اتصالات رادیاتورهای گرمایشی: اتصال روی درایوها و آمریکایی ها. اتصالات لوله فولادی با نخ

تصور فعالیت حیاتی یک کلبه که در کشور ما بدون مجتمع گرمایش زندگی می کند غیر واقعی است. مطلقاً در هر منطقه فدراسیون روسیه  در زمستان نیاز به گرم کردن کلبه وجود دارد. همه ترجیح می دهند اطلاعات دریافت کنند: چگونه سیستم را در خانه بهبود بخشیم. هر روسی می داند که نفت ، زغال سنگ و گاز به طور دائم گران می شوند. این منبع وب بسیاری از سیستم های گرمایشی آپارتمان را منتشر کرده است که از روشهای بسیار متفاوتی برای استخراج گرما استفاده می کنند. طرح های تولید گرمای منتشر شده می توانند به عنوان یک مجتمع جداگانه یا ترکیبی نصب شوند.

موضوع اصلی برای برنامه های کاربردی کلی ساخت ماشین آلات ، موضوع ISO است ، که دارای دو نسخه با هم اندازه است: متریک M ، رایج ترین در اروپا و سازمان ملل متحد متحد ، مشترک در ایالات متحده است. این نخ در کلیه صنایع (به جز محدوده روغن) مورد استفاده قرار می گیرد.

برای اتصالات و اتصالات اتصالات گاز ، آب و فاضلاب از نخ اینچی Whitworth BSW استفاده می شود که مطابق با GOST 6357-81 در یک لوله لوله استوانه ای است. این موضوع برای تعویض با نخ ISO توصیه می شود.

لوله ملی NPT لوله آمریکا که برای اتصالات و اتصالات مورد استفاده قرار می گیرد مطابق با GOST 6111-52 در هر اینچ مخروطی است ، همانطور که موضوعات استاندارد مخروطی BSPT PAPT در بریتانیا مطابق با GOST 6211-81 در هر نخ لوله مخروطی است.

برای جلوگیری از نشت گازها و مایعات از طریق اتصالات لوله ، لازم است از آب بندی نخ اطمینان حاصل شود. برای حل این مشکل از انواع مختلف مهر و موم استفاده می شود. مزایا و مضرات این روش ها را در نظر بگیرید:

رشته کتان با استفاده از سرب موجود در روغن زیتون هنوز یک روش بسیار متداول است. تقریباً کل نصب سیستمهای آبرسانی ، سیستمهای گرمایشی و خطوط لوله گاز براساس این روش ساخته شده است ، همانطور که در SNiP برای سیستم های لوله کشی و گازرسانی نشان داده شده است. غالباً از آهن منیوم استفاده می شود که برخلاف سرب منیوم ، سطح نخ اتصالات استیل را از خوردگی محافظت نمی كند. همچنین جایگزین این نوع مهر و موم با "رشته خشک" شناخته شده است ، یعنی بدون هیچ رنگی ، که باعث خوردگی قابل توجهی در نخ می شود.

مزایا: هزینه کم و در دسترس بودن مواد برای تراکم. تثبیت قوی ، هم به دلیل تلاش زیاد ناشی از سفت شدن و هم به دلیل چسبندگی بعد از خشک شدن روغن خشک کن.

معایب: نیاز به مهارت های حرفه ای برای اطمینان از مونتاژ با کیفیت بالا از اتصال. تلاش های بزرگ برای سفت کردن اتصالات هنگام مونتاژ ، با خطر از بین رفتن قطعات. روش دستهای کثیف و ابزارهای کثیف. هنگامی که سیستم های گرمایشی متراکم می شوند ، تخریب حرارتی الیاف کتان با گذشت زمان منجر به نشت می شود. از بین بردن اتصال ، معمولاً با اتصالات گرمایشی تا دمای فرسودگی کتان دشوار است.

رب های غیر سخت کننده  روشی راحت و بدون عارضه درزگیری اتصالات لوله است. چنین مهر و موم ها محصولی چسبناک و مبتنی بر رزین های مصنوعی ، روغن ها و پرکننده ها هستند. به طور خاص در موارد خاص تحت شرایط عملیاتی خاص استفاده می شود.

مزایا: روغنکاری سطح نخ و محافظت از خوردگی. در هنگام مونتاژ از ضخامت نخ ها جلوگیری می کند. اتصالات مونتاژ آسان ، جداسازی آسان. روشی پیشرفته و مناسب برای اتصال خطوط لوله فشار کم.

مضرات: مهر و موم با اطمینان خاصی تا فشار خاصی وارد می شود. فشار بیش از حد باعث می شود که مهر و موم به تدریج از شکاف پیچیده خارج شود. فقدان تثبیت اتصال قوی و مقاومت کم در برخی از محیط ها. برای آب بندی مفاصل با شکاف های بسیار کوچک مناسب نیست.

درزگیران مبتنی بر حلال  در حال خمیر در حال خشک شدن هستند روش آب بندی اتصالات نخ از نظر فنی منطقی است. در کشور ما ، اخیراً بسیار مورد استفاده قرار می گیرد ، و معمولاً همراه با رشته های کتان ، باعث کاهش تولید روش می شود.

مزایا: روغن کاری را فراهم می کند. ترکیب در شکاف خشک می شود و در برابر اکستروژن از شکاف تحت فشار مقاوم می شود. تثبیت مفصل خوب.

مضرات: با فاصله زیاد نخ ، احتمال کوچک شدن درزگیر در حین خشک کردن ، به دلیل تبخیر حلال. اتصالات اضافی ممکن است مورد نیاز باشد.

نوار FUM. نوار از فیلم PTFE نازک. با توجه به این واقعیت که در سالهای اخیر می توان این مواد را بدون مشکل خریداری کرد ، که سه دهه پیش به شدت کمیاب بود ، بسیار گسترده است.

مزایا: سهولت اتصالات پیچ ، به لطف خاصیت ضد اصطکاک. مقاومت شیمیایی عالی. می توان از آن برای تراکم در محیط اکسیژن استفاده کرد.

مضرات: قابلیت اطمینان در آب بندی ضعیف. هنگامی که تغییر دما از خطوط لوله ، به خصوص برای سیستم های با ویژگی آب گرم، نوار از شکاف نخ خارج می شود ، که منجر به نشت می شود. این روش برای آب بندی اتصالات در معرض ارتعاشات مناسب نیست. قابلیت اطمینان پایین اتصالات آب بندی با کیفیت ضعیف سطح لوله ها و همچنین در هنگام آب بندی اتصالات اتصالی لوله با قطر بیش از 4/4 اینچ.

نخ جهانی برای مهر و موم ها. بند نایلون آغشته به یک ترکیب آببندی ویژه ("یونیلوک" ، "لوکتایت 55" ساخته شده در اتحادیه اروپا ، با استفاده از لوله های "رکورد" ساخته شده در روسیه).

مزیت: پیشرفته ترین روش تراکم در حال حاضر. سهولت آشکار در استفاده و قابلیت اطمینان بالا از مهر و موم با هزینه کم مواد. این محصول برای کاربردهایی مانند خطوط لوله آب سرد و گرم ، سیستم های گرمایشی با دمای حداکثر 130 درجه سانتیگراد ، اتصالات لوله ای از گاز طبیعی ، سیستم های تأمین هوای فشرده طراحی شده است. این ماده می تواند در نخ های مرطوب یا در دمای هوای پایین استفاده شود ، در صورتی که استفاده از روش های دیگر از نظر فناوری پیشرفتی نداشته باشد.

مضرات: نامناسب بودن در مورد مهر و موم های اکسیژن و فرآورده های نفتی که در محیط کار می کنند ، لزوم به دست آوردن زبری در سطح نخ در موارد سطح بسیار صاف ، استفاده محدود از لوله های با قطر بزرگ هنگام آب بندی اتصالات نخ.

چسب های بی هوازی - درزگیرها. اینها محصولات مایع با ویسکوزیته های مختلف هستند که می توانند بدون تغییر در خاصیت آنها برای مدت طولانی در حالت پایدار باقی بمانند. اما هنگامی که این ترکیبات در شکافهای باریک بین قرار می گیرند سطوح فلزیسپس ، در صورت عدم وجود اکسیژن جوی و تحت تأثیر فلز ، آنها به سرعت بدون کوچک شدن از پلیمریزاسیون تشکیل می شوند و یک پلاستیک قوی ، جامد و گرمازا تشکیل می دهند که شکاف نخ را پر می کند. در نتیجه ، بدون توجه به فشار کار و نیروی آرایش مفصل ، سفتی اطمینان حاصل می شود. این خاصیت بی هوازی ها برای سخت شدن فقط در یک شکاف کوچک بسیار ارزشمند است ، زیرا کانال های کار و صندلی های سوپاپ گیر ندارند و چسب اضافی روی سطح باز مایع باقی می ماند و به راحتی از بین می رود.

مزایا:

سهولت زیاد در استفاده؛

سهولت مونتاژ به دلیل خاصیت روغن کاری ترکیب؛

فارغ از نیروی آرایش ، نخ را ببندید.

امکان کار در فشارهای زیاد تا پارگی لوله

هنگام خاموش کردن در هنگام خنثی سازی ، یک نیروی تجزیه مشروط ایجاد کنید.

روی یک سطح باز سفت نشوید ؛ محصول اضافی به راحتی از بین می رود.

بهترین ترکیب مقرون به صرفه از قابلیت اطمینان قیمت.

معایب:

برای مهر و موم هایی که در اکسیژن و مواد اکسید کننده قوی کار می کنند مناسب نیست.

به دلیل پلیمریزاسیون کند ، در دماهای پایین استفاده نکنید ،

فقط در موضوعات خشک و بسته شده استفاده می شود.

خواص غیرمعمول محصولات بی هوازی باعث می شود که آنها برای کاربردهای صنعتی بسیار مفید باشند ، بنابراین باید به ویژگی های این ترکیبات توجه کنید.

ویژگی های چسب های بی هوازی برای آب بندی اتصالات نخی

مهر و موم چسب بی هوازی  این طیف گسترده ای از فرآورده های آماده برای خوردن است ، بنابراین ، هنگام انتخاب محصول مناسب ، باید عوامل مختلفی را که بر عملکرد ترکیب در طول زندگی آن تأثیر می گذارد ، بدانید و در نظر بگیرید. از آنجا که اتصالات باید در اثر لرزش شدید ، تأثیرات محیطی ، فشار و نوسانات دما ، محکم بمانند ، لازم است که درزگیرها شکاف آب بندی را کاملاً پر کنند. در هنگام انتخاب مارک مناسب سیلانت بی هوازی ، لازم است قطر نخ را در نظر داشته باشید: ترکیبی که برای نخ ها با قطر 8-10 میلی متر تولید شده است ، نمی توان در اتصالات 80 میلی متری استفاده کرد ، زیرا این ترکیبات دارای رزولوشن مختلفی در نخ هستند و بنابراین محصولاتی با ویسکوزیته های مختلف مورد نیاز است.

تمیز کردن سطح نخ از روغن ، خاک و رطوبت لازم است به گونه ای که درزگیر توانایی خیس کردن سطح نخ را داشته باشد. اگر قطره ای از مایع (چسب یا آب) را روی سطح قرار دهید و آن را در یک توپ جمع کنید ، باید سطح آن تمیز شود تا مایع روی سطح پخش شود. مارک های جداگانه بی هوازی را می توان روی سطح نخ کمی روغنی استفاده کرد.

درزگیرهای بی هوازی به راحتی مستقیم از بطری ها استفاده می شوند. برای حجم زیادی از کار تراکم ، از دستگاه های طرح های مختلف استفاده می شود ، از توزیع کننده دستی ساده تا نصب های نیمه اتوماتیک و خودکار. در هنگام مونتاژ اتصالات لوله با نخ استوانه ای یا خمیده ، درزگیر بر روی هر دو سطح بیرونی و داخلی نخ اعمال می شود.

مارک های مختلف محصولات بی هوازی دارای نرخ های مختلف تنظیم اولیه هستند که قدرت مفاصل مفصل را تضمین می کند: از 3-5 دقیقه تا چند ساعت. این به شما امکان می دهد مشکلات مختلف فن آوری را حل کنید ، در بعضی موارد نیاز به نصب سریع دارد ، در برخی دیگر - تنظیم بعدی موقعیت قطعات متصل.

فرمول های بی هوازی به دلیل عدم خوردگی و گل زدن در نخ ، جداسازی آسان را در هنگام ترمیم انجام می دهد. اگرچه پلاستیک سخت شده دارای خاصیت قفل شدن است ، اتصالات با استفاده از ابزارهای معمولی از بین می روند.

پلاستیک های سخت شده غیر سمی هستند ، به همین دلیل در بسیاری از کشورها از بی هوازی در صنایع غذایی استفاده می شود.

بیشتر درزگیرهای بی هوازی می توانند دمای کار از -55 تا + 150 درجه سانتیگراد را تحمل کنند. قرار گرفتن در معرض کوتاه مدت در دمای بالاتر به میزان قابل توجهی در خاصیت آب بندی محصول تأثیر نمی گذارد. ترکیباتی وجود دارد که قادر به تحمل درجه حرارت تا 200 درجه سانتیگراد و بالاتر هستند.

بنابراین ، در انتخاب محصول بی هوازی باید عوامل زیر مورد توجه قرار گیرد:

مقاومت شیمیایی لازم در برابر محیط کار.

محدودیت در حداکثر قطر لوله های متصل؛

شکاف در قسمت اتصال؛

از بین بردن شرایط

زمان پلیمریزاسیون درزگیر چسب.

مواد بی هوازی ، که سالها آزمایش در مهندسی نظامی و هوافضا انجام داده اند ، در زمینه های مختلف مهندسی مکانیک ، در ساخت و ساز برای آب بندی خط لوله و در تعمیر تجهیزات بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. آنها یک سطح کیفی جدید و جدید برای حل مشکلات رفع ، آب بندی و آب بندی در تکنولوژی مدرن ارائه دادند.

هزینه چسب های درزگیر بی هوازی ممکن است در بعضی موارد از هزینه سایر درزگیرها فراتر رود. اما از نظر قابلیت اطمینان ، آنها از همه روشهای دیگر بطور قابل توجهی پیشی می گیرند و این هزینه ها در مقایسه با خسارت و خسارت های احتمالی در صورت افت فشار اتصال ، حداقل است.

در خاتمه ، لازم به ذکر است که برای استفاده گسترده ، قابل اطمینان ترین روش های فوق در آب بندی اتصالات نخ لوله ای استفاده از محصولات بی هوازی است. اما در شرایطی که دمای هوا در حین نصب خط لوله کمتر از 15 درجه سانتیگراد باشد و از فعال کننده-شتاب دهنده استفاده نمی شود ، یا امکان گرمایش محلی وجود ندارد ، و همچنین در مورد نخ های مرطوب به دلیل نشت در دستگاه های خاموش ، استفاده از بی هوازی دشوار است.

استفاده از قرقره مخصوص لوله پلی آمید آغشته شده تحت چنین محدودیت ها ، روش مناسبی برای آب بندی خطوط لوله با آب سرد و گرم است.

بهتر از پیچ در میخ رانده می شود.

منبع: http://rexmill.ucoz.ru/forum/15-44-1

کدام اتصالات لوله قابل اطمینان ترین و بهینه ترین خواهد بود - اتصالات مطبوعاتی ، رشته ای یا فشار داخلی؟ بسیاری از توسعه دهندگان هنگام نصب سیستم گرمایش در خانه در مورد این مسئله فکر می کنند.

در این حالت ، متخصص لوله کشی نه تنها سیستم های اتصال ، بلکه لوله های یک یا یک ماده دیگر - فولاد ضد زنگ ، مس ، پلاستیک را نیز انتخاب می کند.

