سوکت نصب می شود. به نظر می رسد یک ساختار فلزی است؛ یک درایو به آن متصل شده است که با کمک آن دستگاه روشن و خاموش می شود. اگر به تفصیل در نظر بگیریم، درایو در واقع یک کنتاکت متحرک است که با تغییر موقعیت خود، مداری بین دو کنتاکت ثابت را می بندد یا باز می کند.
یکی از این کنتاکت های ثابت ورودی نامیده می شود و باید از شبکه تغذیه به سیم فاز متصل شود. تماس دوم خروجی نامیده می شود، به سیم فازی که به لامپ ها می رود متصل است. در صورت قرار گرفتن کلید در موقعیت صحیح، این دو کنتاکت ثابت باید به یکدیگر باز باشند، دستگاه خاموش در نظر گرفته شود، مداری بین منبع تغذیه و لامپ وجود نداشته باشد و لامپ روشن نشود. به محض فشار دادن دکمه سوئیچ، کنتاکت متحرک دو کنتاکت ثابت را با یکدیگر می بندد، از طریق مدار بسته تشکیل شده از شبکه تغذیه، ولتاژ به لامپ تامین می شود و لامپ روشن می شود.
برای ایمنی، قسمت کار سوئیچ در محفظه ای از مواد دی الکتریک (چینی یا پلاستیکی) قرار می گیرد.
دومین جزء سوئیچ ها محافظت است، این قاب و کلیدها است، معمولا آنها از پلاستیک ساخته شده اند. کلید به درایو قسمت کار متصل می شود، با کمک آن فرد فشار می دهد، در نتیجه موقعیت تماس متحرک را تغییر می دهد و در نتیجه نور را کنترل می کند. این قاب به عنوان محافظت در برابر تماس تصادفی انسان با قسمت تماس زنده سوئیچ عمل می کند. همه را می پوشاند و ایزوله می کند یعنی امکان دست زدن به قسمت های کار وجود ندارد. قاب با چفت یا پیچ پلاستیکی محکم می شود.
تنها تفاوت سوئیچ 2 کلیدی این است که دو کنتاکت خروجی دارد. هر یک از آنها باید به سیم فاز یکی از دو لامپ متصل شوند.
طرح با سوئیچ دو کلید
قبل از اتصال سیم ها به مدار، باید موارد زیر را نصب کنید:
- دو لامپ برای یک لامپ به عنوان مثال، یکی در آشپزخانه، دومی در راهرو.
- جعبه توزیع زیر سقف (15-30 سانتی متر زیر سطح سقف). اگر اتاق از قبل دارای جعبه توزیع است، می توانید از آن استفاده کنید. نکته اصلی این است که سوئیچینگ زیادی وجود ندارد و کار کردن برای شما راحت است.
- جعبه سوکت برای کلید دو دکمه. به عنوان یک قاعده، در فاصله 90-100 سانتی متر از سطح کف نصب می شود.
- سیم ها باید در شیارهایی بین همه این عناصر گذاشته شوند. لطفا توجه داشته باشید که در مورد کلید دو کلید باید یک سیم سه سیم از جعبه توزیع به آن وصل شود.
اکنون باید همه اینها را به صورت الکتریکی وصل کنیم تا ولتاژ از منبع تغذیه به لامپ ها برسد.
دو رشته سیم از شبکه تامین به جعبه توزیع می آید - صفر و فاز. با استفاده از یک پیچ گوشتی نشانگر، هادی فاز را شناسایی کنید. هر دو سیم را یکی یکی با پیچ گوشتی لمس کنید. اگر صفر را لمس کنید، پنجره نشانگر روشن نمی شود. اگر پنجره روشن شد، به این معنی است که یک هادی فاز پیدا کرده اید. با دقت آن را با نوار عایق علامت گذاری کنید.
اکنون برای ایجاد اتصالات، برق محل کار خود را خاموش کنید. شما باید قطع کننده مداری که ولتاژ را تامین می کند را خاموش کنید. امروزه در بسیاری از خانه ها و آپارتمان ها پنل های کاملی تعبیه شده است که در آن ها کلیدهایی وجود دارد که هر اتاق را خاموش می کند. اگر هنوز یکی را ندارید، باید دستگاه آب آپارتمان خود را خاموش کنید. بررسی کنید که ولتاژ نداشته باشد و دست به کار شوید.