سریع و قابل اعتماد: اتصال لوله های مس با اتصالات مطبوعات

در بین لوله ها ، اکنون مس به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد که به روش های مختلفی قابل اتصال است. همراه با لحیم کاری ، اتصالات روی اتصالات مطبوعات نیز قابل اعتماد بود. در این حالت ، انتهای لوله بازدارنده و کالیبره شده ، به اصطلاح اتصالات مطبوعاتی وارد می شوند و با استفاده از انبردست ویژه یا اسلحه مطبوعات ، خرد می شوند.

با استفاده از انبردست ویژه ، یک لوله پلاستیکی روی اتصالات رزوه کشیده می شود

اتصالات چند پرس Rapex (شرکت Velta) ، اتصال لوله های پلاستیکی انعطاف پذیر سیستم گرمایش. با استفاده از انبردست ، آستین را روی لوله خرد کنید.

با این وجود ، بین فشار و اتصال در اتصالات مطبوعات ، متخصص ، در توافق با توسعه دهنده ، معمولاً دومی را ترجیح می دهد. وصل شدن در زمان کمتری لازم است. با این وجود ، اتصالات برای آنها از اتصالات اتصالات لحیم شده و اکسترود شده بسیار گرانتر است ، علاوه بر این ، آنها برای تخمگذاری لوله های با قطر بزرگتر مناسب نیستند.

سیستم JRG Sanipex MT: یک مهره شعله ور را روی لوله قرار دهید ، انتهای لوله را شعله ور کنید تا یک زنگ تشکیل شود ، لوله را روی اتصالات قرار دهید و مهره شعله ور را باد دهید.

از طریق "پنجره مشاهده" می توانید اتصالات لوله را در اتصالات بررسی کنید. در اینجا یک عنصر اتصال از فلز ضدزنگ برای باتری گرمایش ساخته شده است

اتصال لوله های مسی: عمق تناسب را در اتصالات انتهای لوله ها علامت گذاری کنید.

. بربرها را در انتهای لوله ها بردارید ، لوله ها را داخل اتصالات (IBP) قرار دهید تا در تماس با یکدیگر قرار بگیرند. اتصال لوله کامل شد

اتصال لوله ها توسط چند سیم پیچ (به رنگ آبی نشان داده شده است). استحکام کششی چنین ترکیبی به طور قابل توجهی بالاتر از اتصالات مبهم است.

خصوصیت اتصال با اتصالات مطبوعاتی Viega: اگر فشرده سازی اتصالات را فراموش کرده باشید ، بلافاصله مشخص می شود.

اتصالات لوله های پلاستیکی را درج کرده و اکسترود کنید

سوال "درج یا فشار وارد؟" هنگام تخمگذار لوله ها نه تنها از فلز ، بلکه (حتی بیشتر اوقات) از پلاستیک نیز رخ می دهد. تاکنون ، در اینجا ، حداقل با معرفی لوله های قابل انعطاف ، از اتصالات درونی اکسترود شده ، نخ شده ، گیره یا (نسبتاً اخیر) استفاده شده است.

لوله های پلاستیکی انعطاف پذیر که از رول خارج می شوند با استفاده از دستگاه صاف کننده لوله صاف می شوند و آنها را برای استفاده در خط لوله سیستم گرمایش آماده می کنند.

لوله های صاف شده به صورت پلاگین متصل می شوند. یک کلیک کوچک روی گوش نشان می دهد که اتصال صحیح است (Friatec).

مزیت کلیه لوله های انعطاف پذیر این است که می توان آنها را به طور مستقیم از رول ریخت ، بنابراین در حالت ایده آل ، فقط دو اتصال بین باتری گرمایش و کلید برق کافی است.

اتصالات اضافی در خم ها ، به عنوان مثال ، در گوشه و کنار یک اتاق ، در اینجا لازم نیست. همزمان با نصب سریع اینگونه لوله ها ، خطر ایجاد اتصالات لوله شل نیز کاهش می یابد. نقطه ضعف لوله های انعطاف پذیر این است که آنها برای استفاده به عنوان آسانسور مناسب نیستند. برای این کار ، اکثر تولید کنندگان سیستم های لوله ، معمولاً از مس ، پلاستیک اکستروژن یا فولاد را ارائه می دهند.

در اینجا ما تفاوت های اصلی نحوه اتصال لوله های گرمایش پلاستیکی را بیان خواهیم کرد:

• زمان گرمایش مطلوب دستگاه لحیم کاری 5 ثانیه است.
• نقطه ذوب پلی پروپیلن 270 درجه سانتیگراد توصیه می شود. این پارامتر را می توان با استفاده از یک سوئیچ ضامن مخصوص نصب شده بر روی دستگاه جوش بدست آورد.
• لازم به ذکر است که فناوری اتصال به لوله های سیستم گرمایشی بسته به مکان و زمان سال متفاوت خواهد بود. بنابراین ، در دوره دماهای زیرزمینی یا هنگام نصب سازه گرمایش در خارج از منزل ، باید زمان گرم شدن لوله آهن لحیم کاری کمی افزایش یافته یا دمای بالا برای ذوب محصولات پلی پروپیلن افزایش یابد.
• در صورت اتصال لوله های با قطر بزرگتر ، زمان ذوب مواد نیز کمی افزایش می یابد.
• مدت زمان توصیه شده برای تثبیت عناصر با قطر بزرگ پس از گرم کردن 30 ثانیه یا بیشتر است.

1. پس از رسیدن به دمای مورد نیاز ، روی نازل های آهن لحیم کاری برای لوله های پلی پروپیلن - برای مقطع خارجی و داخلی لوله ها - در همان زمان قسمت های اتصال (آستین ، لوله) را قرار داده و گرم کنید.
2. در زمان فرآیند گرمایش ، فلنج ها روی عناصر گرمایش تشکیل می شوند.
3. در نتیجه فرآیند گرمایش ، هر دو قسمت از نازل ها جدا شده و با فشار یکنواخت ملایم بر روی آنها از هر دو طرف به سمت یکدیگر متصل می شوند و در این حالت ثابت می شوند. هرگونه چرخش و حرکات غیر ضروری هنگام اتصال عناصر قابل قبول نیست ، زیرا این می تواند درز حاصل را مختل کند.
4. برای چسبندگی بیشتر قطعات در سیستم گرمایش ، عناصر متصل باید 30 ثانیه نگه داشته شوند. باید افزود که فلنج باید حتی در تمام طول اتصال باشد.

پس از خنک شدن کامل ، قطعات متصل شده جهت استفاده آماده هستند.

پارامترهای فرآیند جوشکاری

راه های اتصال لوله های فلزی و پلاستیکی و لوله های PEX

عناصر فلزی و پلاستیک و لوله های PEX اغلب با استفاده از همین روش به هم می پیوندند. در اینجا ما به طور مفصل فن آوری نصب لوله حرارتی از مواد فوق را شرح می دهیم.

• با استفاده از اتصالات فشرده سازی.
• با استفاده از اتصالات مطبوعاتی (لوله های گرمایشی مهار).

اتصالات لوله ها با اتصالات فشرده سازی

این نوع اتصالات برای استفاده راحت تر است. از اتصالات فشرده سازی نیز می توان برای جمع آوری سیستم های آب سرد استفاده کرد. نصب خط لوله ای که آب گرم را هدایت می کند نیز توسط سازندگان با استفاده از اتصالات فوق الذکر انجام می شود.

هنگام مونتاژ خطوط لوله فوق الذکر ، نیاز به تجهیزات ویژه برای دوخت فلز - پلاستیک و پلی پروپیلن از بین می رود. برای اتصال قسمتهای لوله ها به یکدیگر ، فقط یک جفت آچار و برشی لازم است.

اتصال عناصر گرمایش مطابق الگوریتم زیر اقدامات انجام می شود:

1. در ابتدا ، یک مهره چین دار در انتهای لوله از سمت مفصل قرار می گیرد.
2. در مرحله بعد ، یک حلقه شکاف باید در پشت مهره قرار داده شود ، در حالی که لبه حلقه باید نسبت به برش لوله از فاصله 1 میلی متر قرار گیرد.
3. سپس لوله به طور کلی فشار داده می شود و بر روی اتصالات اتصالی ثابت می شود. در این حالت ، چفت کردن از لوله مورد نیاز نیست.
4. مهره فشرده سازی با استفاده از آچار نصب می شود.

قطعات اتصالات فشرده سازی و روش مونتاژ

هنگام سفت کردن مهره ، فشار بیش از حد توصیه نمی شود ، زیرا احتمال قطع لوله زیاد است.

پیوستن به لوله ها با استفاده از اتصالات پرس

اتصالات مطبوعاتی برای لوله های فلزی و پلاستیکی و همچنین پلی پروپیلن متقابل اتصال اتصال قطعات قابل اطمینان سیستم گرمایش را ممکن می سازد. متأسفانه ، چنین طرحی در آینده نمی تواند از هم جدا شود. برای انجام نصب از این طریق ، شما نیاز به استفاده از یک ابزار ویژه مطبوعاتی دارید.

به منظور اتصال عناصر گرمایش قبلاً ذکر شده با اتصالات ، دستورالعمل های زیر باید رعایت شود:

1. در انتهای لوله لازم است که یک آستین از نوع نخ بست ببندید.
2. سپس ، در داخل لوله ، یک منبسط با سطح مقطع مورد نظر قرار می گیرد.
3. بازوهای اکسپندر به آرامی به یکدیگر متصل شده و برای مدت کوتاهی در این موقعیت ثابت می شوند.
4. اتصالات اتصالات داخل لوله قرار می گیرد. به دلیل ترکیب مولکولی منحصر به فرد ، لوله ها تحت انقباض قرار می گیرند که این امر به رفع محکم اتصالات با لوله کمک خواهد کرد.
5. با استفاده از پرس دستی یا هیدرولیکی ، لوله به صورت ایمن روی اتصالات فشرده می شود.

چنگ زدن با یک ابزار خاص

نصب لوله های فولادی

لوله های فولادی با روش های زیر می توانند به یکدیگر وصل شوند:

• نخ
• جوشکاری
• اتصال
• فلنج

اتصال موضوع

در این حالت ، توصیه می شود از اتصال اتصالی لوله های گرمایشی در آن مکان های لوله گرما استفاده کنید که امکان بررسی قابلیت اطمینان اتصالات لوله جهت تسهیل در تعمیر بیشتر سیستم گرمایش وجود دارد. در بیشتر موارد ، لوله ها با استفاده از ابزارهای ویژه ساخته می شوند ، اگرچه روش دستی نیز در اینجا صورت می گیرد.

به منظور انجام این روش ابتدا لازم است قسمت شدید لوله خارج شود و کمک هزینه لازم برای طول نخ را فراهم کند. سپس اتصال نخ را با استفاده از قالب برش دهید. این عمل با استفاده از ابزاری که بر روی پایه نگهدارنده نصب شده انجام می شود.

برش موضوع

کار با دستگاه فوق چیزی شبیه این است:

1. برای جلوگیری از پیچ خوردگی ، لوله در یک بالابر ثابت است.
2. قالب با دقت روی نوک لوله قرار می گیرد. در این حالت ، برای جلوگیری از تحریف در اتصال ، باید بسیار مراقب باشید.

همچنین ارزش ذکر برخی توصیه ها را دارد:

1. برای تسهیل کار ، سطح لوله با روغن خودرو درمان می شود.
2. اگر در بخش لوله ای که به دیوار نزدیک باشد ، نیاز به نخ گذاری دارید ، در این حالت شما مجبور خواهید شد که با مکانیسم چرخش به کمک دارندگان قالب بپیوندید ، که امکان چرخش کامل ابزار در امتداد محور آن را فراهم می کند.
3. در صورت آب بندی اتصالات عناصر مجزا سیستم گرمایش از سیم پیچ مخصوص برای لوله های بهداشتی استفاده می شود.
4. قبل از محکم کردن اتصال ، باید انتهای اتصال را برای تراشه های مسدود شده و همبرگر بررسی کنید.

هنگام ساخت یک خانه خصوصی ، اول از همه ، باید از سیستم گرمایش با کیفیت بالا و عایق کاری خانه مراقبت کرد. هیچ راز نیست که در هر سیستم گرمایش لوله ها یکی از نقش های اصلی را بازی می کنند. در گذشته های اخیر از لوله های فولادی برای گرم کردن استفاده می شد ، اما استفاده از آنها با برخی از مشکلات ، یعنی تشکیل خوردگی در دیواره های لوله همراه بود.

با ظهور مواد جدید ، مانند و ، لوله های فولادی شروع به محو شدن به پس زمینه کردند. با این حال ، به لطف گالوانیزه شدن ، فن آوری های مدرن توانستند "خوردگی" را شکست "و لوله های فولادی دوباره جایگاه شایسته خود را در بین لوله های گرمایش گرفتند.

همانطور که می دانید ، هر لوله گرمایش دارای جوانب مثبت و منفی است ، امروز به سادگی هیچ گزینه ایده آل برای همه موارد وجود ندارد ، آنها می توانند یک استثنا باشند. آنها دارای مزایای بسیاری از جمله دوام ، امکان تحمل دمای بالا و بسیاری از مزایای دیگر هستند. بنابراین ، بسیاری از کارشناسان لوله های مسی را برای سیستم های گرمایشی بهترین می دانند ، اما حتی بدون اشکالاتی نیز نیستند ، از جمله هزینه های بالا.

مزایا و معایب را در نظر بگیرید لوله های فولادی  گرمایش

مزایا

• رسانایی حرارتی بالا.
• توانایی مقاومت در برابر درجه حرارت بالا (ذوب شدن در + 1500 درجه سانتیگراد) ، در حالی که تغییر شکل نمی یابد.
• آنها در مقابل چکش آب مقاوم هستند (4 ساعت در برابر فشار شدید مقاومت می کنند). این امر باعث می شود لوله های فولادی برای ساماندهی گرمایش متمرکز ، همراه با چکش مکرر آب و سنبله دما ، مناسب باشند.
• به لطف گالوانیزه آنها در معرض خوردگی نیستند. گالوانیزه شدن می تواند مدت زمان استفاده از فولاد را 15-20 سال افزایش دهد ، علاوه بر این ، حفاظت الکتروشیمیایی فولاد افزایش می یابد.
• مقاومت مکانیکی

سیستم گرمایش لوله های فولادی یک ساختمان آپارتمان.

معایب

• حساسیت به خوردگی (حتی لوله های گالوانیزه با گذشت زمان دچار فرسایش می شوند).
• مواد معدنی روی دیواره های داخلی واریز می شوند و از این طریق احتقان را تشکیل می دهند. با گذشت زمان ، چنین احتقان می تواند به ترافیک تبدیل شود که جریان خنک کننده را کاملاً مسدود کند. برای جلوگیری از ظهور رسوبات ، لازم است از مایعات مخصوص به عنوان خنک کننده استفاده شود. با این حال ، این روش به طور کامل مشکل را حل نمی کند. چنین مایعات باعث افزایش پرخاشگری محیط می شوند و همین امر می تواند عواقب منفی به همراه داشته باشد.
• در صورت تخمگذار لوله های فولادی در خارج از خانه ، هدایت حرارتی بالای آنها را می توان به معایبی منتسب کرد. برای جلوگیری از افت گرمای زیاد ، باید از عایق حرارتی استفاده کنید.

دو روش برای گالوانیزه لوله های گرمایش فولادی وجود دارد:

1. روش رسوب انتشار. این روش مبتنی بر ایجاد یک شبکه کریستالی منفرد است که با تعامل اتم مواد مختلف با یکدیگر (فولاد و روی) تشکیل می شود. کل فرآیند در ظروف پودر انجام می شود. نتیجه یک پوشش با دوام و مقاوم است.
2. لوله های فولادی به یک محلول روی کاهش می یابد که دمای آن در حدود 450 درجه سانتی گراد است. بنابراین ، سطوح داخلی و خارجی خط لوله با روی روکش پوشیده شده و در نتیجه عمر سرویس مواد افزایش می یابد.