سه رشته سیم در جعبه سوکت قرار داده شده است. لایه عایق روی آنها را به اندازه 1 سانتی متر جدا کنید (این کار با چاقو انجام می شود). یک هسته را به کنتاکت ورودی سوئیچ وصل کنید، انتهای دوم آن را در جعبه توزیع به سیم فاز شبکه برق وصل کنید. دو سیم دیگر را به دو کنتاکت خروجی سوئیچ وصل کنید. بر این اساس، انتهای دوم آنها را در یک جعبه توزیع با هادی های فاز از یک و لامپ دوم وصل کنید.
اکنون می توانید قسمت کار سوئیچ را در جعبه سوکت قرار دهید، آن را تعمیر کنید، قاب محافظ و کلیدها را نصب کنید.
یک اتصال دیگر در جعبه توزیع وجود خواهد داشت؛ هادی های خنثی که از لامپ ها می آیند به نول از شبکه تامین وصل می شوند.
سوکت های لامپ دارای دو کنتاکت هستند - یک طرف برای اتصال هادی خنثی، و یک طرف مرکزی، فاز به آن متصل است. این ارتباطات را ایجاد کنید.
بررسی کنید که همه کنتاکت‌ها قابل اعتماد هستند، اما ما به شما توصیه می‌کنیم پس از اطمینان از اینکه سوئیچ به درستی کار می‌کند، قسمت‌های پیچ خورده را عایق بندی کنید. برای بررسی مدار مونتاژ شده، به آپارتمان ولتاژ اعمال کنید (یعنی کلید مدار ورودی را روشن کنید). هر دو کلید دستگاه سوئیچ شما در حالت خاموش هستند، چراغ های آشپزخانه و راهرو روشن نیستند. یک کلید را فشار دهید - چراغ آشپزخانه روشن می شود، کلید دوم را روشن کنید - نور در راهرو ظاهر می شود. همچنین کلید اول و دوم را یکی یکی خاموش کنید، چراغ ها ابتدا در آشپزخانه و سپس در راهرو خاموش شدند. همه چیز به درستی کار می کند.
مدارشکن ورودی را دوباره خاموش کنید و محل پیچش جعبه توزیع را با نوار عایق عایق بندی کنید؛ همچنین می توانید لوله های PVC را روی آن قرار دهید.
مدار با یک سوئیچ دوتایی در این ویدیو به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است:
مدار سوئیچ تک کلید
همه چیز کاملاً یکسان است، فقط در این مورد چهار سیم دو سیم به جعبه توزیع می آیند - یکی از منبع تغذیه، دومی از سوئیچ تک کلید و دو سیم از لامپ.
اتصالات زیر در جعبه انجام می شود:
- هادی خنثی سیم شبکه به هادی های خنثی لامپ های رشته ای متصل است.
- هادی فاز سیم شبکه به هادی که به ورودی سوئیچ می رود متصل است.
- سیم از کنتاکت خروجی سوئیچ به دو سیم فاز لامپ متصل می شود.
این طرح زمانی استفاده می شود که لامپ های رشته ای در جهات مختلف نصب می شوند. اگر در یک جهت باشد، برای صرفه جویی در سیم، می توان لامپ دوم را از سوکت اول وصل کرد.
همانطور که می بینید، هیچ چیز پیچیده ای وجود ندارد. اگر کم و بیش با مهندسی برق و فیزیک آشنایی دارید، می توانید به طور مستقل دو لامپ را به یک کلید متصل کنید.
برای اتصال لامپ و سوئیچ نیازی نیست نابغه باشید. چه یک لامپ و سوئیچ در آپارتمان شما باشد و چه به اصطلاح "حمل" برای گاراژ، تنها تفاوت این است که برای "حمل کردن" نیازی به سیم کشی در امتداد دیوارها و سقف نیست و به یک دستگاه متصل است. به یک پریز برق بزنید
علامت گذاری
بیهوده نیست که حکمت عامیانه می گوید که فقط زمانی باید برش دهید که 7 بار اندازه گیری کرده باشید. بنابراین، با توجه به نشانه‌ها رفتار کنید؛ در این لحظه است که شما از نظر ذهنی کار را انجام می‌دهید، پس از آن تنها چیزی که باقی می‌ماند زنده کردن آن است.