توجه داشته باشید! هزینه فولاد گالوانیزه بالاتر از هزینه فلز ، پلی پروپیلن و فولاد سیاه است.

به منظور جلوگیری از بروز خوردگی به طریقی ، لوله های بدون گالوانیزه باید قبل از نصب با رنگ مخصوص پوشش داده شوند.

نصب

روش های مختلفی برای اتصال لوله های گرمایش فولادی وجود دارد. هر کدام از آنها جوانب مثبت و منفی خود را دارند که باید هنگام نصب سیستم گرمایش به یاد داشته باشید. فقط رعایت فرایند ، از تعجب ناخوشایند در فصل گرما جلوگیری می کند.

لوله استیل با یک شیر آب روی رادیاتور آلومینیومی.

روش های اتصال لوله های فولادی برای گرمایش:

جوشکاری گاز   این ماده عمدتاً برای اتصال لوله های با دیوار نازک استفاده می شود. در نتیجه جوشکاری گاز ، یک اتصال مطمئن و بادوام به دست می آید. اغلب در فضاهای محدود هنگام استفاده از سایر روشهای اتصال از نظر جسمی غیرممکن است.

جوشکاری برقی   بیشتر آنها برای جوشکاری خطوط لوله با دیوارهای ضخیم (شبکه گرمایش) استفاده می شود. جوشکاری برقی به شما امکان می دهد کل ضخامت لوله را گرم کنید ، که رسیدن به آن با جوشکاری گاز دشوار است.

اتصال موضوع. این کار با استفاده از اتصالات مخصوص رزوه انجام می شود. علاوه بر این ، لازم است که لوله به طور مستقل پیچ شود ، که باعث افزایش زمان نصب سیستم می شود.

مهم! لوله های گالوانیزه فقط با استفاده از اتصالات نخ قابل نصب هستند ، استفاده از جوش بسیار نامطلوب است. واقعیت این است که در طی فرآیند جوشکاری ، تحت تأثیر دمای بالا ، پوشش روی به سادگی می سوزد. روی قادر به تحمل دمای بالاتر از 900 درجه سانتیگراد نیست.

انواع اتصالات لوله های فولادی

به لطف انواع اتصالات ، شاخه ها ، چرخش ها ، انتقال از یک قطر به قطر دیگر و غیره انجام می شود. اتصالات فرو ریخته شده امکان تعمیر و نگهداری خط لوله را فراهم می آورد.

لوله ها بر اساس تعداد زیادی از علائم طبقه بندی می شوند ، موارد اصلی در زیر ذکر شده است:

• موادی که از آنها ساخته شده است:
  • فلز؛
  • بتون مسلح؛
  • پلیمر
• با روش تولید:
  • بخیه؛
  • یکپارچه
• بر اساس شکل مقطعی:
  • دور؛
  • مربع
  • مستطیل؛
  • سایر اشکال مقطعی.
• با قرار ملاقات و شرایط کار:
  • برای فشار زیاد؛
  • برای فشار کم

این نمودار ساده ، حداقل خانواده بزرگ این محصول و همچنین استفاده گسترده آن را نشان می دهد.

کار اصلی اتصال لوله ها به دست آوردن یک درز است که از نظر هوایی ، بادوام ، قابل اعتماد باشد. آنها به دو نوع جدا شده و یک تکه تقسیم می شوند:

• اتصالات قابل جدا شدن:
  • نخ
  • فلنج؛
  • زنگ شکل
• اتصالات یک تکه:
  • جوشکاری
  • اتصال
  • زنگ شکل؛
  • فشار دادن

بسته به شرایط کار ، مواد ، ابعاد هندسی ، بهترین روش اتصال تعیین می شود.

موضوع

اتصالات موضوع یکی از قدیمی ترین هاست. آنها فقط در لوله های گرد استفاده می شوند. در جهت پیچ خوردگی ، نخ های راست و چپ مشخص می شوند. مورد دوم به ندرت استفاده می شود ، فقط در موارد خاص.

این نوع اتصالات برای آب ، گاز ، فرآورده های نفتی مناسب است.

انتهای خود با استفاده از اتصالات اتصالات اضافی پیچ خورده اند.

کوپلینگ ها معمولاً دارای نخ داخلی از دو طرف هستند. و همچنین ترکیب های مختلفی وجود دارد ، از یک طرف داخل ، از سوی دیگر - خارج.

اتصال موضوع لوله های فولادی

اتصال فلنج

روشی که بطور گسترده در هنگام نصب خطوط لوله برای اهداف مختلف استفاده می شود. اتصال با استفاده از دو فلنج جوش داده شده به دو لوله و به هم پیچیده شده است.

همچنین ، این گزینه برای اتصال به تجهیزات ، مکانیسم ها مناسب است.

زنگ

برای تأمین آب ، فاضلاب استفاده می شود.

لوله های اتصال

این روش برای پیوستن به دو فلز متفاوت استفاده می شود.

این روش در جایی که اثرات حرارتی غیرقابل قبول باشد بسیار مناسب است.

شایان ذکر است که بیشتر اوقات پلاستیک به جای چسب لوله های فلزی چسبیده است.

فشار دادن

روشی نادر برای به دست آوردن ترکیبات. برای لوله های مسی که با محیط های تهاجمی کار می کنند مورد استفاده قرار می گیرد. چنین سیستم هایی را می توان در واحدهای تبرید مشاهده کرد.

جوشکاری

اتصال جوش قابل اطمینان ترین است. برای بدست آوردن اتصالات محکم در خطوط لوله با قطر بزرگ که برای گاز یا فرآورده های نفتی طراحی شده اند ، استفاده می شود.

شرح مفصل هر روش

موضوع

آنها به چندین روش اعدام خواهند شد ، متداول ترین آن درایو است.

ابزارهای زیر در انجام این کار به شما کمک می کنند:

• آچار لوله.
• اتصال با نخ داخلی.
• مهر و موم برای آب بندی. ممکن است: طناب کنف ، نوار FUM یا درزگیر.
• قفل

دو لوله دارای نخ خارجی هستند. درزگیر را روی آنها بمالید. در طول نخ بیش از دیگری. جایی که چرخش بیشتری وجود دارد ، مهره تا انتها پیچ خورده است. سپس کلاچ. سپس آن را به قسمت دوم می پیچیم و کمپین را با قسمت اول پیچ می کنیم. وقتی کوپلینگ پیچ خوردگی را متوقف کرد ، ما آن را با مهره قفل عقب می گیریم. با دقت و بدون توجه به ترکیدن کلاچ ، کلیدها را محکم کنید.

فلنج

برای اتصال فلنج به شما نیاز دارید:

• دو فلنج؛
• واشر پارونیت؛
• پیچ و مهره ، واشر ، آجیل؛
• کلیدها
• جوشکاری قوس دستی؛
• سطح

برای جوشکاری فلنج ها لازم است. از تعصب خودداری کنید ، آنها باید در همان صفحه قرار داشته باشند.

ما با استفاده از سطح افقی صید می کنیم.  دو پیچ را به سوراخ های بالایی می چسبانیم. ما قسمت را روی لبه لوله قرار می دهیم تا پیچ ها در قسمت بالا باشند. ما یک سطح را روی آنها قرار داده و موقعیت حباب بین نوارها را در وسط می گیریم. هنگامی که گرفتار می شویم ، جوش شیرینی را در نقطه بالا انجام می دهیم. هواپیمای افقی آماده است.

سطح را دوباره مرتب می کنیم ، در حالت عمودی قرار می دهیم ، و آن را در مقابل آینه فلنج تکیه می دهیم.  سطح را با کمی تنظیم قسمت پایین فلنج که هنوز چسبیده نیست ، می گیریم. آنها با تنظیم عمودی ، دسته دوم را تنظیم می کنند. و سپس دو مورد دیگر که چهار بخش مساوی دارند.

سپس جوشکار فلنج را از هر دو طرف مقیاس می دهد.  به طور مشابه ، دستکاری هایی با لوله دوم انجام می شود.

پس از جوش ، دو لوله را می توانیم به هم وصل کنیم. از پایین چهار پیچ را درون سوراخ ها قرار می دهیم ، کمی پیچ کنید. شکاف ایجاد کنید ، واشر را وارد کنید. ما چهار پیچ دیگر را وارد می کنیم ، همه چیز را پیچ می کنیم.

چسب

این روش بندرت در قطعات فلزی استفاده می شود. این فرآیند به خودی خود مهارت زیادی نیاز ندارد ، اما مدت زمان بسیار زیادی طول می کشد.

این کار نیاز دارد:

• چسب BF-2 یا 88N یا EAF؛
• تاس

قبل از چسباندن قطعات ، ابتدا اولین لایه را روی سطح آنها بمالید و بگذارید خشک شود. این لایه باند خواهد شد. هر چسب در دستورالعمل ها می گوید زمان خشک شدن. سپس لایه دوم آغشته می شود و قطعات برای یک روز یا بیشتر تحت مطبوعات گذاشته می شوند. همه چیز به چسب بستگی دارد.

بعد از تمیز کردن درز از نشت چسب.

اتصالات گیرنده برای لوله های فولادی

فرآیند جوش تقریباً در تمام اتصالات لوله های فلزی استفاده می شود.

برای بدست آوردن درز ، روش های جوشکاری از قبیل:

• گاز؛
• قوس الکتریکی؛
• تماس

از جوشکاری گاز برای بدست آوردن اتصالات یک تکه در لوله های با قطر کوچک با حداقل ضخامت استفاده می شود.

با این روش جوش داده شده ، می تواند آب را هدایت کند. نکته اصلی پس از جوش ، آزمایش اتصالات برای نشت است.

پست جوشکاری گاز شامل موارد زیر است:

• سیلندر اکسیژن؛
• استیلن؛
• شیلنگ های لاستیکی؛
• مشعلها

جوش مقاومت کمی کاربرد دارد. این روش بیشتر خود را اثبات کرده است.

متداول ترین روش برای بدست آوردن اتصالات یک تکه ، جوشکاری قوس الکتریکی است که به:

• دفترچه راهنما
• نیمه اتوماتیک در محیط زیست از گازهای محافظ

در ساخت خطوط لوله اتصالات فقط با جوشکاری بدست می آیند. بخش مهم تهیه مفصل برای جوشکاری است.

  لوله باید به دیگری متصل شود:

• بدون شکستگی و جابجایی.
• مفصل باید تمیز شود.
• چتر درست کنید؛
• فاصله بین 1-3 میلی متر را تنظیم کنید.

تجهیزات لازم برای جوشکاری:

• الکترود
• منبع تغذیه (ترانسفورماتور یا یکسو کننده)؛
• کابل؛
• تجهیزات محافظ شخصی لباس جوشکار ، دستکش ، برس.

جوشکاری لوله های پلی اتیلن و استفاده از یک جفت الکتروفیوژن

زنگ

از این نوع اتصال به طور گسترده ای در لوله های چدن برای صنایع نفت و گاز ، مسکن و خدمات عمومی استفاده شده است. یکی از ساده ترین گزینه ها برای اتصالات دائمی است.

فرایند اصلی برای بدست آوردن اتصال ، آببندی شکاف بین زنگ و سطح لوله مخروطی است.  برای این کار از مواد سیمانی استفاده می شود.

ابتدا یک لوله برگشتی در زنگ قرار داده شده و سپس با یک اسلحه گرمکن ، یک ماده مهر و موم شده ، بسته می شود. پس از رقیق کردن محلول سیمان ، آنها را محکم نعناع کنید.

برای آب بندی زنگ از سیمان مارک 300-400 استفاده می شود که به نسبت نه قسمت سیمان به یک قسمت از آب کاملاً با آب مخلوط می شود. سوکت با استفاده از اسکوپ با ملات سیمانی پر می شود و با مخلوط کردن مخلوط می شود تا دومی شروع به گزاف گویی سیمان کند.

فشار دادن

این روش به دست آوردن یک درز انتگرال برای ترکیباتی با قطر کوچک فلزات غیر آهنی ضروری شده است. جوش قوس الکتریکی معمولی قادر به جوشکاری چنین فلزات در پارامترهای فنی خود نیست ، بنابراین در این حالت آنها رویکرد متفاوتی پیدا کردند.

برای انجام جوشکاری ، باید انتهای آماده شده را تا تمام طول داخل اتصالات قرار دهید. سپس سطح آن را با پرس دستی یا هیدرولیکی درمان کنید.

برای قرار دادن چنین لوله های فلزی غیر آهنی نازک ، از اتصالات مطبوعاتی با آستین های قلاب استفاده می شود. آنها در قسمت داخلی لوله عمل جوشکاری را انجام می دهند و مهر و موم های خارجی سفتی مفصل را فراهم می کند.

مزایا و معایب هر روش

موضوع

مزایا:

• قابلیت اطمینان؛
• سهولت مونتاژ ، امکان جداسازی قطعات؛
• هزینه کم

معایب:

• استرس در سوراخ های موضوع ، باعث افزایش خستگی مواد می شود و استحکام آن را کاهش می دهد.
• نیاز به استفاده از قفل کردن ابزار برای جلوگیری از شل شدن عنصر کار.

فلنج

مزایا:

سادگی و راحتی اتصال و قطع مجدد قابل استفاده مجدد.

خواص منفی:

• پیچیدگی بالا در ساخت ، بنابراین قیمت بالا است.
• با استفاده طولانی مدت ، کاهش اتصال آن ، از بین رفتن سفتی.

چسب

از مزایای این روش می توان به فرآیند غیر زحمتکش آن اشاره کرد که نیازی به مهارت و تلاش زیادی ندارد.

اما انتظار برای پیوند گاهی به سه روز می رسد که همیشه راحت نیست.

این نوع اتصال را نمی توان به روشهای قابل اعتماد نسبت داد.

مزایا:

• قابلیت اطمینان؛
• دوام
• سفتی
• امکان اتصال قسمتهایی از هر شکل.

معایب:

• بروز تنش های باقیمانده.
• توانایی تغییر هندسه؛
• خطر تخریب در زیر بارهای لرزش و شوک

زنگ

در مقایسه با انواع مختلف ، انواع ناقوس از مزیت کم هزینه بودن امکان حرکات کوچک محوری و جانبی لوله را دارند که برای تغییرات دما و کوچک شدن خاک بسیار مفید است.

یک شاخص منفی مشکل اتصال و عدم اطمینان در فشار زیاد است.

فشار دادن

یک عامل مثبت مثبت ، خودمحور بودن عالی قطعات جفت گیری ، حالت پایدار در زیر بارهای شوک است. سادگی و نه یک فرآیند پر تلاش.

آنها برای جابجایی جداسازی قطعات یا جابجایی یکدیگر مجاز نیستند. در اینجا چند مضرات این روش آورده شده است.

روش های اتصال لوله های فلزی

روش های اتصال لوله های فلزی با پلاستیک

زمینه های کاربرد:

• تعمیر ، تعویض خط لوله قدیمی؛
• ساخت و ساز ، هنگام نصب خط لوله گاز ، از لوله های پلاستیکی استفاده می شود ، اما در یک ساختمان مسکونی ، گاز فقط باید در لوله های فلزی باشد.

در چنین مواردی چندین گزینه اتصال استفاده می شود:

• جوش و نخ.  در این حالت از اتصالات ترکیبی استفاده می شود. در اینجا ، یک طرف یک نخ ، طرف دیگر آستین دارد. نخ به انتهای فلزی متصل می شود. طرف دیگر دارای انتهای پلاستیکی است. چنین آداپتورهایی برای قطرهای کوچک استفاده می شوند.
• فلنج  برای قطرهای بزرگ از فلنج استفاده می شود. در بعضی موارد از شلنگ فلزی استفاده می شود.

• هنگام کار با لوله های چدن  باید به خاطر داشت که آنها شکننده هستند. برای قلاب زدن و فشار دادن از چکش های لاستیکی استفاده کنید.
• در صورت نصب اتصالات سوکت در هوای گرم در فضای باز انجام می شود، پس از آنکه سیمان در شکاف قرار دارد ، پیشنهاد می شود که پارچه ای مرطوب را روی آن بچسبانید. به منظور شکستن سیمان.
• در جوشکاری گاز از گاز قابل اشتعال ، استیلن استفاده می شود.  در صورت تمایل ، می توان آن را برای پروپان که ارزان تر و ایمن تر است ، رد و بدل کرد.
• ساخت سیستم لوله کشی برای تامین آب یا گاز در چه زمانی انجام می شود  ابتدا سعی کنید اتصالات مفصل گردنده را جوش داده و سپس وقتی کل ساختار مونتاژ شد ، اتصالات ثابت را آخر جوش دهید.
• پیچ ها را روی فلنج ها بالا نکشید.  شکستن نخ امکان پذیر است ، این مورد در مورد اتصالات رشته ای نیز صدق می کند.

دسته: کار لوله کشی

اتصالات لوله فولادی با نخ

شبکه ای از خطوط لوله که از طریق آن آب ، PE / P یا گاز تحت فشار خاصی حرکت می کند از بخش های جداگانه ای از لوله های فولادی بهم پیوسته تشکیل شده است. خط لوله در کل طول آن ، از جمله در اتصالات ، باید قوی ، متراکم باشد و در طولانی شدن یا کوتاه شدن از تغییر دما ، نفوذپذیری آن را حفظ کند.

لوله های فولادی را می توان در نخ و جوش وصل کرد.

برای اتصال لوله های استیل روی نخ از قطعات اتصال دهنده (اتصالات) چدن و \u200b\u200bچربی قابل انعطاف استفاده می شود. اتصالات چدن قابل انعطاف برای خطوط لوله ای استفاده می شود که از طریق آن آب یا بخار با دمای بیش از 175 درجه سانتیگراد و فشار تا 16 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع با گذرگاه هایی که از R / g تجاوز نکند و تا 10 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع با معابر 2 تا 4 عبور کند استفاده می شود. .

برای اتصال خطوط لوله به قطر در فشارهای 16 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می توان از قطعات اتصال دهنده ی فولادی (اتصالات) استفاده کرد. قطعات اتصال با نخ استوانه ای ساخته می شوند.

اتصالات استیل در قسمت انتهایی فلنج ندارد. قسمتهای اتصال چدن قابل انعطاف با نخ استوانه ای برای اتصال لوله ها در یک خط مستقیم و درپوش های انتهایی عبارتند از: اتصالات مستقیم و آداپتور ، آجیل های اتصال دهنده ، Futorki ، قفل ها ، شاخه ها (شکل 1).

برای اتصال لوله ها به یک زاویه و دستگاه های شاخه ، از قطعات اتصال چدن قابل انعطاف زیر استفاده می شود (شکل 2): آرنج های مستقیم و گذار ، تی های مستقیم و گذار ، صلیب های مستقیم و گذار.

شکل 1. اتصال قطعات از چدن قابل انعطاف برای اتصال لوله ها در یک خط مستقیم: الف - اتصال مستقیم ، ب - اتصال جابجایی ، ج - مهره اتصال دهنده ، g - یک پا ، د - یک مهره قفل ، e - یک درپوش

انتهای اتصالات باید صاف و عمود بر محور قسمت اتصال باشد. نخ های داخلی و خارجی باید تمیز و عاری از برآمدگی و نقص باشند و دقیقاً در امتداد خطوط مرکزی اتصالات بریده شوند. مناطقی که نخهای شکسته دارند در صورتی مجاز است که طول کل آنها از 10٪ طول نخ تجاوز نکند.

برای اطمینان از محکم بودن اتصالات در اتصالات نخ ، از مواد آب بندی استفاده می شود: عدسی ، آزبست ، روغن خشک کن طبیعی ، سفید ، معدن و بتونه گرافیت.

با اتصالات لوله ای استوانه ای ، که سرد و آب گرم  (با دمای حداکثر 100 درجه سانتیگراد) ، ماده آب بندی یک رشته کتان خیس شده در گوشت چرخ کرده یا سفید شده است که با روغن طبیعی خشک شده مخلوط می شود.

برای خطوط لوله با دمای خنک کننده بیش از 100 درجه سانتی گراد ، یک رشته آزبست به همراه یک رشته کتانی به عنوان سیلانت استفاده می شود و آنها را با گرافیت مخلوط شده در روغن خشک کننده طبیعی آغشته می کند. ابتدا نخ با رنگ قرمز یا سفید آغشته می شود. روی نخ های کوتاه ، یک رشته کتانی از نخ دوم از انتهای لوله در امتداد نخ با یک لایه یکنواخت و ضخیم از "فرمت" ، بدون شکستن زخم می شود. رشته باید از قبل با دقت مورد بررسی قرار گیرد تا الیاف به خوبی از هم جدا شوند. رشته باید خشک باشد. رشته زخم از بالا در امتداد نخ با زیرکی طلاق آغشته می شود. رشته نباید از انتهای لوله آویزان شود یا داخل لوله نرود ، زیرا این می تواند باعث گرفتگی لوله شود.

اتصالات باید روی لوله ها خراب شود تا خرابی شود ، به این ترتیب که آنها روی دو نخ ضخیم آخر (اجرا) نخ گیر کرده باشند ، که اتصال قابل اطمینان را تضمین می کند.

علاوه بر نخ های کوتاه ، لوله ها با نخ های بلند به هم متصل می شوند ، با استفاده از اورژانس.

شکل 2. اتصال قطعات چدن قابل انعطاف برای اتصال لوله ها به زاویه و دستگاه های شاخه زنی: a یک خط مستقیم ، b یک آرنج انتقال است ، c یک Tee مستقیم است ، d یک Tee با دو انتقال است ، e یک صلیب مستقیم است ، g یک صلیب انتقالی است ، s - عبور از دو انتقال

درایو را به صورت زیر وصل کنید. مهره قفل و کلاچ را روی نخ های بلند پیچ \u200b\u200bکنید. یک آستین پیچ دار با نخ بلند ، با استفاده از یک ماده آب بندی ، در انتهای نخ کوتاه پیچ می شود. سپس در انتهای اتصال در امتداد نخ پیچیده شده و در یک ماده آب بندی فلژلوم پیچ خورده و مهره قفل محکم در اتصال قرار می گیرد. فلاژ در محفظه اتصال قرار می گیرد و از نشت آب یا بخار در داخل نخ ها جلوگیری می کند.

در صورت عدم وجود سوراخ در کوپلینگ ، می توان flagellum مواد آب بندی را با مهره قفل فشرده کرد و اتصال به اندازه کافی محکم نمی شود.

اتصالات لوله باید از مواد درزگیر بیرون زده با تیغه اره برقی تمیز شود.

بند ناف آزبست با پارچه از اجرا تا ابتدای نخ زخم می شود که این امر به شما اجازه می دهد تا محکم تر بر روی نخ گذاشته شود و هنگام پیچ کردن اتصالات ، خراب نشود.

اخیراً به جای روغن کتان ، meerkat و روغن خشک کننده ، برای آب بندی اتصالات نخ در حین نصب سیستم ها از لوله های آب و گاز ، از نوار آب بندی مبتنی بر فلوروپلاستیک - نوار FUM استفاده شده است.

نوار FUM متشکل از فلورون 4D (80-84٪) و پارافین مایع برای روغن کاری (16-16٪) است.

Ftorlon 4D در برابر همه اسیدهای معدنی ، قلیاها و سایر محیطهای تهاجمی مقاوم است.

برای آب بندی اتصالات نخی ، از نوار با عرض 10-15 میلی متر و ضخامت 0.08-0.12 میلی متر استفاده می شود.

سطح نوار باید صاف ، بدون پارگی و تورم باشد.

در ظاهر ، نوار رنگ سفید دارد ، وجود سایه ها و لکه های کوچک مجاز است.

از نوار FUM در نصب لوله های آبرسانی ، گرمایشی و گاز و همچنین در نصب خطوط لوله فرایندی برای انتقال یک رسانه با دمای -50 تا +200 درجه سانتیگراد استفاده می شود.

برای اتصال خطوط لوله با استفاده از نوار FUM ، نخهای پیش از آلوده شدن با پاک کردن آنها با دستمال تمیز می شوند. سپس نوار بر روی نخها در جهت نخ پیچیده می شود ، همانطور که در شکل نشان داده شده است. 69 ، پس از آن اتصالات یا اتصالات را پیچ می کنند. روی لوله هایی با قطر 15-20 میلی متر ، نوار در سه لایه پیچیده می شود ، و روی لوله هایی با قطر 25-32 میلی متر - در چهار لایه.

هنگام برقراری اتصالات جداشونده (خم) بین اتصال و قفل ، یک بسته 3 لایه از همان نوار زخم می شود.

در صورت عدم اتصال سفت و سختی و نیاز به تعویض مواد آب بندی ، نخ باید به خوبی از نوار تمیز شده و مطابق با تمام مراحل فوق مجدداً ساخته شود.

جوشکاری لوله باید طبق معمول قبل از آب بندی مفصل نخ شده با نوار FUM انجام شود. در صورت نیاز به انجام اتصال جوش داده شده پس از آب بندی اتصالات نخ ، دومی باید نزدیک به 400 میلی متر از محل جوش قرار نگیرد.

لوله ها همچنین با استفاده از آجیل اتصال دهنده به هم وصل می شوند. در هر دو انتهای لوله ها موضوعات کوتاه بریده می شوند تا به مواد مهر و موم شده اتصالات مهره اتحادیه پیچ خورده و پیچ شوند. سپس با قرار دادن یک صفحه مقوایی پارچه ای ، جوش داده شده در روغن خشک کن یا یک واشر پارونیت (برای بخار) بین صفحه های اتصالی اتصالات ، اتصالات را محکم کنید.

هنگام اتصال لوله ها با اتصالات اتصال ، لوله هایی با نخ کوتاه کاهش یافته متناسب با طول نخ روی اتصالات بریده می شوند.

برای اتصال لوله های آب و گاز بر روی نخ ، از آچارهای لوله ای از طرح های مختلف استفاده می شود: آچار لوله ، کشویی و اتحادیه.

در هنگام ساخت لوله برای بدست آوردن ضربات مطمئن اتصالات یا اتصالات در قسمت نخ ، مجاز نیست اتصالات پیچ خورده را به عقب برگردانید تا از تخریب چگالی مفصل جلوگیری شود. اگر قسمت شکل یا آرماتور موقعیت لازم را نداشته باشد و در طول نخ قابل چرخش نباشد ، می توان با جدا کردن شفت ها در دو طرف قسمت شکل یا آرماتور و دادن موقعیت لازم ، موقعیت را اصلاح کرد. سپس درایوها باید دوباره وصل شوند. اگر این امکان پذیر نیست ، مفاصل را جدا کرده و با استفاده از مواد جدید آب بندی ، مجدداً مونتاژ کنید.

لوله ها در گیره ها یا در محل نصب پیچ می شوند.

شکل 3. آچارهای لوله ای: a - اهرم ، b - کشویی ، c - درپوش؛ 1 - اهرم ثابت ، 2 - اهرم متحرک ، 3 - نگهدارنده ، 4 - مهره ، 5 - اسفنج متحرک ، 6 - بهار ، 7 - اسفنج

آچارهای لوله ای نیاز به نگهداری دقیق ، تمیز کردن منظم و روغن کاری پیچ ها و اتصالات مفصل گردنده با روغن دستگاه دارند.

کار با کلیدهای معیوب ، از جمله کلیدهای دارای فکهای کار شده مجاز نیست. چنین کلیدهایی در حین کار از لوله ها پرش می کنند و می توانند باعث کبودی و آسیب دیدگی شوند.

با کلیدهایی که شماره آنها با قطر لوله های پیچ خورده مطابقت ندارد کار نکنید زیرا نیروی کار ناکارآمد است و کلیدها به سرعت غیر قابل استفاده می شوند.

برای افزایش نیروی اعمال شده بر روی کلیدها ، قرار دادن تنه های لوله بر روی دسته های اصلی ممنوع است ، زیرا از این طریق دسته های کلید خم می شوند و کلیدها غیرقابل استفاده می شوند.

لوله های آب و گاز همچنین با جوشکاری قابل اتصال هستند.

لوله های گالوانیزه فقط بر روی اتصال رشته ای مونتاژ می شوند ، زیرا در هنگام جوشکاری لایه محافظ گالوانیزه شکسته می شود.

اتصالات لوله فولادی با نخ

  بیشترین استفاده در حال حاضر رادیاتورهای آلیاژ آلومینیوم از پیش ساخته (مقطعی) است.
  قابلیت اطمینان آنها می تواند بسیار متفاوت باشد - این در درجه اول به دلیل ویژگی های طراحی محصول است (به عنوان یک قاعده ، ضخامت رادیاتور فلزی و کیفیت آلیاژ آلومینیوم).

   * به عنوان مثال ، اگر رادیاتورهای تولید کننده های مختلف در یک فروشگاه فروخته می شوند (یکی از آنها یک سال ضمانت می دهد و در عین حال نشان دهنده عمر 15 ساله و دیگری تضمین 10 سال با عمر سرویس 50 ساله است) ، پس بعید نیست حتی شخصی به دور از لوله کشی و تجهیزات گرمایشی شک وجود دارد که کدام یک از این رادیاتورها قابل اطمینان تر هستند.

قیمت (با همان تعداد بخش) نیز می تواند از قیمت یکسان فاصله داشته باشد ، اما این مورد در مواردی نیست که شما باید پس انداز کنید.

   * تقریباً اخیراً رادیاتورهای به اصطلاح "دوتایی" در بازار ظاهر می شوند (آلیاژ آلومینیوم در قسمت بیرونی و داخل اندازه های مختلف درج از فلزات دیگر ، معمولاً از فولاد).
  تقاضا برای چنین کالاهایی (در ابتدا رسیدن به سطح بسیار بالایی) اکنون در حال کاهش است. احتمالاً به دلیل (همانطور که زندگی نشان داده است) مزایای توصیف شده از چنین مدلهایی بسیار اغراق شده است. البته فولاد ماده ای بسیار قوی تر از آلیاژ آلومینیوم است. علاوه بر این ، مقاومت شیمیایی آن (با توجه به خنک کننده) نیز به میزان قابل توجهی بیشتر است.
  با این حال ، به طور کامل ، همه اینها می تواند فقط با آن آشکار شود سفتی  "پیراهن" فولادی ، یعنی عدم وجود مطلق تماس مایع خنک کننده با آلیاژ آلومینیوم.
  تولید بخش های رادیاتور چنین  ساخت و ساز گران است ، اغلب سازنده بی سیم است - لوله های فولادی فقط در بخش های جداگانه از بخش نصب می شوند.
  و اگر در همان زمان هیچ تماس فلزی در سطح مولکولی وجود نداشته باشد ، احتمالاً نشت مایع خنک کننده همیشه باقی می ماند بین آنها.
  و در اینجا صحیح تر خواهد بود که در نظر بگیریم که آب درون لوله استیل نیست بلکه لوله ای در آب است.
  علاوه بر این ، تماس مستقیم در محیط عمومی با خواص الکترولیت دو فلز مختلف ، همواره منجر به افزایش ساییدگی مقاومت کمتری می شود (البته قطعات فولادی در هر رادیاتور آلومینیومی مانند Futors ، شاخه ها ، شاخه ها ، نوک سینه ها وجود دارد). مناما کمتر از آنها همیشه بهتر)
  ضرایب مختلف انبساط حرارتی فولاد و آلیاژ آلومینیوم چیزی جز ضرر به همراه نخواهد داشت. و انتقال حرارت چنین رادیاتور تا حدی کاهش می یابد.