در جاهایی که لامپ و سوئیچ قرار خواهد گرفت، یادداشت می کنیم. لازم به ذکر است که سوئیچ معمولاً در نزدیکی درب در ارتفاع 80-90 سانتی متری از کف قرار می گیرد، یعنی در ارتفاع بازوی آزادانه پایین آمده است. اما شما نباید همه چیز را به معنای واقعی کلمه در نظر بگیرید، اگر تمام کلیدهای راهرو شما به ارتفاع 1.7 متر تنظیم شده باشند، آنگاه سوئیچ شما در 0.8 به وضوح از تصویر کلی خارج می شود. اطمینان حاصل کنید که وقتی در را باز می کنید، سوئیچ را مبهم نمی کند؛ استفاده از آن راحت نخواهد بود. همچنین مسیرهای سیم کشی آینده را مشخص کنید. سیم کشی باید از کلید به جعبه توزیع (یا سوکت، اگر مدار را از آن تغذیه کنید) و از لامپ به همان جعبه توزیع (پریز) برود. هنگام علامت گذاری، این قوانین مهم را دنبال کنید:هنگام قرار دادن سیم کشی در نزدیکی دیوارها و سقف های دیگر، حدود 20 سانتی متر از آنها فاصله بگیرید. اطمینان حاصل کنید که سیم ها فقط به صورت افقی و عمودی قرار می گیرند، به طوری که در زوایای قائم خم می شوند. به خاطر داشته باشید که شیارها در دیوارهای باربر باید دارای حداقل عمق و اندازه باشند. باید مطمئن شوید که سیم کشی قدیمی در آن وجود ندارد، بخوانید.
امتیاز دهی (در صورت لزوم)
مرحله بعدی فرآیند ناخوشایند دروازه‌سازی است. برای جلوگیری از خراب شدن فضای داخلی خود در آینده توسط سیم هایی که در بالای کاغذ دیواری قرار می گیرند، می توان آنها را با ایجاد فرورفتگی های ویژه در دومی - شیارها - در دیوارها پنهان کرد. من بیشتر به این موضوع نمی پردازم، زیرا ... در مقاله می خواهم به طور خاص بر روی بخش الکتریکی موضوع تمرکز کنم. فقط متذکر می شوم که در مورد شما دیوارها می توانند از مواد مختلف (بتن یا گچ تخته) ساخته شوند و سوئیچ می تواند داخلی باشد که باید در دیوار فرو رفته باشد یا از بالای سر. همه اینها به طور مستقیم بر حجم و روش دروازه تأثیر می گذارد. بدون تجربه و ابزار مناسب، بهتر است کابل را روی دیوارها قرار دهید و آن را با براکت های پلاستیکی محکم کنید.
نصب سیم کشی
اکنون به یک سیم دو هسته ای نیاز داریم که آن را در شیارهای از پیش ساخته شده قرار می دهیم. ساده ترین راه برای رفع آنها با محلول آلاباستر رقیق شده است.
لازم به یادآوری است که این کلاسور خیلی سریع گیر می کند، بنابراین باید سریع عمل کنید. سیم ها را با حاشیه قطع می کنیم، همیشه وقت خواهیم داشت آنها را کوتاه کنیم!
چک کنید و سوئیچ کنید
هنگامی که فرآیند سیم کشی به پایان رسید، باید خود سوئیچ و سوکت را وصل کنید. این کار دشواری نخواهد بود، فقط باید حدود پنج سانتی‌متر از عایق اولیه را بردارید و حدود یک سانتی‌متر از هسته‌ها جدا کنید. سپس آنها را در کانکتورهایی که روی کلید و پایه قرار داده شده است قرار دهید و با پیچ گوشتی فشار دهید. تنها دو کنتاکت در سوئیچ برای یک لامپ وجود دارد، بنابراین نمی توانید اشتباه کنید. هنگام اتصال کارتریج، قطبیت مهم نیست، یعنی. فرقی نمی کند فاز را کجا پرتاب کنید و صفر را کجا قرار دهید، لامپ کار می کند. با این حال، اقدامات احتیاطی ایمنی مستلزم این است که فاز روی تماس مرکزی لامپ و صفر در یک رزوه‌دار باشد.