در بین رادیاتورهای باکیفیت ، ما به علامت تجاری "نوا فلوریدا" (ایتالیا) توجه می کنیم ، شرکت "نوا فلوریدا" اولین تولید کننده رادیاتورهای مقطعی است که از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده است.
  عمر اعلام شده 50 سال ، ضمانت نامه 10 (برای برخی از مدل ها - پانزده) است.

   * تردیدهای بزرگی وجود دارد مبنی بر اینکه رادیاتور آلومینیومی می تواند نیم قرن در شبکه های گرمایشی ما دوام داشته باشد ، اما تولید کننده رادیاتورها مسئول کیفیت مایع خنک کننده نیستند.

   * هنگام خرید ، به وجود نقایص کارخانه و آسیب در حمل و نقل (خراش ، ترک ، تراشه مینای دندان) نیز توجه کنید ، - هنگام بازرسی از محصول ، آن را کاملاً باز کنید و فیلم محافظ را بردارید.
  توجه به بعضی ها مفید خواهد بود ویژگی های طراحی  دستگاه گرمایشی به عنوان مثال شکاف بین بخش های پشتی (پشتی) رادیاتورهای آلیاژ آلومینیوم در ابتدا امکان تعویض افقی محصول را روی قلاب های تکیه گاه در هنگام نصب (شکل 1) نمی دهد و این امر نصب را بسیار پیچیده می کند.
  در حال حاضر ، این لحظه توسط تقریباً همه تولید کنندگان مورد توجه قرار گرفته است (شکل 2) ، اما با این وجود ، تأیید صدمه ای نخواهد دید.

اگر بخاری مورد نیاز شما (از نظر تعداد بخش) در بازار فروش نباشد و زمان نگاه کردن وجود نداشته باشد ، می توانید "باتری" خود را از دو (یا بیشتر) رادیاتور مونتاژ کنید هاندازه کوچکتر
  برای مونتاژ یک رادیاتور از دو (یا اتصال یک بخش) ، به دو رادیاتور n نیاز دارید ویک گلدان ، دو لایه بین تقطیر و یک کلید رادیاتور.
  نوک پستان من  و واشرها (پارونیت یا مقوا مخصوص) در فروشگاه ها فروخته می شوند ، یک کلید رادیاتور را می توان به طور مستقل اجاره کرد یا ساخته شد (برای اتصال یک بخش ، هر ابزار بداهه ای ، به طور اصولی انجام می شود - یک دسته آچار قابل تنظیم ، یک اسکنه جامد از عرض مورد نیاز ، نوارهای فلزی قراضه s  و غیره)

   * توجه! بین بخش های رادیاتور باید نصب شود فقط  واشرهای کارخانه ای که بطور خاص برای این منظور طراحی شده اند.
  نصب بین بخش های واشر از اتصالات رادیویی ، یا صفحه اصلی (از مقوا یا لاستیک ساده) غیرقابل قبول است!
  همچنین بخاطر داشته باشید که ساخت رادیاتورهای آلومینیومی فقط با همان بخشهای مشابه توصیه می شود و تقریباً مطمئناً نقاط اتصال کمی با نمونه های کارخانه متفاوت خواهد بود.

سفارش ساخت:

هر دو رادیاتور (یا رادیاتور و بخش) با قسمت پشتی روی یک سطح صاف مسطح قرار می گیرند (اگر برای ثابت کردن سفت و سخت محکم قطعه کار ، دارای پایه مخصوص نگهدارنده نیستید ، مونتاژ آن در کف بسیار راحت تر و مطمئن تر از روی میز است).
  دو نوک سینه در قسمت میانی آنها (بدون نخ) نصب شده است s) واشرها کمی در خروجیهای نخی یک (پیچ) پیچ می شوند دربارهبیشتر) رادیاتور به حداقل ، فقط به طوری که نمی افتد.

* قطبیت را برعکس نکنید!

نوک پستان از طرف دیگر من  با بخش ضمیمه کمی سفت شده است.

   * توجه! آماده سازی خاصی از باس به پایان نمی رسد و استفاده از درزگیر لازم است.
  در عین حال ، در صفحه های چین دار بخش ها (برداشته شده از رادیاتور دیگر) بقایای واشر کارخانه ، که باید با دقت انجام شود هبا یک چاقوی ساختمانی با تیغه های نازک (بدون سنگ زنی بعدی) بگویید.

روی کلید رادیاتور تا عمق مورد نظر امتحان کنید (قسمت میانی نوک "تیغه" کلید به وسط نوک پستان می رود).

   * در این فرایند به طور مکرر باید از بین بردن و تنظیم مجدد کلید برای متناوب پیچ های نوک سینه های بالا و پایین استفاده شود.
  می توانید هر بار دوباره آن را امتحان کنید ، یا می توانید به سادگی مرز حداکثر عمق را مشخص کنید (برای مثال ، با استفاده از نوار کاغذ یا نوار ، روی محور کلید در نقطه مورد نظر قرار دهید).
  فراموش نکنید که در طی فرایند جیغ زدن ، عمق درج کلید به تدریج کاهش می یابد.
  * توصیه جدی برخی از "متخصصان" برای مونتاژ و جدا کردن رادیاتور دو  کلیدها (طبق اصل اتصالات کارخانه ، به منظور جلوگیری از تحریف و آسیب دیدن محصول) نباید جدی گرفته شوند. چنین توصیه هایی معمولاً توسط افراد یا فقط فعالیت خود را در این زمینه شروع می کنند ، یا اصلاً ارتباطی با آن ندارند.
  اگر نصب کننده است یکی  سپس با داشتن کلید رادیاتور به راحتی و به راحتی می توانید چنین کارهایی را به تنهایی انجام دهید دو  کلیدها باید حداقل دو یا حتی سه کار کنند (دو پیچ و تاب و قفل سوم رادیاتور را نگه می دارد). از چنین سازمانی نظم مجمع هیچ فایده ای ندارد - آنها فقط با یکدیگر مداخله می کنند.
  در مورد آسیب احتمالی بخاری با یک پیچ متناوب ، پس از آن برای اکثریت قریب به اتفاق رادیاتورهای استاندارد (مشروط به ابتدایی اماpitchfork) عملاً غیرممکن است.

   واقعیت این است که نخ نوک سینه (1 inch اینچ) بسیار بزرگ است و طراحی (به طور معمول) شکافهای قابل توجهی بین آن و نخ داخلی بخش ایجاد می کند.
و از این ، به نوبه خود ، اجتناب ناپذیری "بازی" در ارتباط با پیچ به شرح زیر است.
  به عبارت دیگر ، پیچاندن متناوب هر نوک پستان به طور متوسط \u200b\u200bیک انقلاب در اکثر موارد ، نمی تواند به بارهای خطرناکی منجر شود.
  البته تا آخرین لحظه باید کلید فقط با دست (بدون ابزار اضافی) چرخانده شود و فقط تا زمانی که نوک سینه کاملاً آزاد شود.

فقط بعد از سفت کردن نوک سینه ها به صورت متناوب "با دست" (تا زمانی که بخش ها به طور کامل به هم نپیوندند) ، سفت شدن نهایی است که با استفاده از اهرم انجام می شود ، که در چشم کلید قرار دارد.
  این کار با یک تلاش نسبتاً قابل توجه (اما نه بیش از حد) در دو مرحله به نوبه خود هر نوک پستان انجام می شود.
  کشیدن مقدماتی نوک سینه ها به سمت "نیمه نیرو" ، نهایی - عملا با حداکثر تلاشی که فرد معمولی قادر به انجام آن است (با طول اهرم 20 - 25 سانتی متر از محور کلید).
  ما یک بار دیگر به شما یادآوری می کنیم - باید به اندازه کافی محکم بکشید اما بیش از حد از آن خودداری نکنید. از لحاظ نظری ، می توان نخ بخش رادیاتور و پارگی نوک پستان را از بار بیش از حد شکسته (به طور معمول ، این اتفاق با طول بیش از حد اهرم رخ می دهد).
  یک مورد ذکر شد که یک قفل ساز موفق به شکستن حتی یک کلید رادیاتور شد.
  رادیاتور را نگه دارید (با بارهای قابل توجهی کلید) باید تا حد امکان به قسمت پیوست نزدیک باشد ، از طرف مقابل تا جهت چرخش.

   * توجه! دستورالعمل های ما نحوه "ساخت" بخش های رادیاتورهای آلومینیومی و دوتایی استاندارد را تنظیم می کند. برای مونتاژ و گسترش بخشهای رادیاتورهای غیر استاندارد (به عنوان مثال ، برخی از مدل های برنز با نخ "خوب" از نوک سینه ها) ، روش فوق بطور کامل کاربرد ندارد.
  در آینده نزدیک ، ارسال مطالب در سایت برای مونتاژ مدل های سفارشی برنامه ریزی نشده است.

اکنون در مورد اتصالات رادیاتور
(درپوش های انتهایی - شاخه ها و futorki با قطر موضوعات داخلی 1/2 یا 3/4 اینچ).

   از آنجایی که رادیاتورها با سفت کردن آنها بر روی نوک سینه ها با نخ خارجی 1 thread از جهت های مختلف ، از بخش های جداگانه جمع می شوند ، فوتورک ها و شاخه ها (شاخه ها) نیز در جهت موضوعات خارجی متفاوت هستند. s.
  در سمت راست خود (اگر به سطح جلوی رادیاتور نگاه کنید) ، قسمت هایی با جهت معمول نخ سازی که برای ما آشنا هستند نصب می شوند s  ("درست"). در سمت چپ - برعکس ، فقط با یک موضوع "سمت چپ".

   * قطر و پیچ نخ های خارجی s اتصالات رادیاتور کاملاً مطابق با استاندارد بهداشتی است (برای 1 اینچ پوند). بنابراین ، در صورت لزوم ، هرگونه اتصال لوله کشی با نخ اینچی خارجی (پلاگین ، اتصال انتقال به قطر متفاوت ، لوله فولادی با نخ نخ ، اتصال اتصالی - انتقال به پلاستیک ، فلز - پلاستیک ، لوله مسی و غیره) می تواند در سمت راست و بدون میل در رادیاتور پیچ شود. . اما در سمت چپ چنین "فریب" ای دیگر نمی گذرد.
  اما یک دلیل جدی وجود دارد که چرا این کار را نباید در هر صورت انجام داد - اتصالات رادیاتور به گونه ای طراحی شده است کوسن  آب بندی ، و اتصال لوله کشی با نخ روشن است سیم پیچ.
  آب بندی اتصال با هر ماده سیم پیچ حاکی از فشرده سازی قابل توجهی بین نخ های داخلی و خارجی است.
  این قطعاً برای قطعات دارای نخ داخلی (در این حالت ، بخش رادیاتور) یک عامل خطر است و آلیاژ آلومینیوم از نظر مقاومت نسبت به سایر فلزات دیگر و آلیاژهای آنها در لوله کشی به میزان قابل توجهی پایین است.
  اگر ماده ی آن با انعطاف پذیری بالایی مشخص شود ، می توان "آزمایش" مشابهی را با موفقیت به پایان رساند. با این وجود ، آلیاژ آلومینیوم بخش های رادیاتور اکثر تولید کنندگان بسیار شکننده است ، و اتصال سیم پیچ مستقیم می تواند منجر به ایجاد یک ترک طولی (در سراسر نخ) در طول مونتاژ یا مدتی پس از آن شود. و کمبود سیستم گرمایش موجود یک حادثه بسیار خطرناک است که اغلب با عواقب بسیار جدی همراه است.

هنگام انتخاب اتصالات رادیاتور ، باید به ضخامت دیواره قسمت نخ و پیرامون اتصال قسمت شش ضلعی اتصالات به نخ توجه کرد.

   * مهم! به خاطر داشته باشید که یک تولید کننده جدی رادیاتورها ، به عنوان یک قاعده ، تولید می کند و هر آنچه برای نصب آنها لازم است (اول از همه ، روکش ها و شاخه ها) نیز از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. اما! آنها تقریباً هرگز با محصول همراه نمی شوند (و به درستی ، از آنجا که طرح نصب می تواند بسیار متفاوت باشد و حدس زدن تنظیم بهینه غیر واقعی است). بنابراین ، اگر رادیاتور شما هنوز هم با آتیه ها ، درپوش ها ، بست ها ، کاملاً فروخته می شود ، به خاطر داشته باشید که این تقریباً به ابتکار کارخانه سازنده نیست ، بلکه تأمین کننده (و احتمالاً فروشگاه) برای خلاص شدن از شر کیت های نصب آرام است. در همان زمان ، آنها می توانند در هر نقطه آزاد شوند (این امکان وجود دارد که حتی نمی توان این موضوع را تعیین کرد).
در ویندوزهای رادیاتور و شاخه های متوقف شده از برخی تولیدکنندگان بیش از حد اقتصادی ، هنگام نصب روی رادیاتور مواردی از ترک در پایه نخ (تا شکسته شدن کامل) وجود داشته است.

همچنین به کیفیت واشر توجه کنید. یک اتصال واقعی قابل اعتماد توسط واشر ساخته شده از مواد بادوام (به عنوان مثال ، لاستیک متراکم) عمیقاً جاسازی شده (گاهی چسب) در شیار هواپیمای مهار کننده اتصالات ایجاد می شود.
  اگر این شرط توسط سازنده برآورده نشود ، احتمال آسیب دیدن واشر در هنگام سفت شدن یا فشردن آن از هواپیمای کریمپ (بطور کامل یا جزئی) بسیار زیاد است.

   * به هر حال ، اتصالات رادیاتور با نام تجاری "نوا فلوریدا" (به بالا مراجعه کنید) از کیفیت فوق العاده ای برخوردار هستند.

   * قبل از نصب پا روی رادیاتور ، سطح تماس بگیرید بخش ها  با درزگیر مخصوص سیلیکون (غیر اسیدی) روغن کاری کنید.

   * اتصالات رادیاتور (کورک و فوتورکی) معمولاً از جنس فولاد خالص است که با مینای سفید رنگ شده است. هنگام سفت شدن (و سفت شدن آن باید به اندازه کافی محکم باشد) ، هر ابزار فلزی به مینای دندان آسیب می رساند و علائم سیاه در گوشه های صورت باقی می ماند ، که باید بعد از نصب رنگ آمیزی شود.
  برای مثال می توانید از یک ابزار مخصوص (آسیب رساندن به پوشش) نیز استفاده کنید پلاستیک  کلید اتصالات رادیاتور شرط اصلی که هنگام کار با چنین ابزاری باید رعایت شود سفت کردن آن در محل اتصال در هنگام سفت شدن است. در غیر این صورت ، کلید پلاستیکی زیر بار خاموش می شود و فرسوده می شود تا یک درجه یا درجه دیگر ، و پس از هر "خرابی" ، قابلیت اطمینان ثابت شدن بعدی ابزار روی قسمت شش ضلعی قسمت کاهش می یابد.

این سیستم به شما امکان تنظیم انتقال حرارت را می دهد رادیاتور شمااما مشکلی ایجاد نمی کند همسایگان.

   طرح آن بسیار ساده است.
  لوله های ورودی و خروجی رادیاتور (فوقانی و تحتانی) توسط یک لوله جامپر ("بای پس") روی Tees به یکدیگر متصل می شوند و یک شیر تنظیم (تنظیم) بین ته پایین و دستگاه گرمایشی نصب شده است (همانطور که نشان داده شده است ، یک دریچه توپ معمولی از طریق تولید کننده قابل اطمینان کار نمی کند).
برای تنظیم انتقال حرارت یک شیر کافی است ، اما بهتر است دو (بالا و پایین) نصب کنید. این کار باعث می شود تا در هر زمان همسایگان (و قفل سازهای سازمان خدمات) را آزار ندهید تا به طور مستقل و کاملاً خاموش کننده منبع خنک کننده به رادیاتور خاموش شوند (برای مثال ، در صورت بروز حادثه ، جایگزینی برنامه ریزی شده یا شستشوی دستگاه).

   * مهم! یكی از اصلی ترین قوانین كار برای رادیاتورهای مبتنی بر آلومینیوم ، عدم پذیرش بستن محكم (یعنی شیرهای خاموش در ورودی و خروجی) رادیاتور پر شده برای مدت كم و بیش قابل توجه است.
  با تماس آلومینیوم و آب ، با آزاد شدن هیدروژن آزاد یک واکنش شیمیایی رخ می دهد. این روند محدود است. با گذشت زمان ، به ناچار منجر به افزایش بحرانی فشار و در نهایت به انفجار خواهد شد.
  تقریباً همه تولید کنندگان رادیاتورهای آلومینیومی این احتمال را در نظر می گیرند (که بر طراحی دستگاه تأثیر می گذارد) ، بنابراین به احتمال زیاد این یک انفجار ایمن خواهد بود. حتی ممکن است که متوجه آن نشوید ، اما رادیاتور (حداقل یکی از بخش ها) به طور نامشخص قابل استفاده نخواهد بود.

اگر به هر دلیلی باتری شما قطع شده است هر دو شیر، سپس اولین مورد را با دقت (یکنواخت) باز کنید تا از چکش آب جلوگیری نشود (توصیه می شود از پایین شروع کنید).
  غالباً با وجود چنین سیستمی ، 3 سوپاپ نصب می شود (نصب سوم روی لوله بای پس) برای اینکه بتوانید کل جریان حامل گرما را فقط جهت انتقال حداکثر حرارت از طریق رادیاتور هدایت کنید).

   این یک تخلف جدی است ، که می تواند با سرقت اموال شخص دیگری مقایسه شود. پس از همه ، بستن "بای پس" شما می گیرید به خودم  گرما برای آن پرداخت شده توسط همسایگان خود.
  علاوه بر این ، با بستن غیرقانونی شیر (هر) دیگری ، گردش خون مایع خنک کننده را در سراسر بلندر متوقف خواهید کرد. و این نه تنها از نظر اداری قابل مجازات است و هم تحت جریمه بزرگی قرار نمی گیرد ، بلکه می تواند به یک تصادف جدی نیز منجر شود (اگر مثلاً بخشی از خط لوله در منطقه انجماد باشد ، مثلاً به اتاق زیر شیروانی یک ساختمان می رود).
  حتی اگر یک نمودار اتصال مشابه در گواهی دستگاه نشان داده شده باشد (به عکس 2 مراجعه کنید) ، اما این (در هر صورت هنگام اتصال رادیاتور به سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمان) صحیح نیست.
  اگر بخاری را در کلبه شخصی خود نصب کنید ، که توسط سیستم گرمایش شخصی "محلی" شما نیز گرم می شود ، این شغل خود را  (هرچند در این حالت طرح اتصال تک لوله بی اثر است و بندرت مورد استفاده قرار می گیرد).
  و در اینجا مداخله مستاجر در تنظیم توزیع کلی حرارت است باید رد شود!

اکنون با دقت به عکس شماره 1 نگاه کنید.
  اگر شیر روی بای پس را در نظر نگیرید ، بقیه رادیاتور بدون هیچگونه تخلفی نصب می شود. و از همه مهمتر ، با بالا رفتن از لوله فوقانی ، یک شیب یکنواخت حفظ می شود.
  در نگاه اول به نظر می رسد که ممکن است تعصب کوچکتر شود ، اما در این حالت چنین نیست. لوله های فولادی از بالا و پایین می آیند (از همسایگان) ، که در صورت تهیه گرما (به طور معمول) با گرم شدن توسط هر میلی متر هر کدام طولانی تر می شوند. و اگر در حین نصب ، شیب را به حداقل برساند ، پس از شروع سیستم ، ممکن است برعکس شود.
  همچنین فراهم کردن وجود این بخش های بسیار افقی لوله ها ، حداقل 30 سانتی متر (بین بلندر و بای پس) برای جبران انبساط حرارتی حائز اهمیت است. اگر لوله های بین آسانسور و جهنده بای پسران به دربارهدهان یا اصلاً وجود ندارند - کل بار به قسمت بای پس و عناصر اتصال می رود.
  و این نه تنها ظاهر سیستم نصب شده را خراب می کند ، بلکه یک تهدید واقعی از افسردگی را نیز ایجاد می کند.

فراموش نکنید که هنگام برش لوله های قدیمی با ابزار قدرت ، باید توجه ویژه ای به محافظت در برابر جرقه های شیشه های پنجره ، آستانه های پنجره ، پوشش های تزئینی دیواری و همچنین اقدامات ایمنی در برابر آتش شود.
  جرقه ای که در شکاف کف یا بین دیوار و تخته پایه قرار گرفته است می تواند هزینه زیادی را برای شما به همراه آورد (خصوصاً اگر عایق قابل احتراق وجود داشته باشد ، این امر به احتمال زیاد در خانه های ساخته شده شوروی). در عین حال ، خاموش کردن آتش اولیه فقط با ریختن آب (بدون باز کردن کف) بسیار نادر است.
  مونتاژ به پایان رسیده قطعاً وقتی لوله های قدیمی کاملاً قطع می شوند و نقاط اتصال از مرزهای اتاق شما خارج می شوند ، از نظر زیبایی بیشتر خوشایند به نظر می رسند. اگر همسایگان مخالف آن باشند ، در صورت امکان از نظر فنی امکان قطع کردن زیر سطح کف با قطع یک تخته تخته یا غرق کردن لوله در یک پایه بتونی وجود دارد. درست است ، در این حالت ، ممکن است وقتی همسایگان "برای بالغ شدن" لوله های خود را "بلوغ می کنند" دچار مشکل شوند به شما  آپارتمان
  بنابراین اگر اطمینان ندارید که این تنها بعد از سالها اتفاق می افتد ، یا راهی وجود ندارد که آنها را مجبور به پرداخت هزینه های اضافی کنید که در این مورد باید انجام شود شما دارید، سپس نقطه اتصال لوله جدید با قدیمی بهتر است خارج شود.
  لوله فوقانی (در یک مورد مشابه) قبل از برش ، مطلوب است که حداکثر برش داده شود (2 - 3 سانتی متر از سقف).

   * البته این فقط در مواردی مجاز است که لوله از یک چرخش احتمالی به اصلاح اضافی احتیاج نداشته باشد.
همچنین توصیه می شود میزان فرسودگی لوله های قدیمی را بررسی کنید (در صورت قابل توجه بودن - موضوع ممکن است نباشد) ه(و در هر صورت ، یک قطعه خیلی کوتاه فرصتی برای برش مجدد در صورت عدم موفقیت نخواهد داشت).

نصب خطوط لوله فولادی توسط جوشکاری در قرن گذشته بعضی اوقات با لوله هایی با قطر بهداشتی و کاملاً بزرگ (کمی بزرگتر و با ضخامت دیواره دیواری کوچکتر) انجام می گرفت.
  البته ، شما می توانید هر چیزی را جوش دهید ، اما بریدن نخ روی چنین لوله ای بسیار دشوار است (و در صورت بروز فرسودگی داخلی قابل توجه دربارههمه چیز غیرممکن است)

"باتری ها" را از دیوارها جدا کنید.

   اگر در خانه پانلی زندگی می کنید که رادیاتورهای گرمایشی (یا به اصطلاح "سیم پیچ") در دیوارها یکپارچه هستند ، احتمال نشت آنها در طول زمان تقریباً صد درصد است. و حتی اگر هنوز هیچ نوع از این اتفاق نیفتاده است ، انتقال گرما با چنین سیستم گرمایش همیشه مطلوب را می گذارد (به خصوص که عایق بندی پانل داخلی معمولاً با گذشت زمان خاصیت خود را از دست می دهد و خانه به معنای واقعی کلمه شروع به "گرم کردن خیابان" می کند).

   چگونه چنین کاری انجام دهیم؟

در مرحله اول ، ممکن است به مجوز احتیاج داشته باشید ما در مورد ایجاد تغییر در طرح طراحی شبکه های ساختمان صحبت می کنیم - در بعضی جاها با این کار بسیار سختگیر هستیم ، حتی اگر راه دیگری وجود نداشته باشد (خصوصاً وقتی فرصتی واقعی برای ارتقاء مستاجر برای رشوه وجود داشته باشد).
  ثانیا ، بهتر است "مار" گرم شده را در دیوار با یک رادیاتور خارجی لولایی وصل نکنید (به هر حال ، اگر مجوز رسمی برای انجام چنین کارهایی را دریافت کرده اید ، پس این شرایط در آن است که باید تصریح کرد).
  و سوم ، اگر "باتری" داخلی هنوز حفظ شده است ، پس از نصب اتصال دهنده های رادیاتور جدید ، سعی کنید آن را سوراخ نکنید.
  هیچ کس هنگام قرار دادن "سیم پیچ" فولادی در یک دیوار پانل در آن زمان به هیچ استانداردی رعایت نمی کرد. به عبارت دقیق تر ، آنها روی کاغذ بودند ، اما در حقیقت لوله با هر جهتی ممکن است توسط ده ها سانتیمتر جابجا شود و هر دو بسیار عمیق فرو بریزد و بر روی سطح دیوار بیرون بیاید (بعضی اوقات حتی با چشم غیر مسلح حتی می توان آن را مشاهده کرد).
  در اینجا می توانید از وسیله ای ویژه برای قرار دادن اشیاء فلزی در داخل دیوارها استفاده کنید که با استفاده از آن می توان نقاط مشکوک را هنگام نصب اتصال دهنده ها علامت گذاری کرد. در یک مورد شدید ، یک آهنربای کوچک معمولی که روی نخ حدود 30 سانتی متر معلق است معلق است (حساسیت چنین "وسیله" به طور کلی برای انجام کار کافی است). اما در این حالت ، چک با وجود تعداد زیادی از آرماتور فولادی در داخل دیوار ، تا حد زیادی پیچیده است.
پانل را روی نقاط مشخص شده سوراخ کنید باید بسیار با احتیاط ، با سرعت پایین (لوله در دیوار به راحتی از روی پانچ عبور می کند).
  فقط از بست های زاویه ای و پیچ های کوتاه ضربه زدن استفاده کنید (طول مطلوب در این حالت 16 میلی متر ، مته و وام مسکن 5 میلی متر).
  و بهترین گزینه فراموش کردن "باتری" در دیواره و اتصال فقط رادیاتور خارجی است.

مجاز به اتصال لوله پلاستیکی با رادیاتور با استفاده از اتصالات رزوه یک تکه (با کیفیت بالا) است سیم پیچ  آب بندی نخ چندین بار با بستن واشر لاستیکی قابل اطمینان تر است).

   * البته از نظر سهولت تعمیر و نگهداری و تعمیرات احتمالی ، همیشه یک اتصال جداشونده راحت تر است. به عنوان یک قاعده ، میلگردها ، زنان "آمریکایی" قابل جدا شدن را زیر سیم کشی قرار می دهند ، که در آن واشر لاستیکی صاف (نرم) بین قسمتهای فلزی و پلاستیک قسمت بسته می شود.
  متأسفانه ، چنین ارتباطی نیز غیرقابل اطمینان ترین است.
  تا حدودی قابل اطمینان تر خواهد بود بخشی که با یک سطح مقطع گرد یا استوانه ای با واشر تا حدودی برش داده شده به قسمت فلزی اتصالات (احتمالاً با چسب) تکمیل می شود. اما ، در هر صورت (خصوصاً اولین بار پس از نصب) در چنین اتصالات ، بررسی دوره ای از محکم بودن آجیل ها ضروری است.
  از نظر قابلیت اطمینان بهترین اتصالات جداشونده را نشان می دهد متراکم  واشر لاستیکی گرد فقط توسط فلز پوشانده می شود (واشر در یک شیار حلقوی نصب می شود و سطوح چین دار نه از شکل صاف بلکه مخروطی ساخته شده است).

یک لوله جدید از سقف تا لایه رادیاتور افقی فوقانی باید در سه تا چهار نقطه به دیوار وصل شود. با این حال ، اگر لوله فولادی عمودی بالایی در بیشتر قسمتها حفظ شده باشد ، لازم است که آن را به طور ایمن با یک گیره فلزی جداشونده بر روی مو ، در قسمت پایین به دیوار وصل کنید.

قبل از نصب قلاب های نصب در دیوار ، باید یک علامت گذاری درست کنید ، که برای آن یک رادیاتور جدید در صورت امکان در محل نصب دقیق آزمایش می شود.

   * ممکن است در صورت وجود فضای خالی گزینه های زیادی برای جابجایی افقی نسبت به پنجره وجود داشته باشد. به عنوان مثال ، در مرکز پنجره یا بسته به موقعیت مبلمان در کنار آن است. یک گزینه خوب همچنین نصب یک رادیاتور در زیر بازوی باز برای ایجاد یک پرده حرارتی در مسیر هوای سرد است.
  در مورد ارتفاعات نصب ، سپس آن را (به طور معمول) یا به ارتفاع پریزهای افقی آسانسور (در مورد موقعیت ثابت آنها) ، یا به ارتفاع پنجره وصل می شود. به عنوان مثال ، هنگامی که ارتفاع بازشو از کف تا کف آستانه پنجره 80 سانتی متر باشد ، یک رادیاتور استاندارد (50 سانتی متر بین مراکز محل های خروجی نخی) قابل نصب است که هر دو در همان فاصله بین آنها و با کمی تغییر به پایین یا بالا ، تفاوت اساسی در این مورد وجود ندارد.
  هرگز رادیاتور گرمایشی (آب یا برقی) را خیلی زیاد نصب نکنید (هنگام نصب دستگاه بر روی دیوار بدون پنجره  این ممکن است) - این منجر به کاهش شدید راندمان "باتری" و از بین رفتن قسمتهای کم و دور از ناحیه گرمایش می شود.
  همچنین (به جز در شرایط ناامید کننده) رادیاتور را خیلی کم نصب نکنید (زیر 10 سانتی متر از سطح کف). این با گردش طبیعی هوا تداخل دارد ، به علاوه به افزایش گرد و غبار از باله های ضد گرما بخش ها کمک می کند.

شما با یک مداد روی دیوار موقعیت نصب بخاری را علامت گذاری می کنید ، - ارتفاع صفحه بالایی ، مرکز نخ فوقانی ، علائم شیارهای تقاطع که در آن نصب اتصال دهنده ها برنامه ریزی شده است (نصب اتصال دهنده ها در قسمت های شدید مورد نیاز است).
  فاصله جبران نقطه نصب قلاب پشتیبانی (با اندازه گیری به رادیاتور) را از پایین مرکز خروجی نخ فوقانی (یا از صفحه بالایی محصول) اندازه بگیرید و علائم نصب را برای ردیف بالای بست ها بر روی دیوار قرار دهید ، سپس ردیف پایین (با استفاده از اندازه گیری نوار و لوله کشی) را علامت بزنید.