نمودار اتصال
اتصال به جعبه توزیع
اکنون هیجان انگیزترین فرآیند - اتصال سیم کشی خود به جعبه اتصال آغاز می شود. اگر می‌دانید منبع جریان الکتریکی در کجا قرار دارد که می‌توانید به آن وصل شوید، این از قبل خوب است، در غیر این صورت جستجو برای جعبه توزیع ممکن است زمان زیادی طول بکشد.
برای اتصال مستقیم سیم کشی به تابلوی برق از طریق یک مدارشکن اضافی، از کابل استفاده کرده و به آن وصل کنید. به هر حال، می توانید مدار را از یک پریز مجاور تغذیه کنید؛ این ممنوع نیست. اگر قصد "حمل" را دارید، مطمئناً با اتصال دوشاخه به انتهای سیم همه چیز حل می شود.
برای شروع، با استفاده از یک پیچ گوشتی نشانگر، سیم برق (فاز) و صفر را در جعبه توزیع یا سوکت تعیین می کنیم. اگر هرگز پیچ گوشتی نشانگر را در دستان خود نگه نداشته اید، اینجاست. آیا برقکار شما شایسته بود؟ سپس آنها باید مطابقت داشته باشند: قهوه ای یا سفید فاز است و آبی صفر است. سیم کشی قدیمی البته حاوی سیم های رنگی نیست و می تواند شبیه هر چیزی باشد. در این مورد، شما باید فقط به قرائت پیچ گوشتی نشانگر تکیه کنید. اگر گروه ترخیص ویژه ندارید (و به احتمال زیاد ندارید، در غیر این صورت این مقاله را نمی‌خوانید)، کار با ولتاژ باز اکیداً ممنوع است! بنابراین، باید دوشاخه ها را باز کنید، ماشین ها را خاموش کنید و از همان نشانگر استفاده کنید تا مطمئن شوید که سیم برق قطع شده است.
کلید را از طریق یک فاز تغذیه می کنیم، یعنی سیم برق را به سیم سفید یا قهوه ای که از کلید می آید وصل می کنیم و مانند نمودار، صفر را به سیم آبی که از لامپ می آید وصل می کنیم. سیم های سفید و آبی باقی مانده را که به ترتیب به لامپ و سوئیچ می روند وصل می کنیم. همه پیچ ها را با دقت با استفاده از نوار برق عایق می کنیم. اگر می خواهید مدار خود را با وصل کردن یک لامپ اضافی یا مثلاً اضافه کردن یک سوکت گسترش دهید، می توانید از کلید دو یا سه گانه استفاده کنید.
سیم های آلومینیومی یا مسی را نپیچانید!این یک ترکیب بسیار ناپایدار است که به سرعت اکسید می شود و نه تنها می تواند شکست بخورد، بلکه مشتعل شود. برای اتصال چنین سیم هایی، از بلوک های ترمینال مخصوص استفاده کنید. در یک فروشگاه برق آنها در طیف گسترده ای ارائه می شوند. با توجه به قوانین خوش اخلاقی و به دلایل ایمنی سعی کنید به جای پیچاندن سیم در همه جا از بلوک استفاده کنید.
اگر همه چیز را درست انجام دادید، می توانید به کار خود افتخار کنید. اگر نه... خب بالاخره با یک برقکار تماس بگیرید.
من واقعاً امیدوارم که مقاله برای شما مفید باشد و همه چیز برای شما درست شود. شاید یادم رفته حرف مهمی بزنم که به نظرم بدیهی است و برای شما اصلا واضح نیست. بنابراین منتظر نظرات شما در زیر می مانم و خوشحال می شوم به سوالات پاسخ دهم، در صورت نیاز مقاله را تکمیل و تصحیح کنم. با تشکر از توجه شما!