   * قبل از رانندگی ردیف بالای قلاب ها ، حتما آنها را روی رادیاتور جدید (در قسمت انتهای قسمت انتهایی) امتحان کنید. در برخی از مدل های رادیاتور ، خم شدن گرما فرو می رود و فاصله بین آنها امکان استفاده از چنین بست هایی را بدون تغییر نمی دهد. ممکن است نیاز به خم شدن یا برداشت و چرخاندن قلاب ها باشد.
  همچنین لازم به ذکر است که حتی اگر قلاب بین صفحات جا بگیرد ، ممکن است این کافی نباشد. لازم است اطمینان حاصل شود که رادیاتور بدون تغییر شیب آن ، در یک موقعیت کاملاً عمودی از آن جدا می شود (مخصوصاً برای ردیف بالای اتصال دهنده ها).

در غیر این صورت ، "باتری" هنگام حلق آویز (یا حذف آن برای تنظیم اتصال دهنده ها) بین ردیف های بالا و پایین قلاب گوه خواهد زد. و این منجر به آسیب دیدن مینای دندان بین صفحات غرق گرما می شود و هم ترازی محصول را بسیار پیچیده می کند.
  این امکان وجود دارد که در این حالت رادیاتور به هیچ وجه بدون پیشرفت اضافی در اتصال دهنده ها نصب نشود.

اول از همه ، دو قلاب ردیف بالایی در بخش های شدید رادیاتور (چپ و راست) نصب می شود. تنظیم اصلی نصب (ارتفاع دقیق ، فاصله از دیوار ، افقی بودن لبه فوقانی بخاری ، موازی با برش طاقچه پنجره) انجام می شود دقیقاً روی آنها. قلاب های میانی بالایی در یک خط در امتداد طناب نمایش داده می شوند بین آنها، و سپس ردیف پایین نصب می شود.
  فاصله بین ردیف های فوقانی و تحتانی (در نقاط تماس با رادیاتور) ممکن است با فاصله محوری کمی متفاوت باشد ، بنابراین ، هنگام نصب بست ها ، باید مقداری کمی پایین تر نگه داشته شود (برای رادیاتور آلومینیومی استاندارد یا دو فلزی با فاصله محوری 50 سانتی متر - 50 سانتی متر منهای 2 - 3 میلی متر) ) ، خطایی که در حین نصب وجود دارد با خم کردن قلاب های پشتیبانی ردیف پایین از بین می رود.
  فقط پس از بررسی وضعیت بخاری با خط لوله کشی و سطح افقی (و همچنین عدم وجود کامل بازی در نقاط مرجع) می توان رادیاتور را کاملاً ثابت در نظر گرفت.
  پس از اتصال خطوط لوله ، توصیه می شود با یک لایه نازک سیلیکون بهداشتی (سفید یا شفاف) نقاط تماس قلاب های تکیه گاه با رادیاتور را بپوشانید.
  اگر با این حال ، شما نمی توانید امکان بارگیری جابجایی در رادیاتور را در حین کار را به طور کامل رد کنید (مثلاً در یک اتاق کودک) ، ممکن است این کافی نباشد. بستن دستگاه و کلیه اتصالات با یک صفحه محافظ ضروری است ، در موارد شدید ، به سادگی با استفاده از کف نصب ، چند ضلع اضافی قسمت معکوس "باتری" نسبت به دیوار را انجام دهید (تا زمانی که کاملاً سخت نشود ، فقط بر روی رادیاتور سرد!).

№8

اکنون روش هایی را برای کارآمدترین اتصال دستگاه در حین نصب ، یعنی بررسی خواهیم کرد. بدون نقض جدی ، ما حداکثر انتقال حرارت از رادیاتور را بدست می آوریم.
  شکل 1 نمودار شماتیک یک سیستم گرمایش دو لوله را نشان می دهد دربارهmA با توزیع گرمای بالاتر (پر کردن بالا) ، اتصال جانبی رادیاتور. و در شکل 2 ، این همان سیستم است ، اما با اتصال مورب.

   * پر كردن بالا به معناي پر كردن لوله اصلي است كه گرما را در قسمت بالايي (اتاق زیر شیروانی یا زیر سقف طبقه فوقانی) تأمین می کند.
  لوله مشترکی که از طریق آن مبرد خنک کننده از کل ساختمان به داخل دیگ بخار برمی گردد ("بازگشت") از زیرزمین یا زیر کف طبقه اول عبور می کند.

بنابراین ، - در نمودار №1 ، دستگاه های گرمایش به صورت مورب وصل می شوند ، و در طرف دوم - از طرف.
  حال این سؤال پیش می آید که "باتری" در چه ارتباطی با همان دمای خنک کننده بهتر گرم می شود؟
شکی نیست که 100 از 100 نفر جواب خواهند داد - در ابتدا مورب ، زیرا بدیهی است!
  اینطور است؟ نه واقعاً همه چیز در اینجا خیلی ساده نیست.
  و پاسخ صحیح این است: با سرعت توصیه شده مایع خنک کننده در سیستم (به هر حال ، بسیار کوچک) ، هر دو طرح تقریباً دقیقاً یکسان هستند و ویژگی های انتقال حرارت بسیار بالا را دارند.
  اگر سرعت خیلی کم باشد (برای مثال ، باز شدن مجرای باریک است) ، انتقال سرعت گرما به همان اندازه کاهش می یابد ، اگر سرعت گردش بسیار بالاتر از مقدار توصیه شده باشد (برای مثال ، در یک سیستم خودمختار کار می کند پمپ گردش خون) ، - این نسبت می تواند تغییر کند (اما نه در جهت اتصال مورب بلکه برعکس).
  چرا چنین است ، و چرا شاخص ها در هر حالت (با سرعت مطلوب جریان) بالا خواهند بود؟ دلیل آن ساده است.
  لطفا توجه داشته باشید که در هر شکل منبع تغذیه به لوله رادیاتور فوقانی و لوله خروجی به لوله پایین متصل است و این بسیار مهم است.
  اکنون با جزئیات بیشتر

  شکل دو طرح کاملاً یکسان (به استثنای قطبیت) برای رادیاتور بزرگ مقطعی (سیستم گرمایش دو لوله) را نشان می دهد.
  همانطور که می بینیم ، در شکل A). رادیاتور کاملاً گرم می شود (به بخش های شدید) ، عملاً در کل منطقه و راندمان آن می تواند 95٪ برسد.
  اگر بخاری مطابق با طرح B متصل شود ، ممکن است راندمان (به عنوان مثال برای رادیاتور 12 بخش) به 40٪ نرسد (در حقیقت ، فقط بخش های 2 - 3 اول به طور عادی گرم می شوند و تأثیر ساخت قطعات اضافی نزدیک به صفر خواهد بود) .
  بنابراین چرا قطبیت اتصال منجر به چنین نتایج کاملاً متفاوت می شود؟ و دو دلیل وجود دارد.
  ابتدا ، هنگام گرم شدن ، مایع خنک کننده (معمولاً آب) به میزان قابل توجهی در حجم افزایش می یابد ، بنابراین حتی اختلاف دمای کمی منجر به تغییر قابل توجه در وزن همان حجم مایع می شود.

   * به هر حال ، به همین دلیل است که چنین دستگاهی مانند سطح آب  (سطح "آب" ، - دو رگ شفاف با بخش هایی که توسط یک لوله انعطاف پذیر متصل می شوند) درست است که یک کتاب درسی برای درس های فیزیک در نظر بگیرید تا یک ابزار اندازه گیری جدی.
  کمترین اختلاف دما بین بخش های عمودی سطح هیدرولیک منجر به این واقعیت می شود که دستگاه شروع به دروغ گفتن بی شرمانه می کند (و هرچه طول مقاطع عمودی طولانی تر باشد ، خطا در علامت بیشتر می شود).

دوم ، همانطور که قبلاً نیز اشاره شد ، مایع خنک کننده در سیستم گرمایشی مرکزی با وجود فشار بسیار زیاد (معمولاً بسیار بیشتر از فشار در شبکه آبرسانی) این به این دلیل است که تفاوت  فشار بین عرضه و بازده حداقل است (بندرت بیش از 2x - 3٪).

   * افرادی که به دور از مهندسی گرما هستند ، تمایل به نظر دارند سیستم مرکزی  گرم کردن به نوعی ترکیبی از آب گرم و فاضلاب. ظاهراً آب گرم از طریق یک لوله تحت فشار تأمین می شود و به وسیله نیروی جاذبه به جریان دیگر منتقل می شود و اگر اولین مسدود شود ، دیگر نیازی به خاموش کردن ثانویه نیست و می توانید با خیال راحت لوله ها را از هم جدا کنید.
  محاسبه دقیقاً درصدی از تصادفات جدی در صندوق مسکن روسیه دشوار است با چنین برداشت غلط حساب شود. اما آنچه آنها هستند و بسیاری از آنها وجود دارد یک واقعیت است.

هنگام تهیه مایع خنک کننده از طریق پایین  آب گرم نازل رادیاتور در محیط سردتر و متراکم تر فوراً جمع می شود و تقریباً همه ی آن بلافاصله از طریق اتصال فوقانی بیشتر می شود (شکل A).
  هنگام خدمت از بالاآب گرم گرم در طول لایه سردتر پخش می شود و در طول کل بخاری گرم می شود و در هنگام رسیدن به طور مساوی در قسمت پایین آن گسترش می یابد و به تدریج سرد می شود.
  ما معتقدیم که جوهر واضح است - برای دستیابی به حداکثر انتقال حرارت ، لازم است مایع خنک کننده را به بالای باتری عرضه کنید.

متأسفانه در آپارتمان های شهر ما ، سیستم گرمایش یک لوله ای ، بطری پایین تر ، اغلب یافت می شود. نه ، البته از زیرزمین d دربارهلوله های گرمایشی به صورت جفت بالا می روند (تهیه و برگشت) ، اما رادیاتورها به هر دو وصل می شوند. من لوله عمودی (آسانسور) تشکیل پرونده  حامل گرما از زیرزمین به طبقه فوقانی ساختمان بالا می رود و در هر طبقه یک دستگاه گرمایشی را تأمین می کند.
  بالادست عروج می رود "بازگشت"  که از طریق آن مایع خنک کننده جزئی تا دوباره به زیرزمین می رود ، در راه تغذیه ردیف بعدی رادیاتورها ، که معمولاً هرکدام از آنها در یک اتاق دیگر یا حتی در یک آپارتمان دیگر قرار دارند. دمای آخرین "باتری" در چنین زنجیره ای اغلب نزدیک به دمای هوا در اتاق است.
در زمان اتحاد جماهیر شوروی ، هنگامی که هیچ کس در مصرف سوخت صرفه جویی نمی کرد و راهی برای لمس "باتری" در آپارتمان وجود نداشت ، مضرات چنین ارتباطی چندان قابل توجه نبود. علاوه بر این ، شیرهای کنترل روی رادیاتورها و گذرگاهها هنوز در وضعیت کار قرار داشتند (مهم نیست که ZHEK اتحاد جماهیر شوروی با مستی تنبل و بی پروا - قفل ساز) ، اما با این وجود "برخلاف اکثر شرکت های مدیریت مدرن" با کار خود "گرچه درجه C "اما او مقابله).
  امروزه ، به طور معمول ، مستاجرها همیشه از عملکرد سیستم گرمایش با چنین ارتباطی ناراضی هستند.
  اولا ، شما الان کسی را متعجب نخواهید کرد (در بعضی جاها او قبلاً عادی محسوب می شود).
  در مرحله دوم ، کنترل جدی بر عناصر یک خانه مشترک سیستم گرمایش مرکزی ، در حال حاضر تقریبا هیچ جا در آپارتمان مستاجران. در همه جا شکستگی خانه و املاک خصوصی - مالکان و مستاجرین بطور خودسرانه طرح اتصال رادیاتورهای خود را "منطقی" می کنند.

   ما یک نمونه از چنین "منطقی سازی" را در یک آپارتمان برای سیستم گرمایش یک لوله ای از یک ساختمان پنج طبقه ارائه می دهیم.

در دوره های کمبود گرما ، صاحب آپارتمان (A) متوجه می شود که شرایط زندگی بسیار سردتر از گذشته شده است و فقط بخش های اول معمولاً در رادیاتور گرم می شوند.
  و بنابراین او "بای پس" را بریده ، بخش های دیگری را ایجاد می کند و طرح اتصال را به قطر تغییر می دهد.
  در نتیجه ، او دوباره یک پنجره داغ و دائم باز دارد.

   * به هر حال ، سازمان های خدماتی ، کنترل کننده سیستم گرمایش و همسایگان باید به این امر توجه کنند. به عنوان یک قاعده ، نیاز به تهویه اضافی ثابت روز و شب علامت مطمئنی از مستاجر است که در طرح توزیع گرما نقض می کند.

سهم نه آپارتمان باقیمانده (B - K) گرمای بسیار کمتری را نسبت به یک آپارتمان (A) در حال حاضر مصرف می کند.

در اصل ، ایجاد و تنظیم عملکرد هر سیستم گرمایش کاملاً ممکن است (برای مثال ، توسط واشر).
  اما چنین تنظیماتی فقط باید توسط متخصصان سازمان خدمات با آب بندی بعدی واحدهای تنظیم انجام شود ، به استثنای مداخله مستاجرین در قسمت عمومی سیستم (برای خاموش کردن دریچه ها در ورودی رادیاتور).
  و سپس فرقی نمی کند که وی چگونه رادیاتور خود را (بالا ، پایین ، جانبی یا مورب) به هم وصل کند ، فرقی نمی کند این یک رادیاتور پنج قسمتی باشد یا اگر به پنجاه بخش رشد کند ، اگر اتصال با مجرای باریک ضعیف باشد ، هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد.
هرگونه انحراف از طرح ، اتصال توصیه شده یا بهینه تنها می تواند به مستاجر آسیب برساند - "منطقی ساز" ، اما این امر در تأمین حرارت همسایگان تأثیر نخواهد گذاشت.

فرض کنید شما در یک ساختمان آپارتمانی در طبقه فوقانی با یک سیستم گرمایش تک لوله زندگی می کنید ، جایی که کارکرد دارایی مشترک کاملاً مرتبط است (در زمان ما این معمولاً HOA است). اگر رادیاتور شما آخرین در زنجیره "تأمین" باشد ، آنگاه یکی در کنار آن (در "بازگشت" به همسایگان) گرمای بیشتری نسبت به خود شما خواهد داد (دقیقاً به این دلیل که حامل گرما به آن نزدیک می شود) بالا  لوله شاخه).
  در این حالت چه کاری انجام می شود ، تا بتواند "همپوشانی" با یک هواکش هوا را ترتیب دهد؟
  راهی نیست اولا ، چنین مونتاژ در یک طرح باز به نظر می رسد (به عبارت ساده تر) تا حدی عجیب به نظر می رسد ، اما حتی اگر لوله ها به دیوار دوخته شده باشند ، این می تواند در هنگام راه اندازی در سیستم مشکلاتی را برای سازمان خدمات ایجاد کند.
  علاوه بر این ، امکان استفاده از دریچه هوا بر روی رادیاتورها در اکثر موارد به صورت خودکار شک دارد.
  البته ، این بسیار خوب است که برخی دستگاه ها مراقب خودمان هستند و دیگر نمی توانیم درباره آن فکر کنیم. اما بیایید از شرایط واقعی پیش برویم. و واقعیت این است که بیشتر این مکانیسم ها در اندازه جمع و جور و قابلیت اطمینان بالا تفاوت ندارند.
  نصب هواکش استاندارد - ماشین اتوماتیک بعید است که ظاهر رادیاتور را به طور کلی بهبود بخشد ، بلکه برعکس دیگر (بخصوص از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق چنین "ماشینهای اتوماتیک" کم و بیش قابل اعتماد فقط در موقعیت قائم کار می کنند). علاوه بر این ، او (به عنوان یک قاعده) به طور قابل توجهی "ابعاد" دستگاه را می ایستد و می تواند به طور تصادفی آسیب ببیند.
  دریچه های هوای اتوماتیک معمولاً نسبت به آلودگی خنک کننده بسیار حساس هستند - یک دانه ماسه یا قطعه ای که وارد شیر می شود می تواند منجر به نشت دائمی شود و این علیرغم وجود یک توری محافظ (در صورت فراهم شدن در ساخت) نیز وجود دارد.
  آنچه (با گذشت زمان) آلودگی چنین شبکه ای می تواند منجر به آن شود ، بدون توضیح قابل درک است. البته با نصب یک فیلتر اضافی می توان این مشکل را حل کرد ، اما ظاهر چنین طرحی حتی بدتر خواهد شد.

   * دریچه هوا - اتوماتیک (با فیلتر مطمئن) ترجیحا در بالاترین نقطه سیستم های گرمایشی ساختمانها با حضور کف فنی نصب می شود.

بسیاری از تولید کنندگان رادیاتورهای آلومینیومی توصیه می کنند آن را روی هر بخاری نصب کنید. در این صورت ، اگر فراموش کنید که بستن محکم غیرقابل قبول است - بنزین که آزاد شده بود به کجا می رفت.

* به همین دلیل است که آوردن آتش باز به هواکش هوا نصب شده ممنوع است. عواقب احتمالی می تواند بسیار جدی تر از شکست فشار گاز باشد.

چنین توصیه هایی (فقط در صورت) شبیه به توصیه برای تغییر فرش فراتر از آستانه به تشک کف است (زیرا اگر به طور تصادفی گیر بیفتید ، به آرامی بیشتر سقوط می کند). علاوه بر این ، نقطه نصب دریچه هوا در واقع بالاترین نقطه رادیاتور نیست. بنابراین ، عملکردهای محافظ آن در این حالت بسیار مشکوک است (با پوشش 100٪). و رادیاتور که مدتی در سیستم گرمایشی کار کرده است ، همیشه 100٪ پر است ، حتی اگر در ابتدا اینگونه نبوده باشد (هر گاز آزاد به سرعت توسط مایع خنک کننده جریان می یابد).
  تنظیم تنظیم دریچه هوا - دستگاه به ندرت از نوع محافظت شده (حداقل برای پیچ گوشتی) می آید - به عنوان یک قاعده ، این درپوش است که بسیار آسان آن را از بین می برد. حتی کودک نیز می تواند این کار را انجام دهد (پس از چنین "تنظیم" ، احتمالاً هواکش از کار در حالت اتوماتیک متوقف می شود ، عواقب جدی تر نیز ممکن است).
  بنابراین ، ما ترجیح می دهیم به طور کلی چنین منافذ هوا را در رادیاتورهای آپارتمان نصب نکنیم (به جز در مواردی که "باتری" نقطه برتر سیستم است و کاملاً در پشت پنهان است. صفحه محافظ).
  بهتر است دریچه های هوا کوچک با اندازه کوچک را روی رادیاتورهای روباز نصب کنید (هوا از طریق آنها با استفاده از یک پیچ گوشتی مسطح معمولی یا یک کلید ویژه خون ریزی می شود).

1) دریچه کوچک هوا (ø موضوع 3/4 اینچ).
  2) دریچه هوا کوچک (ø موضوع 1/2 اینچ).
  3) دریچه اتوماتیک اتوماتیک (ø موضوع 1/2 اینچ).

   برای بخاری هایی که در قسمت بالای سیستم قرار دارند ، نصب دریچه هوا الزامی است (باید در نظر داشته باشید که اگر شیب لوله های لوله در امتداد کفها به درستی انجام نشود ، از هر دریچه استاندارد هوا هنگام راه اندازی ، کم کاربرد خواهد بود - در عوض ، بهتر است یک شیر توپ معمولی را نصب کنید) تولید کننده قابل اعتماد)
  اگر لوله ها به سمت همسایگان یا طبقه فنی بالاتر (از طریق سقف) بالاتر رود ، این به تشخیص شما است. در اینجا نیازی به نصب "دریچه هوا" نیست (فقط برای بررسی وضعیت سیستم گرمایش ، یعنی وجود فشار مایع خنک کننده برای شما می تواند مفید باشد).

گاهی اوقات امکان انجام چنین چک می تواند بسیار مفید باشد.
به عنوان مثال مورد زیر را در نظر بگیرید: در طبقه سوم یک ساختمان معمولی پنج طبقه ، همکاران دو رادیاتور قدیمی را با آلومینیوم جایگزین کردند و اتصال با یک لوله پلاستیکی ø20 میلی متر با بیشترین خم ممکن با استفاده از چشمه داخلی برقرار شد.

   محل خم به سختی ثابت شده است ، بنابراین پس از مدتی ترک های عرضی لایه بیرونی پلاستیک فلزی رفتند (اگر همه چیز را همانطور که هست بگذارید فاصله چندانی با تصادف ندارد).
  این بار مالک از متخصصان ما دعوت می کند و سفارش تعطیل پرداختی در سازمان خدمات را می دهد. و از آنجا که کارگاه در همان ساختمان قرار دارد ، همه چیز به سرعت پیش می رود ، استاد گزارش می دهد که همه چیز خاموش است - می توانید با خیال راحت کار کنید.
  قفل ساز ما شروع به تعویض خطوط لوله اول رادیاتور می کند - با باز کردن اولین دریچه هوا برای بررسی وضعیت خاموش. همه چیز نظم دارد ، هیچ فشاری وجود ندارد.
  پس از اتمام این کار ، به رادیاتور بعدی ادامه می یابد ، - هواکش بر روی آن نصب نشده است.
  رادیاتور سرد است (اما فصل گرمایشی به تازگی به پایان رسیده است ، بنابراین این یک شاخص نیست) ، بنابراین قفل ساز به مالک اطلاع می دهد که بررسی وضعیت خاموش و برچیدن امکان پذیر نیست که در این صورت تحت مسئولیت وی است. با استناد به این واقعیت که استاد سازمان خدمات خاموش کردن نرمال را تضمین می کند ، صاحب کار بدون هیچ گونه شک و تردیدی به پیش می رود.
  قفل ساز شروع به جداسازی می کند و در ضمن توضیح می دهد که مالک ضمانت قطع و قطع ارتباط آن نیست. چه قفلی من  شرکت مدیریت می تواند فراموش کند که آن را خاموش کند ، اما آنها می توانند آن را خاموش کنند - اما اینطور نیست.
  به طور کلی ، او همه این موارد را توضیح می دهد و او بی سر و صدا آن را خاموش می کند ، زیرا اولین رادیاتور واقعاً خاموش بود ، در هنگام جداسازی هیچ گونه نشتی وجود ندارد (و مسئولیت آن بر عهده آن نیست - می توانید کمی استراحت کنید). او وقت ندارد که اتصال را تا انتها برطرف کنیم ، زیرا با فشار کنده می شود و ما یک تصادف جدی داریم. البته ، به سرعت از بین رفت و همسایگان از زیر آسیب ندیدند (اما اخیراً تعمیرات ، مبلمان جدید و واحد سیستم رایانه ای ساخته شده است که آب را به طرز شجاعی فرو می برد).
  آنها استاد سایت را صدا زدند ، اوضاع را توضیح دادند ، توافق کردند که ملاقات کنند (فایده این است که نزدیک شوید)
  او می آید و معاون معلق را می آورد دربارهتا با کمان اره ای. بگو ، یکی از ساکنان معاون را قطع کرد دربارهو شروع به گرم کردن - بنابراین ، یک تصادف ، و شرکت مدیریت  ربطی به آن ندارد
  چه چیزی می تواند یک شروع غیرمجاز باشد - از این گذشته ، همه رادیاتورها سرد هستند؟ بله ، همین حالا امتحان کنید ثابت کنید که علت حادثه اشتباه قفل سازان سازمان خدمات (و همچنین این واقعیت است که دربارهبه زیرزمین ، به احتمال زیاد ، فقط توسط آنها در کارگاه اره دیده شده است ...)
  حال در مورد اینکه چرا در این حالت تا آخرین لحظه هیچ نشتی در هنگام جداسازی وجود ندارد (با وجود فشار کل در سیستم).
  و دلیل آن ساده است اما، - سیم پیچ مهر و موم به خودی خود همیشه روی نخ خارجی "آویز" می شود ، اما هنگام جداسازی آن اغلب بر روی نخ داخلی باقی می ماند.
  به همین دلیل ممکن است نشت (حتی قطره) تا آخرین لحظه مشاهده نشود.

   * هنگام نصب دریچه هوای کوچک روی رادیاتور تلاش های چشمگیری نکنید (آسیب داخلی ممکن است - در صورت وجود هرگونه ظن ، قسمت باید با چنین امکانی تعویض شود!).
  پس از خونریزی هوا ، پیچ را با دقت ببندید (تا نشت متوقف شود و با فشار اضافی کمی برای اطمینان از آن ، پیچ را "تا توقف" محکم نکنید!).

   بنابراین ، چگونه می توانیم رادیاتور گرمایش را "وادار کنیم" تا کاملاً گرم شود ، تا قسمت های شدید. گزینه مناسب برای سیستم های گرمایشی با منبع خنک کننده پایین تر (مشکل ساز) یک اتصال مورب است (شکل A). با این حال ، چنین سیستمی کم و بیش مناسب به نظر می رسد تنها در صورت وجود مایعات انتقال حرارت و خروجی در قسمت های مقابل "باتری" و پروژه "بای پس" ارائه نشده است.
  و اگر نه؟ در واقع ، در آپارتمان های ما ، لوله ها معمولاً از یک طرف عبور می کنند.
  معمولاً در چنین مواردی ، برای برق مورب دستگاه ، لوله پایین اجازه داده می شود زیر رادیاتور  (شکل B) که مطمئناً طرح را به هم ریخته و در بعضی موارد به سادگی غیرممکن است.
  اما یک روش بسیار زیباتر از چنین نصب دیگری وجود دارد ، این اتصال مورب داخلی است.
  همانطور که در شکل نشان داده شده است ، از نخ های ورودی s  از طریق پایین رادیاتور (از طریق نوک سینه های رادیاتور) من) یک لوله پلاستیکی ø16mm عبور می کند (لوله ø 20 mm به عنوان یک قاعده دیگر عبور نمی کند و حتی صاف کردن جزئی لوله ها s  از نوک پستان کمک نمی کند من  در اتصالات بخش ها از زوایای مختلف چرخانده می شوند).

   * به منظور حفظ جریان طبیعی مایع خنک کننده در داخل لوله MP ، وارد کردن هر چیزی غیرقابل قبول است.

نمودار برای وضوح نشان می دهد که انتهای لوله به نقطه دور رادیاتور نمی رسد (یک گذرگاه برای مایع خنک کننده باقی مانده است).
  در حقیقت ، لوله فلزی - پلاستیکی باید به انتهای خود برسد و کمی در مقابل پلاگین استراحت کند.
  مجرای معمولی آماده سازی ویژه لوله های انتهایی در ورودی و خروجی را فراهم می کند.

* در طرف ورودی ، برش داده شده (به عنوان مثال ، با قیچی پلاستیک) به قطر نیمی از قطر لوله و در نقطه مناسب با یک چرخش برش داده شود ، - برای محدود کردن عمق نصب (پس از قرار دادن نوک در اتصال پلاگین به محدود کننده ، مرز قطع) باید در حدود 5 میلی متر از پشت بیرون زده شود. نقطه افقی نخ پا ، عکس را ببینید).
  در خروجی لوله ها s  نیمی از قطر نیز برش داده شده است (به طول حدود 5 سانتی متر) ، در حالی که نوک آن باید مانند یک کبوتر دری شکل باشد (به عکس مراجعه کنید).
  بر روی یک بخاری کاملاً نصب شده ، هر دو برش باید رو به پایین باشند.

انتقال حرارت با این اتصال عملا با مورب "کلاسیک" تفاوتی ندارد (در عین حال ، چنین "مدرنیزه" رادیاتور کاملاً نامرئی است).

فراموش نکنید که حتی ویژگی های عالی انتقال حرارت دستگاه های گرمایشی می توانند گرمای زیاد گرمای اتاق را نادیده بگیرند.
  در شرایطی که امکان کمبود جاده وجود دارد ، بسیار مهم است که در و پنجره های مدرن و درها (ترجیحاً دو برابر) در آپارتمان نصب شود. یک گزینه بسیار خوب همچنین می تواند عایق اضافی دیوارهای "خیابان" باشد. این وسیله دارای دیوارهای کاذب با عایق (ترجیحا پلی استایرن یا مواد مشابه دیگر) است.

   * عایق min.vata فقط با مانع بخار اضافی! بدون بسته بندی بریکت بسته شده ، مجاز است فقط در قسمت های داخلی - برای عایق صدا قرار داده شود - در غیر این صورت به سرعت در مرز یک دیوار سرد و یک اتاق گرم رقیق می شود.

دستگاه نادرست است - دیواره های اطراف پنجره نیز به شما امکان می دهد نقص را پنهان کنید سرمایه  دیوارها (و همانطور که می دانیم در آپارتمان های ما کیفیت ایده آل دیوارها وجود ندارد).
  با این حال ، اغلب در همان زمان ، یک دیوار کاذب به طور مستقیم در پشت "باتری" ساخته نمی شود و یک طاقچه را در سازه برای آن می گذارد.
  چرا این کار انجام شده است؟
  خوب ، اولا ، یک رادیاتور در یک طاقچه (به عنوان یک قاعده) بسیار بهتر از روی یک دیوار صاف به نظر می رسد. ثانیا ، برای یک بخاری گیرا در دیوار ، احتمال خسارت تصادفی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. و تعلیق "باتری" بر روی دیواره جامد بسیار مطمئن تر از ، به عنوان مثال ، در ساخت دیواره خشک است.
  و معدودی از مردم توجه می كنند كه آپارتمان از طریق این بخش كوچك دیوار ، گرمای بیشتری را از دست می دهد (برای گرم كردن خیابان) نسبت به بقیه دیوار (حتی بدون عایق).
  اما حتی هنگامی که رادیاتور روی یک دیوار کاذب "گرم" نصب شده است ، درصد قابل توجهی از انرژی آزاد شده از طریق آن به شکل تابش مادون قرمز (حرارتی) از رادیاتور عبور می کند.

* Drywall ، تخته سه لا و هر عایق کم و بیش در معرض اشعه مادون قرمز قابل نفوذ هستند.

با این حال ، حتی در هنگام نصب بخاری در طاقچه ها ، با چسباندن بخشی از دیوار با عایق حرارتی بازتابنده ویژه ، می توان بارها و بارها را از گرمازدایی کاهش داد (نگاه کنید به عکس).

چنین عایق (معمولاً) در نسخه رول تولید می شود و به متر می فروخته می شود. با قسمت بازتابنده (فویل) به رادیاتور به دیوار چسبانده شده است.

№9

راه اندازی سیستم

   اگر شما در یک سازمان خدماتی خاموش سفارش داده اید ، شروع به کار این سیستم بر عهده آنهاست.  (هیچ هزینه اضافی برای این کار نباید هزینه شود). اما آنچه که شما قطعاً باید انجام دهید اینست که تمام اتصالات را برای نشت های احتمالی بررسی کنید (اگر رادیاتور در حال احداث بود - در اتصالات بخش و همچنین اتصالات رشته ای ، لحیم شده و لزوماً فرو ریختنی ، با دقت و بررسی از همه طرف).
  اگر بالاترین نقطه سیستم در آپارتمان شما قرار دارد ، بهتر است بعد از اعمال فشار ، هوا را "خونریزی" دهید.

بر این اساس ، ما موضوع "نصب رادیاتورها" را می بندیم.

   * یک بار دیگر به شما یادآوری می کنیم که رادیاتور خاموش را پر از آب با خاموش کردن آن خاموش کنید هر دو جرثقیل  (ورود و خروج) برای مدت طولانی غیرقابل قبول است! منفجر شود